CAVALLERS-LORENZO ORTIZ-SECTOR DURRUTI

23 Junio 2012

Chavi, Jesús y Antonio
Hay días en los que se gana y otros no,  traíamos en cabeza un objetivo que sobre la marcha se iba desinflando como un enorme globo y al final se nos quedo en "canica" un horario poco adecuado que muy optimistas habíamos cuadrado a martillazos, pero la evidencia se imponía y no cuadraba ni por esas, y como no era plan de dejarla a medias, pues eso ... cambio de planes.
Elegimos esta via, como podia haber sido otra, pero fue esta. Sobre el papel 6a obligado, un diedro negro desplomado de 7a, seguido de un "Off wich" de 6b y otro de bavaresas de 6a+....puede estar bien. Pero, siempre salen peros.
El primer largo de V, sin pena ni gloria. El segundo el diedro negro, pero negro....y chorreando agua...¡ ole ! nosotros no hacemos 7a, pero al menos nos gusta pelearnos lo más posible, pero en estas condiciones ... buff, hay una "babilla" y no precisamente de caracol, que no te pones derecho ni un segundo, así que "cacharreando", uy, uyuuuis y pedaleta, vamos subiendo, al final paso desplomado de 6a con canto que sale a placa de adherencia que menos mal esta seca.
       trabajando el diedro "baboso"

 final L2 quitando barrillo
El tercero "Off wich" esta igual negro con más babilla y pelicula de agua...más ¡oles!... pues nada a seguir utilizando la misma tecnica, pedaleta etc. etc. salida rarilla por fin a seco, llegada a repisa herbosa que es la esponja para que se moje lo de abajo. 

 trabajando el L3 "Off"

 salida del "Off"
Bueno, por fin escalamos L4 al principio plaquero y luego en bavaresa diedrillo de 6a+ que hay que ir protegiendo, muy bonito en conjunto.
El L5, de Vº plaquero con fisuritas y setas que sabe a muy poco, porque el siguiente que empalmamos, va mas por repisar herbosas que otra cosa IV+ llegada a arbol para rapel. 

 comienzo del L5
Dadas las circunstancias, salimos con la sensacion agridulce de que poco o  "na" habiamos escalado. Suponemos que los que tengan el grado consolidado si lo pillas seco pueda ser una via resultona, y puedan medirse, la via fue abierta sin expansiones (con un par) aunque luego se reequipo con algun parabolt. Llevar friends del 0 al 3.5 y fisureros. Rapeles por la via equipados con anillas.

Otro dia más y mejor

CAVALLERS, DENTROMETIDOS

Martes, 9 de Agosto de 2011

Nos encontramos en Pont de Suert, Chavi proveniente de Benasque, yo en
ruta de Barcelona para Formigal. Salimos con horario caracolero total: echamos a andar del parking cerca de las 12 y empezamos a escalar los últimos ese día en las agujas de Comalestorres. Teníamos 4 o 5 cordadas en diferentes vías por encima de nosotros, afortunadamente ninguno en la nuestra.

La vía es muy buena y tiene algunos pasos obligados, pero todo lo que sube de 6b está muy
bien emparabolado y se guarrea de maravillas. El primer largo tiene un paso de
equilibrio de lo más curioso pasado el cuarto seguro. A partir del cuarto largo
empezó a soplar un viento helado, al mismo tiempo que el sol se escondía detrás
de la aguja. Menos mal que habíamos cogido ropa de abrigo, no como los pobres de la vía de al lado, que mucha camiseta de tirantes y muy cachitas pero se jodieron de frio. Los largos de arriba tienen los seguros muy alejados, y aunque entren bien los friends, es mejor ir psicológicamente preparados para las distancias. La roca es excepcional en toda la vía y el
ambiente de alta montaña (pero con parabolts) es todo un lujo.

Chavi y Gonzalo

ESPERO DE MORDOR

Verano 2011

Nicolás y Chavi

Piada algo atrasada pero es que no sé que pasa con mi perfil que no me deja entrar a bloguear y de repente zas he vuelto a entrar.

Lugar alejado, tranquilo, sin caminos claros y directos se traduce en una pequeña cabalgata desde la presa de cavallers hasta pie de vía de tres horas bajo un sol implacable y eso que no llegamos hasta el refugio.

A la vuelta descubrimos el camino bueno, parte de él va por una zona con fitas espaciadas aunque visibles y casi sin senda. Si conoces el camino bueno la andada puede bajar una hora.

