Vilnius: de iglesias (I): Iglesias Ortodoxas

Y ahora es cuando empiezo a aburriros con fotos e historias de Vilnius. Es lo que hay!

Una de las cosas que más me llamó la atención de la ciudad, fue la cantidad de iglesias que hay en la capital. Para no ser una ciudad demasiado conocida en el resto de Europa y no demasiado extensa geográficamente, tienen una gran cantidad de templos, principalmente católicos y ortodoxos rusos y tan solo una sinagoga judía, la única que sobrevivió de las más de 100 que había antes de la II Guerra Mundial.

1. Iglesia Ortodoxa de St Michael and Constantine 

La primera que nos encontramos estaba a dos manzanas del hotel y estaba cubierta de andamios, por lo que solo pudimos admirar sus cúpulas y su interior (aunque la foto la hice con el móvil porque había servicio en ese momento y ha salido muy mal). SE trata de la Iglesia de St. Michael y Constantine, que en las guías aparece con cúpulas de cebolla pintadas de verde, pero ahora son doradas.

2. Iglesia Ortodoxa de Paraskeva 

Es una iglesia pequeñita pero encantadora y la mujer que lleva la tienda de santitos y souvenires no puso ningún inconveniente en dejarme hacer fotos -algo prohibido en otras iglesias-. La Iglesia de Paraskeva se encuentra en un lugar que ha sido desde antaño susado como lugar de rezo y de rituales desde hace siglos. A mediados del siglo XIV el Gran Duque Algirdas construyó aquí una iglesia oara su esposa ortodoxa, antes de lo cual había sido un santuario pagano.

A principios del s. XVIII, Peter the Great bautizó a un esclavo negro africano de nueve años de nombre Hannibalm, que más tarde se convertiría en el General Mayor Abram Petrovich Hannibal, bisabuelo del poeta ruso Alexander Pushkin.

El edificio actual  es de 1865. Estuvo cerrado durante el periodo soviético. 

3. Iglesia Ortodoxa de St. Nicholas

De esta iglesia literalmente nos echaron. Había una boda, y cuando entramos no nos diejron nada. Quiero decir... la boda ya había acabado y estaban en el interior los novios y algunos amigos de charla. Pero de pronto salieron todos y formaron un corredor en el exterior y una vieja con pañoleta en la cabeza y muy mala leche nos echó de allí sin paños calientes. ¡No sin mis fotos!

Esta señora nos echó!

4.Iglesia Ortodoxa del Espíritu Santo (Church of the Holy Spirit)

Esta iglesia barroca es una de las más hermosas que he visto jamás. Me impresioó de verdad y auqnue estaba prohibido hacer fotos, con o sin flash, con o sin móvil, no pude menos que ignorar la advertencia de la puerta y esconderme tras columnas y disimuladamente hacer fotos. ¡Esto era algo digno de guardar para siempre como recuerdo visual!

Esta iglesia es como la "central" de la fe ortodoxa rusa. Completada en 1634, permanece relativamente intacta , tan solo con algunas alteraciones en la fachada y una nueva bóveda que se añadió a finales del s. XIX. Sobre la entrada de la iglesia hay una pintura que representa a St. Anthony, Ivan y Eustachius, cuyos cuerpos supuestamente incorruptos yacen en el interior en un ataud cuadradito con una tapa de cristal y cubiertos por un manto de terciopelo azul con bordados dorados que solo deja ver sus calzado (unas espartinas negras). En el siglo XIV los tres eran cristianos en la corte del Gran Duque Algirdas, y cuando los sacerdotes paganos exigieron que renunciaran a su fe, rehusaron y fueron colgados de un roble cercano. Fueron canonizados en 1547 y en lugar donde se erigía el roble, se construyó la iglesia de Holy Trinity.