Venimos atraídos por su inclusión en el libro de las 100 mejores de Cataluña y la verdad es que salimos satisfechos, roca excelente, buena adherencia, fisuras a montón y un pequeño detalle sobre el equipamiento está entre poco equipada y practicamente desequipada.

El material fijo de la vía esta formado en siete largos por: R1 unos cordinos en el suelo ( no está mal aunque conviene reforzar), L2 un friend abandonado que no empleamos porque está muy metido, R3 un clavo y un spit, R4 un clavo y un spit, R5 un spit, R6 un spit y L6 un cordoncillo tipo cordon de zapato ennegrecido en un puentecillo de roca.

Llevamos una jartada de friends y los tirabas a las fisuras que se quedaban. Si no me falla la memoria dos juegos completos de friends de camalot del 0,5 al 3 y además otro C-2 y un 3,5 y un 4, aparte de fisureros (sobre todo para reforzar R´s) y algunos alien.

No tengo fotos con todo ese material colgado de mi cuerpo pero os puedo asegurar que si entro a la plaza del pueblo con la flauta haciendo lo de tiruriii que hace el afilador o el chatarrero, yo creo que doy el pego y acuden a la plaza a ver que vendo.

El 6b ni lo probamos y lo cosimos a friends y el resto perfectamente escalable en libre con zonas de V+ que como siempre alguna podría ser de 6a.

La vía se escala razonablemente rápido y se puede hacer sin problemas saliendo del coche pero hay que tener buenas piernas ya que en su conjunto la actividad es completa.

La frase de Nicolás al llegar de vuelta al parking fue "...estoy destruido..." eso sí con una sonrisa en la boca.

Una vez terminada la escalada para volver a pie de vía bajamos por una canal algo tiesa a la izquierda de la ruta mirando de frente a la pared. Hay un par de sitios con algun cortado en la canal y entonces aparece alguna fita indicando el paso para rodear el cortado.

Fotos hay muy pocas porque las hizo un amigo que nos acompañó a pie de vía.

Besos

CAVALLERS-JHON LEE HOOCKER

11 Julio 2011

Jesús y Antonio

Otra vez volvemos a las andanzas por nuestro querido Cavallers, el auto va al completo Inazio, Jose Luis, Jesús y yo, y ademas nos uniremos con Mikel e Iker que andan por aquellos "lares".
Nuestro objetivo, es via nueva y para los demás medirse con la clasica "Pistacho". Nosotros subimos un poco más arriba y localizamos la "Jhon Lee..." parabolt en placa diedro tumbado, y un primer largo tranquilo V, te deja bajo un muro que ya te pone la "pila y los gatos" a prueba, 6b.

Los dos largos siguientes son de lo mejorcito, bavaresas y placas y aunque es 7a, el obligado queda en 6a, y si te sabes mover con un poco de "oficio" por las placas se apura bastante, y eso que en el 4º largo, un viento del este con muy mala leche, nos desequilibraba y no pudimos disfrutarlo como se merece, me toco a mi y lo tuve que acerar más de lo que me hubiera gustado, pero no era cuestión de darse un "castañazo" gratis, mientras Jesús intentaba formar un todo con la roca para entrar en calor.

En el ultimo sera donde más friend coloquemos, una fisura diedro (muy bonito) con pasos atleticos, nos deja en el rapel de bajada.

La via la verdad sabe a poco, son 200 mt pero si tuviera que escoger entre las cuatro que he escalado aqui, no sabria con cual quedarme.
"Pistacho-Blues-Dentrometidos y Jhon Lee.." forman un cuarteto bueno de verdad y que a buen seguro, hara las delicias y hasta te sentiras buen escalador, no por el grado, sino por la belleza de los movimientos en esta magnifica roca.

Mientras bajamos, ¡ como no ! algo se esta gestando..... con esta cuadrilla de amigos que tengo...., ¡ claro como saben que el otro dia no hice el primer largo de "Pistacho"!... pues eso..... cachondeo general, pues si no has hecho el 1º largo es como si no la tuvieses, que si tal..... y tal.....
Y nada que como el reto estaba servido ...( y yo lo tenia en mente ) me mido con él y además intentando que me salga lo mejor posible, porque de lo contrario el "choteo" seria de antologia y habria Pistachos hasta en la sopa. Pero gracias a estos amigos seguimos disfrutando y pasando tan buenos ratos que al final es de lo que se trata.