Aquí están supuestamente los cuerpecillos incorruptos de Anthony, Eustachius e Ivan

5. Iglesia de la Santa Madre de Dios (Holy Mother of God Church)

Otra iglesia ortodoxa rusa, del siglo XIX. Uno de los iconos, la Santa Madre de Dios, fue traido a Vilnius por el Zar Alexander II que también aportó fondos para su reconstrucción. Durante 60 años antes de ser renovada la iglesia se utilizó como salas de disección de la Academia Médica y como barracones militares.  Y al igual que la Iglesia de Paraskeva, fue construida sobre un lugar de culto pagano por el Gran Duque Algirdas para su esposa en el s. XIV. Y tampoco estaban permitidas fotos en el interior, máxime cuando estaban oficiando en ese momento. Además, había que cubrirse la cabeza. Como mi hermana no estaba por la labor de dejarme su foulard, me puse la capucha del impermeable e hice una foto oscura y rápida.

Sueños de película

Fuente desconocida

Yo disfruto de mis sueños. La mayoría de veces, excepto cuando son esos sueños que van como un círculo cerrado, repitiéndose una y otra vez, o cuando tienen que ver con el trabajo. Soñar que estás en el trabajo, sea cual sea la actividad, cansa más que el propio trabajo. 

Otras veces mi mente actúa como una agenda, recordándome cosas que ya había olvidado. Por ejemplo, cuando voy a viajar me recuerda que no he metido en la maleta esto o aquello o que no me olvide de hacer esto o lo otro o lo de más allá.

Pero los sueños que más disfruto son los que constituyen una aventura, una trama que a lo largo del día va desapareciendo como el humo y que me precipito a escribir en mi agenda antes de que se me olvide completamente. Algunos, los convierto en historias. Otros, son un puzzle. El sueño de esta noche es todo un compendio de aventuras.

Irlanda estaba invadida por el ejército (de qué país no lo especifico, pero los uniformes eran muy recios, color khaki, una mezcla del uniforme nazi sin esvástica y el británico de la ocupación). Amparándome en la lógica y la historia, imagino que el país estaba de nuevo ocupado por los británicos. 

Soldados y manifestantes por todas partes. Una plaza con rosales y arena de albero dorada y mucha gente. Aires de protesta y conspiración. Y allí estábamos el guiri y yo, miembros de la resistencia a punto de cometer un acto "¿terrorista?" contra los invasores opresores. Un antiguo amigo del guiri, a quien no trago, era el que le había comido el coco para ser uno de las principales claves del atentado. Yo, por cabezona y hacer "de madre" y ver que todo fuera bien, me dejé implicar. Los detalles aquí van un poco a su aire... ya apenas los recuerdo, pero sé que incluían el que yo comprara un mini portátil en una tienda con dos chicas de uniforme militar, que me pusieran pegas y al final cedieran (por mis contactos) y que el guiri se iba en un carro con una mujer mayor sospechosamente parecida a Pilar Bardem. 

En otro giro de la historia, yo tengo que ir a una parte de la ciudad cercana a la playa, donde hay un edificio de piedra que hay que atravesar para llegar a la misma. No sé cuál es mi misión, pero al llegar allí se oye un requiebro como un trueno, el cielo se ilumina, el suelo tiembla y aquello parece una feria. Es obvio que las bombas han empezado a estallar. Yo me pregunto dónde está el guiri, si está a salvo, si las bombas las ha puesto él, si todo ha salido bien... y entonces llega la oscuridad. 

Han pasado casi 20 años y yo he estado en un coma en España. Vuelvo para buscar al guiri, del que no sé nada (obviamente) desde el día de la explosión. Empiezo a buscar por la ciudad pero nadie sabe nada de él. Le dan por muerto. Todos han muerto. Vagando por los campos, porque yo estoy convencida de que no ha podido morir, y si lo ha hecho, quiero visitar su tumba y cerrar el ciclo, me encuentro de cara con la sosías de la Bardem. Más vieja y arrugada, pero allí está, con un pañuelito sobre los escasos cabellos blancos y más cercana a una aldeana gallega que a una irlandesa, aunque vestida de celestito con flores chiquitas.

No parece alegrarse de verme, pero me invita a su casa/tienda de comestibles y me presenta a sus hijos. Yo hablo de cosas mundanas y nunca pregunto por el guiri, porque si son los hijos de la aldeana, poco van a saber del guiri, que apenas serían niños. Me dicen que van a llamar "al abuelo" y llaman a una puerta. Yo llevo una bandeja con tazas de té para tomar en el salón con los hijos y la anciana y el supuesto "abuelo" y cuando la puerta se abre aparece un señor con el pelo canoso y barba blanca. Me lo quedo mirando y en los ojos y la boca reconozco al guiri. Se me cae la bandeja y me tiro a su cuello, pero antes quiero saber qué es eso de "abuelo" y si se ha casado con la vieja o qué!! Me dice que no, que está allí escondido desde la revolución y que el tiempo le ha pillado por sorpresa.

Y aquí me despierto ya. Y miro al guiri a mi lado y me doy cuenta de que todavía tiene el pelo negro y ni rastro de barba y que tampoco se dedica a poner bombas!

El año que no viajé

El pasado año entre mudanza, cambio de trabajo, no poder ir al Saló del cómic porque no me dejaron en el Hostal Marrietta y luego no poder salir de vacaciones a ningún sitio porque el guiri estaba haciendo unos cursos a los qe no podía faltar un solo día excepto fuerza mayor, me quedé en casa como una mona de feria, frustrada por muchas razones y con picores en los pies por no poder gastar chancla. 

Este año, vuelvo a la normalidad y he podido, además de ir al Saló de Barcelona el pasado Mayo y tener ya cogidos vuelo y hotel para el Expocómic en Diciembre, darme un saltito allá por donde casi se acaba Europa y he ido a visitar Vilnius en Lituania. Un merecido descanso sin descansar un minuto y del que me he traido la cámara llena de fotos y la maleta de recuerdos y souvenires. 

Imanes de nevera típicos (no son todos para mí, he traido para regalar):

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Este objeto no definido (no estoy segura de si es un mantelito o un runner...) es para mi madre:

Como era el cumpleaños del guiri estos días, le ha caído esto, entre otras cosas (una armadura y una camiseta muy de Juego de Tronos):

Visité el Castillo de Trakai también y me traje esto:

No podía faltar el toque dulce para esos regalos (y para mí!!):

Y que no falten Matrioskas. La grande, para mí, la otra es para la hija de una amiga. Esta irá a hacerle compañía a la que me traje de Praga:

Durante nuestra estancia y coincidiendo con el fin de semana se celebró algún tipo de festival en Vilnius, y además de un desfile militar en la Plaza de la Catedral al que acudió la Presidenta de Lituania, pudimos disfrutar de un espectáculo de fuegos artificiales y un mercado de kilómetros de longitud repleto de stands de productos artesanales de todo tipo, bares y tenderetes, del que me traje esta calderita para meter conos de incienso que me encantó:

Dedales para la colección de mi madre:

Una muñeca de madera y trapo con el vestido típico (bueh, más o menos):

Pintados a mano, estos huevos de lo que sea:

El ámbar estaba presente en todas partes -al igual que en Cracovia, y es un mineral que a priori no me gusta nada. DE hecho en Polonia no compré nada de ámbar, pero aquí piqué. En este caso, una figurita de la Catedral y el arbolito con ámbar:

Los pendientes verdes son de una chica que los hacía en el mercadillo. El resto son comprados en tiendas de souvenir de Trakai, frente al castillo y su lago. Los pendientes de ámbar son para mi madre. La gargantilla, el anillo y el pasador para el pelo, son para mí:

Y la joya de la corona, se llama Amellie:

La vendía una chica que las hace, tenía muchísimas y esta en particular me llamó la atención. Las hace en diferentes tamaños, algunas de hasta más de medio metro. Esta mide unos 40 centímetros. Es una BDJ mezclada con muñeca artesanal y ya mismo le estoy echando un vistazo a su blog, porque necesita una compañera de aventuras en estas tierras extrañas.

Y ya os contaré alguna cosilla del viaje en futuros posts...