Que os quiero mucho.

Antonio

CLASICA Y CONFORTABLE

Javi y Chavi

Tanto Javi como yo llegamos a la misma conclusión, ambos habíamos escalado el Rap del niño y pensábamos que "Clásica y ..." nos gustaría menos ya que la fama se la ha llevado el Rap. Todo lo contrario los dos tenemos claro que nos gusta más "Clásica y ..." y que además el grado obligado "real" donde se entremezcla la dificultad, el compromiso, la colocación de seguros, etc. es mayor en "clasica y..." que en el rap.

El nombre puede hacer pensar que el tema está chupado y hombre... sin ser nada terrorífico yo creo que hay que dar la talla y si no no pasas.

Nosotros salimos contentos y como es habitual en el mundo caracol pretendímos sin conseguirlo enlazar con alguna vía de las agullas de Comalestorres pero al final saliendo en el día de Zaragoza encuentras múltiples excusas (viento, nubes, frío, los niños, la mujer...) por las cuales al terminar la vía, tiras para abajo.

Salvo el segundo largo (andar por hierba) y el último, en los demás se escala a mi entender en grado obligado V+/6a y colocando piececicas.

Besos

EL BLUES DEL PISTACHO

2 Junio 2011

Jesús, Gonzalo y Antonio

Que contar de esta via, que no se haya escrito ya, pues no mucho...." QUE ES PRECIOSA", con una roca magnifica y que no te la puedes perder. Son de esas vias, que si alguno no la ha hecho, no te importa repetir.
Inconvenientes..., que esta demasiado solicitada y en dia bueno el "overbooking " esta garantizado, tal fue nuestro caso, y eso que madrugamos. Solución entrar a "toda castaña" por Blues haciendo dos largos y tomar la delantera (la cordada que estaba, al vernos gentilmente nos cedio el paso, querian ir a su marchica ).
Y otro inconveniente, según se mire.... es que aunque viendo la ficha parezca facil, no lo es, y a más de uno se le puede "atragantar" si no se esta familiarizado en autoproteccion , fiarte de la adherencia y seguir el itinerario para no liarte (seguir la ficha de Luichy al pie de la letra ).
Particularmente, y al margen de los anteriores, el último largo nos parecio muy bonito y estetico, incluido el paso de desplome de 6a, que hay que saber entrarle, la tercera chapa no se ve hasta que no asomas. Y bueno que nos lo pasamos estupendamente subiendo por estos diedros y bavaresas de cantos generosos.
Y nos vamos para abajo que el tiempo empieza a empeorar, y la mano ya se nos ha puesto con forma de jarra de cerveza.....U

Cavallers. Pared del Enanito Duro

25/06/11

Antonio e Ignacio; Jesús y LuisFer; Javi y Kike.

Como nadie se anima me toca estrenarme. El sábado pasado estuvimos escalando en Cavallers, en la pared del Enanito duro. El hecho de ir tres cordadas prácticamente juntos garantizó las risas. Sobre las vías no me extenderé mucho porque ya están piadas en este blog.

Ignacio y Antonio hicieron Clásica y confortable mientras que el resto hicimos El rap del niño. La idea era hacer luego una segunda vía en las Agujas de Comalastorres, pero se nos fue el horario.

El Rap del niño tiene 8 largos completamente equipados con paraboles, la dificultad obligada es 6a y el largo de 6b se acera sin problemas. A excepción del último en todos los largos hay que escalar bastante. Se alternan placas y fisuras. Los largos más bonitos para mi gusto son el 4º, el 5º y el 6º. La placa del 5º me pareció lo más duro de la vía, sobre todo a los que no estamos acostumbrados a la roca de Cavallers.

Un abrazo.

CAVALLERS-SHREK

28 Mayo 2011

Julio y Antonio

Iniciamos temporada más al norte, apetece nuevo tacto en las manos; y no se porque este lugar es como una "Bella Amazona", que engancha.

Como vamos de comienzos en el granito, elegimos una ruta que este asegurada, no vaya a ser que pequemos de soberbia, y luego "Ayyy.. Ayyay".... Julio, la recuerda con mucho agrado, con que ahí vamos a disfrutar como niños con "SHREK" .