P.D.: Se me olvidaba!!! La guinda del pastel!!!:

El Viaje del Gigante -Limerick

Ayer regresé a Limerick por primera vez desde que nos mudamos a Cork a miediados de Febrero del 2013. Un año y medio ha transcurrido y sí, la ciudad ha cambiado y espero que siga cambiando para bien. Tiendas que estaban en localizaciones conocidas, ya no están, pero en su lugar hay nuevos comercios y no locales vacíos. Y digo que espero que siga cambiando para bien ya que este año 2014 Limerick ha sido nombrada Ciudad de la Cultura y espero que no sea un espajismo que desaparezca cuando cualquier actividad interesante cese. Porque hablemos sin tapujos: Limerick, como ciudad cultural es chocante. 17 años he vivido allí y siempre me he quejado de lo pobre que era mi vida cultural. De la poca variedad y la poca oferta. Y que de pronto la escojan como ciudad para levantar una bandera por la cultura, es un poco llamativo. Limerick ha tenido varios eventos interesantes en este su año, pero el que nos atrajo -principalmente porque los otros han sido escenificaciones con tickets y vendidos en cero coma dos segundos e imposible de conseguir entradas, y este era un evento al aire libre: el viaje del gigante. Una fabulosa experiencia que no se puede disfrutar cada día, de la mano de Royal de Luxe.

Así que pasemos a explicar en qué consiste todo y, como me sugirió ayer una amiga, que explique qué cojones tiene de especial esta marioneta gigante en forma de abuelita y por qué tanto bullicio...

Primero de todo, el director de la Ciudad de la Cultura de Limerick, Mike Fitzpatrick, ha explicado que cuando se designó a Limerick como National City of Culture, se pensó en crear un evento espectacular que dejara una marca indeleble en la imaginación. Royal de Luxe es una compañía de teatro callejera francesa que ha maravillado a espectadores por todo el mundo y fue la primera idea que les vino a la mente. 

Esta es la primere vez que Royal de Luxe visita Irlanda, y su show de gigantes acaba de añadir una nueva adición a su familia: una abuelita de 85 años que es mitad irlandesa, mitad bretona. Se ha creado toda una narración para esta representación, que ha tenido lugar durante tres días, de modo que yo solo vi una parte ayer, pero el viernes un autobús recorría las calles de Limerick lleno de... patatas, y O'Connell St. tenía un descapotable espachurrado bajo una caja fuerte que explosionaba al paso de la abuela. Ayer por la mañana, cuando la ancianita despertó en el barracón militar donde pasó la noche durmiendo plácidamente en su cama, se deleitó a la audiencia presente allí con su salida de la cama, sus abluciones matinales y la ngesta de un sorbito de whiskey de su petaca... Cuando nosotros la vimos, paseaba tranquilamente en su silla de rueda, y cuando la cogimos más adelante en su ruta, ya caminaba con su bastón...

Desde que fuera creada en 1993, más de 18 millones de personas han visto la Saga de los Gigantes alrededor del mundo, el último de sus capítulos llevado a cabo en Liverpool el mes pasado ante un millón de espectadores. 

El hombre tras Royal de Luxe y los Gigantes es el francés Jean-Luc Courcoult, autor y director de los gigantes y sus Lilliputienses. Y a pesar de ser altamente codiciado por muchas ciudades a lo largo de toda Europa, Jean-Luc las ha rechazado de momento. Nacido en París en 1955, Jean-Luc comenzó su vida artística a la edad de 11 años con la fotografía. Cuando tenía 14 años descubrió el sabor del teatro y se apuntó en un curso en su escuela. Con 18 años dejó la casa familiar para inscribirse en el Actors Training Institute Leaders of the Faculty of Arts en Aiz-en-Provence y empezó a dirigir paralelamente talleres de práctica teatral en el Theatre Centre. Allí conoció a Didier Gallot-Lavallé y Véronique Loève y se materializó la idea de construir un show para la calle. En 1979 el trío crea el Royal de Luxe u en 1993 la Saga de los Gigantes cobra vida. Algunas de las semillas de la inspiración de esta historia o saga parecen provenir de la propia infancia de Jean-Luc, que ha hablado de algunos "gigantes" de su pasado: una mujer Inglesa, la esposa de un inspector de policía en París que recuerda haber conocido en casa de su abuela. Esta mujer, según sus palabras "era una mujer a la que adoraba, porque me contaba la verdad".

Otros personajes que le han inspirado han sido Neil Armstrong a su llegada a la luna, Julio Verne y sus personajes o Leonardo da Vinci.

Sobre su personaje de esta abuelita, dice que viene de sus reflexones sobre cómo la sociedad trata a sus ancianos: "Mi abuela me contaba historias. Su voz era importante para mí. Hoy, cuando alguien se hace viejo, esta persona ya no es realmente importante para el planeta. ¿Cuándo comenzó esta ruptura?" Jean-Luc dice que siempre ha habido una brecha generacional y que Internet y la tecnología moderna ahora servía como "memoria global" y hacía inútil el conocimiento de los mayores. "Hay en esta fractura algo fundamentalmente serio. Esta es la pregunta que hago a través del personaje de la Abuela en relación con este mundo cambiante."

En Octubre de 1989 Royal de Luxe recibió una oferta que no pudieron rechazaz de manos de un hombre que llegaría ser el primer ministro de Francia, Jean-Marc Ayrault, que por entonces era el alcalde de Nantes. Ofreció a la compañía fondos generosos, un buque de carga y un almacén en desuso a orillas del Loira. La compañía comenzó a especializarse en espectáculos de marionetas gigantes en 1993 y desde entonces han actuado en más de 170 ciudades alrededor del mundo.

Esta Abuela Gigante está hecha de resina resistente a la lluvia ppero lo suficientemente flexible como para que sus pestañas se muevan, o su boca o párpados. La Abuela puede caminar en casi todos los tipos de condiciones atmosféricas excepto grandes vientos o nieve. 

Ciertamente, esta no es ningna clase de típica octogenaria, porque mide unos ocho metros y está estupenda. Ayer por la mañana fue despertada por un equipo de 25 liliputienses vestidos en terciopelo rojo con galones dorados. 

foto copyright: Limerick Post

Le acariciaron el rostro, le la peinaron, retiraron la manta que la protegía del frío nocturno. Esta abuelita irlandesa-bretona había llegado a Irlanda para buscar sus raíces. Los Liliputieneses masakean sus pantorrillas, se sientan en sus hombros, en su regazo. la abuela se va despertando y abre y cierra los ojos con pereza. Se moja los labios. Se levanta y los espectadores se maravillan. 

Uno de los elementos más llamativos de su procesión por las calles de la ciudad es que se pueden ver las cuerdas que sujetan sus brazos, sus hombros, sus piernas. Se pueden ver cómo se tira de los cordeles que la hacen moverse, y aun así, parece tener vida propia. El modo en que abre y cierra los ojos, la expresión dulce de su rostro, el movimiento lento de sus extremidades. El sistema para articularla es una serie de poleas y como tarzanes adiestrados, saltan en turnos de las cuerdas que la hacen moverse. El efecto es muy parecido al de los monaguillos tirando de la cuerda de una campana, y cada uno de estos saltos mueve uno de sus pies en zapatillas "de abuelita".

Cada gigante de la compañía tiene un manager, el de la abuela es Mattieu Bony, que dirige sus movimientos a través de un megáfono tradicional, controlando al equipo de Liliputienses. También se involucró en la creación de este personaje. Una de las cosas más sorprendentes es que puede instantaneamente responder a cosas que pasan a su alrededor en la calle. Por ejemplo, si alguien le silba, les guiña y les envía un beso, en una sincronización perfecta de los 25 liliputienses.

Además, la abuela es una de las creaciones de Royal de Luxe que puede hablar, aunque en una mezcla de irlandés y francés que necesita de un traductor... ¡cosas de la edad!

Y bueno habría mucho, mucho más que contar sobre la música, que forma parte de su viaje, sobre las composiviones que la acompañan, pero no quiero aburrirnos, así que mejor os dejo unos números a tener en cuenta.

-200,000: es el número de personas que se espera visiten Limerick para esta procesión. Es el mayor evento que ha tenido lugar en la ciudad desde la visita del Papa en 1979. Como espectadora puedo decri que estos números no se van a cumplir ni de coña. Dicen que ayer había 50,000 personas viendo el espectáculo. Yo estuve allí en el recorrido de la mañana, y las personas que la vimos bajar por ls calles de la estación fuimos las mismas que nos desplazamos a otra calle recorrido abajo para verla pasar ya levantada de su silla de ruedas. 