Paseo mañanero agradable alrededor del lago, para alcanzar la "Pared donde Peta el Riu Malo". Desde enfrente mirar el primer largo parece tumbadito, y cuando estas debajo ya no parece tanto, y además bien liso 6b+ toma ya.... Julio con determinación, asido a minusculas protuberancias, va ganando altura y lo saca. Me toca y para no ser menos tambien lo saco, pero claro de segundo, todo tiene mejor color.

En el segundo, tambien de 6b+, pero nada que ver con el primero un monolito vertical, que vas progesando por el muro y el filo que forma, al final como el plan A (vista) no funciono, pase al plan C (caracol) directamente ¡ lastima !... por dos pasos... Julio si que lo saco.

Un largo de transicion a la derecha de Ae, tres pasos y Vº, para ganar las placas de arriba, que aunque más faciles, (pasos sueltos) tampoco hay que perderle la cara, porque de repente se vuelve liso y sin setas o fisurillas, pero que a buen seguro haran las delicias de más de uno.

Mientras rapelamos, miro la hora, nos sobra tiempo y voy "rumiando" hacer yo de primero el 1º largo. Me pongo manos a la obra, convencido de que si que puedo, movimientos delicados, cogido a pequeñeces (ahora se me hacen más pequeñas ) como medio garbanzo,
bien bien...... chapo la tercera, me voy ligeramente a la derecha, a por un poco más de canto, lo pillo, no parece sospechoso..... y ¡ zas !.... se parte .... "volare Oh, Oh Oh, Oh" .... pero el controlador aereo, cumple su misión.
Mas rabioso que antes, vuelvo a la carga y me doy cuenta que me habia ido, demasiado a la dcha. prosigo y salgo victorioso, y no veas como se refuerza el "ego".

Nos fijamos que a la dcha. hay otra via que no sabemos como se llama y que esta mañana estaba mojada, nos metemos y hacemos otros 35 mt. más de una dificultad creemos más o menos de 6a/6a+ con lo que completamos unos buenos 300 y pico de metros que para ser el primer dia no esta nada mal.

Tenemos que volver más veces, a mi particularmente me encanta y siempre hemos disfrutado como los crios, y con vias para todos los gustos.

UNA DE PISTACHOS

En medio del tiempo revuelto de este final de mayo, para el sábado el pronóstico era de día soleado y bajada moderada de temperaturas, tiempo ideal para desplazarnos al Pirineo y disfrutar de la Alta Montaña. Un SMS a Jorge Ascaso y Belen Palús proponiéndoles escalar la Pistacho Asesino en Comalestorres y enseguida está todo organizado.

Una sudada hasta la base de la pared y comienza a escalar Jorge. El primer largo por la Blues que ya escalamos en otra ocasión, esa vez empezando por el de Pistacho. y cuando subimos Belen y yo, tardamos un rato en acostumbrarnos a la adherencia y la fe imprescindibles para subir por estas placas.

El segundo y el tercer largo (Jorge había empalmado los dos primeros) continúan por fisuras preciosas con algún paso picante pero siempre bien asegurados que Jorge supera con maestría y que solo cuando subimos nosotros nos damos cuenta de que no era tan fácil como parecía.

Me reservo para mí los tres últimos largos y disfruto tanto subiendo que (Ignacio, tenías que haber estado allí) hasta se me escapa algún ¡Qué bonito! . El último largo, para no afear el disfrute guarreando en el 6a, salgo por la Dentrometidos en un largo precioso.

Siempre que venimos a Boi pienso que deberíamos venir más a menudo, lo tiene todo, buen paisaje, buena roca, vías disfrutonas, ... y si ya le añades la buena compañía, qué más vas a pedir?

Lorenzo

Rap del Niño

11- Sep-2010

Eternamente agradecido a Chavi, que se tomo la molestia de desplazarse solo desde Zgz en su coche para acompañarme y mostrarme este encantador lugar que ya conocía en otras facetas pero no en esta, guardando para la ocasión una de las clásicas el "Rap del Niño" donde disfrutamos del variado repertorio del mejor granito del lugar, siempre dentro de nuestro grado para poder disfrutar como crios y vernos mutuamente esa cara, entre papanata y cándido, de felicidad en definitiva, que también describe en sus piadas "Toñin" .















Chavi en el paso duro de la via, al fodo Comalestorres

Intento a la Vía del Clik y más - Cavallers

1 de agosto 2010
Toñín, Luisfer y Jesús

Este año acumulabamos buenas experiencias en Cavallers y nos propusimos ir una vez más, a escalar una vía de la que habiamos oído buenas referencias. Se trata de la la vía del Clik, que empieza justo a la derecha de la más conocida Game Over, cerca de la canal de la Araña Griposa.

Chicos, hoy me toca a mi empezar, que los últimos días lo hicisteis vosotros. Los dos primeros largos decepcionan del todo; para mi son de lo peor que he escalado en Cavallers: No son muy difíciles (IV+ y V+ respectivamente), pero no hay ningún seguro colocado y el terreno es indefinido, se asegura mal (3-4 friends para largos de 50-55 metros), roca mediocre en algunos sitios, cuerdas que tiran mucho y zonas herbosas completan el cuadro. Y para completar el panorama, calor sofocante y muchas moscas. Eso sí, las reuniones tienen 2 paraboles.

El L3 cambia totalmente, se trata de una fisura de unos 35 metros, catalogada de 6a+. Supero los primeros metros asegurando con algún friend, pero enseguida viene un paso que a mi me parece bastante difícil. Llego a un spit (¿pero no eran paraboles lo que había en esta vía?) y me encaramo a la fisura que continua: fisura de dedos, muy vertical, sin seguros a la vista y solo veo posible asegurar con friends muy pequeños. Chicos, esto me parece muy difícil. Si llevara más micros o clavos me metería y saldría de una forma u otra, pero no lo veo claro. Lo comento con los compañeros y me bajo a la reunión, y desde allí todos al suelo. Además, el L4 era otra fisura de 60 metros con una parte de 6a y otra de 6b.

U hoy tengo un día malo, o esta vía no sigue la tónica de Cavallers, ni por la forma en que está graduada ni por el equipamiento. Me he encontrado muchos 6b más fáciles en Cavallers.

Ya que estamos por allí, nos acercamos a la zona donde está la vía Laura y pensamos qué otra vía intentar. Aunque no llevabamos reseña y tampoco está en la guía, nos metemos en una que sale justo a la derecha de la Laura, pegada a una canal por la que suele bajar agua, cuyo nombre no conocemos.

El L1 está equipado, pero es conveniente llevar algún friend para asegurar mejor algún paso duro. 6a/6b.
El L2 está completamente equipado y puede ser 6b. Hay algunos pasos muy técnicos, con presas pequeñas e invertidas.
El L3 es una placa muy bien asegurada, con una zona central difícil, que puede ser 6b/c.

En este punto te juntas con la R4 de la Laura y no supimos si nuestra vía se juntaba con esta o seguía más a la derecha. Atravesamos un poco andando por la repisa herbosa, y como no lo vimos claro, decidimos continuar por la Laura. Llegamos a la siguiente reunión y se puso a tronar, por lo que decidimos bajarnos cuando nos quedaban solo dos largos. Al final no nos mojamos, pero más vale prevenir.

Resumiendo, escalamos y nos los pasamos bien, pero la vía del Click nos bajó la euforía y nos puso en nuestro sitio. Está visto que la escalada en fisuras con cerrojos y empotramientos no es lo nuestro.

Un abrazo,

Jesús

CAVALLERS-DENTROMETIDOS

10 Julio 2010

Jesús y Toñin (The Arrows)

Dicen, que no hay dos sin tres y hasta cuatro, las veces que intentamos realizar esta ruta, pero el dios "Thor" siempre sacaba el martillo, y rayos y centellas nos hacian huir para abajo. Pero para cabezones nosotros, madrugón y a sacarnos la espina del otro día.

Cuando llegamos a la presa, las truchas se cebaban de lo lindo, presagio de tormenta, hoy no podemos perder tiempo. La cuesta como siempre con 19º a las 9 de la mañana hizo que sudaramos la gota gorda.

Dos cordadas en pared unos por Pistacho y otros muy altos por Blues, así que la tenemos libre, siempre nos llama la atención que esta via es menos frecuentada que las vecinas, los dos 6c deben tirar para atrás, aunque el obligado sea 6a.

Comienzo por la placa y los seguros te parecen muy alejados, aunque se llega mas o menos bien, son las impresiones de la toma de contacto.

Jesús le mete mano al segundo, 6c y con su peculiar estilo, que parece que no hace fuerza, va y se lo saca el tío -que fino es el zagal-
Yo pase con la mayor dignidad posible y no salio del todo mal pero....falto "chicha".