-3 Pintas: la cantidad de líquido consumido por la Abuela cuando le pega un trago a su petaca de whiskey.

-50 pares de zapatos caben dentro de una de las zapatillas del gigante.

-19: el número de kilómetros que va a recorrer por las calles de Limerick.

-170: el número de personas que forman parte del equipo: técnicos, artistas, operadores, músicos, y otros que se necesitan para llevar a cabo el espectáculo.

-120: los voluntarios locales que asisten en la ayuda del espectáculo dirigiendo las rutas del Gigante, especialmente los que llevaban el cordón alrededor de la procesión para preservar la seguridad del espectáculo y de los espectadores.

-1600: el número estimado de comidas hechas por el equipo de preparación y representación durante los ensayos.

-9: el número de niños que caben dentro de una de las zapatillas de la Abuela.

-1020: el número de litros de agua consumida por todo el eqipo durante los tres días de recorrido por Limerick

© sobre todas las fotos: Ruth Bernardez, excepto la foto de Granny en la cama con © del Limerick Post. 

La ex-iglesia de St. Luke

La pasada semana santa, decidimos darnos una vuelta por la zona de St. Luke, una colina que forma parte de la zona norte de Cork, frente al puerto. Es día me llevé dos desilusiones: primero, el plan era comer en una taberna que presumía de tener quesos y jamón español, algunos platos de mi país de nacimiento y buenos vinos. Pero tras subir varias cuestas y despertar el apetito, el bar estaba cerrado. A su lado había un pub pero no servía ni un triste sandwich. El único restaurante en la zona era un chino y no estábamos de humor para ello.

La segunda decepción fue cuando intentamos visitar la Iglesia de St. Luke, que es realmente imponente en su exterior. La recorrimos casi en su perímetro pero estaba cerrada a cal y canto. Un sábado santo. Mmm...

Y es que el problema aquí no era un cura con buen yantar que cerraba a la hora del lunch sino el hecho de que ni siquiera había un cura. La Iglesia de St. Luke llevaba unos cuanots quinquenios cerrada a cal y canto y solo abre un día al año para el Open Heritage Day. Una lástima, porque su interior no es nada baladí.

St. Luke fue la primera iglesia en esta parte de la ciudad, consagrada el 21 de Ocubre de 1837, tras ver su población incrementarse a principios del siglo XIX. Aquí residían los comerciantes minoristas y adinerados que deseaban alejarse del bullicio y el abarrotamiento del centro de la ciudad. 

Era una iglesia Anglicana, diseñada por el arquitecto George Richard Pain, un edificio cruciforme con una torre con aguja. A mediados de los 1850 ya se había quedado pequeña para tanto rebaño y en 1872 cuando St. Luke;s se convirtió en una parroquia de Cork se comenzaron los planes para una iglesia mucho más grande. 

Los arquitectos de la nueva iglesia fueron John Benson y William Henry Hill, ambos bastante reputados en su época. El edificio costó 6,000 libras y se construyó en estilo Románico, se completó en 1878 y nueve años después fue destruido en un incendio.

De inmediato se comenzaron los planes para reconstruir la iglesia, aunque Benson había ya fallecido así que Henry Hill se encargó de la nueva estructura en solitario. Utilizó el estilo Románico de nuevo y se construyó solo en dos años, siendo consagrada el 7 de Febrero de 1889. En 1897 tenía capacidad para sentar a 800 personas.

St. Luk'es continuó siendo una iglesia con bastantes asistentes hasta principios del siglo XX cuando los números empezaron a descender masivamente hasta que se decidió cerrarla y desconsagrarla en 2003 y el edificio ahora pertenece al Ayuntamiento. 

Estas iglesias que ya no lo son, por lo general se dedican a funciones artísticas, como St. Peter's o The Triskel, ambas reconvertidas en salas culturales. sin embargo St. Luke's languidece con su vista privilegiada sobre el Lee, marchitándose interiormente como una flor...

Y una pequeña curiosidad. En la parte del pasillo central, los bancos tenían este barreñito en su lado lateral:

¿Alguien tiene alguna idea de lo que es o para qué se usaba?