Me toca, un corto muro 6b+ que tengo que trampear, y una impresionante placa con invertidos, que por medio tiene otro 6b y esta vez con una triquiñuela, paso uff, precioso largo.

Ahora viene el largo de tocar la guitarra de "Jimi" que todavia suena, pero antes pasito de 6c y bavaresa invertida "joer si es fina" la guitarrica, tratemosla con cariño por si las moscas, da respeto, pero es otro largo precioso con techito de remate de 6a+ atletico.

Solo nos quedan dos largos, mas faciles V+ pero ojo que hay que escalarlos, discurren por unos diedros muy bonitos y elegantes; entre tanto alguna nube con mala pinta aparece, pero ya no nos preocupa estamos arriba, hemos subido en 2 horas y 1/2, -¡pero si nos ha costado menos que el viaje desde Zaragoza!, y es que ya se sabe que "sarna con gusto no pica" y si te deja tan buen sabor de boca, pues todavía menos. Es como el novio "enamorao" que se mete la kilometrada para acariciar a la amada, seguro me entendeis y por eso somos majaras para mucha gente.
Lastima que la semana pasada no pudieramos empalmar con la Clasica y confortable, nos hubiese salido un montón de metros buenisimos, unos 550 más o menos.

Material friends hasta el 2, aunque llevamos el 2 de camalot repetido, no nos hizo falta, sin embargo va bien alguno pequeño tipo semaforo de alien, para algún tramo de los diedros finales.
La via nos pareció muy buena; y la ficha como no la de Luichy perfecta.

Abrazos caracoleros

Clásica y Confortable - Cavallers

03/07/2010

Toñín y Jesús

A pesar de que el viaje desde Zaragoza es un poco largo para ir en el día, le tengo un afecto especial a Cavallers, y el madrugón merece la pena. Alta montaña, lagos, ríos, árboles, hierba, aproximaciones cortas y, sobre todo, un granito excelente...

El objetivo principal de esta salida era la vía Dentrometidos, en las Agujas de Comalestorres, de la que fuimos rechazados dos veces el año pasado por el mal tiempo. Como esta vía no es muy larga y para ganar altura escalando en vez de andando, decidimos hacer primero la vía "Clásica y Confortable", en la Pared del Enanito Duro. Al final solo pudimos hacer esta ruta, pues justo cuando estabamos terminando su escalada, nos cogió la lluvia y tuvimos que volver a dejar en "pendientes" la Dentrometidos.

No es una vía muy dura, pero su nombre puede llevar a engaño. Transcurre próxima a la más conocida y escalada "Rap del Niño", pero a diferencia de esta, se encuentra muy poco equipada y exige más compromiso. Solo hay 8 seguros de progresión ya instalados, y tienes que equiparte con friends pasos de hasta 6b. Las reuniones cuentan con 2/3 spits o se hacen en árboles.

De los 8 largos que tiene, el segundo es de transición y el último no tiene mucha complicación. El resto de largos son muy bonitos y cuentan con pasos muy variados; yo destacaría los largos 5º (foto 1) y 6º (foto 2), que tienen unas bavaresas muy buenas.

Como siempre, un placer escalar con Tonín "flecha rota" (como se definió él mismo en la última piada), pero de rota nada, pues se hizo los largos de 6a a equipar sin pestañear.

El horario fue de unas 3h 45min y nos quedamos con ganas de escalar más, pero el tiempo nos lo impidió. Al final nos alegramos de haber madrugado con el objetivo de hacer dos vías, pues si llegamos a salir 15 minutos más tarde, nos habría cogido el agua en la pared, y no habría sido nada agradable salir de allí. Vía Recomendable.

Un abrazo,

Jesús

Vía Laura - Cavallers

05/06/2010

Toñín y Jesús

Quiero empezar esta "piada" por lo que se suele decir al final: Es una vía buenísima. No os la perdais.

El año pasado ya fui a esta vía con Chavi, pero cogimos mal el inicio y los 3 primeros largos los hicimos por otro sitio. Antonio también tenía muchas ganas de hacer esta escalada y no nos costó mucho decidir dónde ir este fin de semana. Las primeras escaladas del año en el Pirineo son una maravilla: temperatura agradable, agua corriendo por doquier, vegetación en todo su esplendor, etc. Notas como si te hubiera faltado algo durante la época de escalada en el Prepirineo.

La vía consta de 7 largos y está equipada con paraboles en las reuniones y en los pasos donde no se puede asegurar bien; en el resto, los friends entran "a cañon". Las reuniones son cómodas. No me acuerdo exactamente, pero creo que no utilizamos más de 12 cintas, y empleamos "Camalots" hasta el número 4; los fisureros no hacen falta.

El grado que aparece en algunas guías asusta un poco, pero la realidad es que la dificultad media está en el V+/6a y se deja hacer bien. Para mi hay dos pasos más difíciles: una especie de off-widht al final del segundo largo y el inicio del tercero; los dos se pueden "trampear". La vía es una mezcla de fisuras, diedros y placas de una roca espléndida, que te hace disfrutar de la escalada y recordar por qué amamos tanto este deporte. Se hace un poco corta y te quedas con las ganas de que tuviera varios largos más; la ascensión nos costó unas 3 horas. El descenso lo hicimos en 4 rapeles.

Como nos quedaba tiempo y ganas, hicimos otra vía próxima: "Ni claus ni martell". Es una vía de placa completamente equipada, con una dificultad de 6a/b. También recomendable.

Un abrazo,

Jesús

CAVALLERS-ARCO NEJO

07-10-2009 Jesús y Antonio

Para un dia que nos cojemos de fiesta, va y llueve. Nuestro objetivo era Dentrometidos en Comalestorres, (ya nos tuvimos que bajar por lluvia desde R3), un cielo plomizo no presagiaba nada bueno y eso que era donde mas luz se veia.
En la presa viento del valle racheado y gotas, con lo que optamos por quedarnos por abajo y al menos asegurar algo, pero donde ir ? Nos acordamos de una via que habiamos visualizado del Sr. Luichy, que andaba por la Paret del Riu Malo y que discurre bajo un gran arco, pensando podria ser una buena opcion, y ademas el arco nos protegeria de la lluvia y del viento que arreciaba por momentos.

Y nada asi, sin ficha y con acopio de un puñado de friend, localizamos rapidamente donde estaba, gracias a él que como hace tan bien las fichas, solo con un vistazo las recuerdas.
el 1º largo de adherencia clasica, el 2º adherencia y algo mas, el 3º placa y al diedro-arco, que es donde hacen falta los friend, y el 4º con la misma tonica bajo el arco y mas friend, los dos muy buenos, y el 5º largo de salida de tramite asegurado con parabolt, aunque lloviendo....

La via aunque sabe a poco, es original y recomendable, eso si para combinar con alguna otra de la zona. Y el dia no dio para mas con un sabor agridulce, alzcanzamos el coche con una fina lluvia.



Ficha cortesia de "Luichy"

Primera Aguja Comalestorres. Blues, demasido bonita para ser tan corta

Para mí, Caballers ha sido todo un descubrimiento. Conocía la zona de cuando habíamos ido con Ignacio a escalar algunas cascadas de hielo y también cuando hemos ido a subir algunas montañas en verano y en invierno, pero, salvo unas escaladas en la Agujas de Amitges (prefiero no decir hace cuántos años), no había escalado en sus paredes.

El otro día se alinearon varios factores que hicieron inolvidable la escalada, primero la compañía, todo un lujo, los hermanos Ascaso, Jorge y Daniel (¿cómo es posible que hiciera más de quince años que no escalaba con Dani?). En segundo lugar el tiempo, un día claro y despejado, ni muy caluroso ni muy frío. Y también la escalada, en la pared de la Primera Aguja de Comalestorres, comenzamos el primer largo por placa de la Pistacho Asesino (6a) pero, como estaba la vía ocupada, nos pasamos a la Blues , una vía de fisuras en un granito excelente. Dificultad hasta 6b. Tengo que confesar que, salvo el último largo, disfruté chupando rueda y forzando los pasos, en alguna ocasión aliviados por algún generoso tirón de cuerda, aunque tuve que trampear en más de una ocasión. Vía parcialmente equipada con paraboles y espits, hay que llevar un juego de friends.

El único inconveniente es que le faltarían cien o ciento cincuenta metros de pared, terminas la escalada con ganas de más.

Hicimos planes para volver a la Pistacho que seguro que es bien bonita.

Vía Laura en Cavallers

20/08/2009

Chavi y Jesús

La vía Laura es, junto a la Blues, de las más atractivas de Cavallers. Nos habían hablado bien de ella y hacía un tiempo que la teníamos en la mente. El grado de 6b/c y el que se tratase de una vía con varios largos en fisura -técnica a la que no estamos muy acostumbrados- nos impresionaba un poco, pero el reto era atractivo.

La vía nos gustó mucho y creo que es de lo mejor de la zona. El grado es más fácil de lo que pensabamos, y la mayor parte de los 6 b/c se pueden hacer sin grandes problemas (si los pasamos en libre, seguro que tienen menos graduación, al menos comparándolos con los de otras zonas) . La vía está bien asegurada con parabolts, excepto en los largos en los que se pueden colocar friends, siendo la sensación de seguridad buena en todo momento.

Los 3 primeros largos los hicimos en dos, pero por una vía que va un poco a la derecha de la Laura. Vimos varios seguros, una ruta que concordaba con la reseña y a una cordada que iba por delante y que también iba a la Laura, y por allí nos metimos. En la segunda reunión vimos que el largo que seguía coincidía con el L4 de la reseña y empezamos a sospechar (nos habiamos "comido" un largo). A la bajada, viendo escalar a otra cordada, comprendimos cuál había sido el error. A partir de este punto ya hicimos la vía por el sitio correcto. No obstante, no nos importó mucho, pues los dos largos que subimos eran también muy buenos y de una dificultad parecida.

La vía nos costó unas 4 horas, escalando tranquilos. La bajada se puede hacer en 3 rapeles.

En la aproximación hacía mucho calor, pero cuando subimos un poco se levantó una brisa que hizo el ambiente muy agradable.

No hicimos fotos, pues se nos olvidó subir una cámara.

Un abrazo,

Jesús

CAVALLERS-RAP DEL NIÑO

1-Agosto-2009




Despues de ver las ultimas piadas, casi da "cosa" contar la nuestra, asi que lo dejaremos en que nos fuimos a jugar Jesus y Antonio a Cavallers, la intencion era hacer dos vias, para en vez de subir la cuesta hasta Comalestorres, partir desde abajo escalando y terminar muy cerca de la base, para ello elegimos una zona que Jesus conocia y se denomina Pared del Enanito Duro, donde hay varias rutas; nos encaramamos por El Rap del Niño via disfrutona donde las haya ocho largos equipados con parabolt grado 6a obligado. Todos los largos salvo el ultimo que tumba mucho hay que trabajarlos placas y babaresas predominan. Una bonita forma de ahorrarse la cuesta y escalar el doble. Pero, siempre sale algun pero, el tiempo no era demasiado estable y se levanto un "vendaval" que nos zarandeo en las ultimas reuniones, negros nubarrones asomaban y optamos por dar por concluido el juego.

AROMAS PIRENAICOS

13-09-2009

Vuelvo de mi cuarentena posoperatoria a tocar las piedras, quedo con Jesús y elegimos Pirineos por el calor y tal y Caballers porque hay que tirar menos de brazos y en el primer dia no voy a ponerme como "Popeye", y nos vamos a los Mundos de Edena, donde peta el Riu Malo, que por cierto hoy anda "cabreao" menudo mangazo lleva, ya desde primera hora disfrutamos del frescor mañanero del olor de la hierba , los rododendros en flor y la tierra mojada, el pantano esta que se sale. Cruzar el rio es una odisea, asi que subimos a la primera pleta y cruzamos por el puente, hemos ido tan alto que al final tenemos que montar un rapelito de un pino con olor a resina que inunda el ambiente, por fin pie de via, placas caracteristicas de adherencia y fe en algun momento, solo salpicado por algun paso algo mas atletico de vez en cuando.

Llevo rato disfrutando de un olor caracteristico mezcla del granito los liquenes y el roce de la cuerda, que me trae viejos recuerdos, (eso escrito asi parece de psicologo) pero no me digais que no os ha pasado, y que bien huele, y cuanto lo añoraba. Seguimos nuestra ascension a Jesus no le cuesta ningun esfuerzo, yo ando ango mas torpon pero feliz. La ruta hasta el largo 9 vas entretenido pero a partir de aqui la cosa se vuelve discostinua y perdedora, ojo los escapes no son faciles vamos ascendiendo por donde mas o menos creemos aunque los dos largos finales no los encontramos y salimos por un sitio de dificultad parecida. Bajamos por el camino de Comalestorres puesto que con agua dicen es mejor; y seguimos disfrutando de la fragancia del olor a pino del bosque. Vamos un deleite para los sentidos, estaremos majaras??