TRUMP Y LOS BRICS PASANDO POR ESPAÑA

BRICS es una asociación, grupo y foro político y económico de países emergentes, que se constituyó en junio de 2009 en un espacio internacional alternativo al G7, integrado por países desarrollados. En 2021, los países emergentes que forman el grupo de los BRICS -Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- (si bien actualmente está compuesto por once miembros plenos, que incluyen a Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán e Indonesia) dejaron de ser un bloque aspiracional y pasaron a convertirse en un bloque geopolítico de pleno derecho en la comunidad internacional.  Ese mismo año el PIB del grupo supero al de sus homólogos del G7 (Reino Unido, EE.UU., Canada, Francia, Alemania, Italia y Japón). 

Ayer, en la jura de su cargo de Presidente (hay que recordar que obtuvo 77 millones de votos de un país que tiene 335 millones de habitantes, es decir un aval de un 22,9% de la población “oficial”), hizo referencia a España en lo que parece una advertencia al gobierno de Sánchez por su escasa aportación al presupuesto de la OTAN. Tras responder a una pregunta de un reportero -¿qué podemos esperar de los países de la OTAN que gastan la menor cantidad de dinero, como España? El nuevo Presidente respondió para acto seguido incluir a España en del grupo BRICS. Esta metedura de pata era el inicio de una declaración confusa ya que amenazó a todos esos países con, al menos, un 100% de aranceles si siguen persiguiendo el lanzamiento de una divisa para rivalizar con el dólar. Le insistieron para que aclarase por qué se había referido a un país de la Unión Europea como miembro de los BRICS, pero tampoco quedó claro si Trump lo entendió. Dijo que los BRICS son un grupo de “seis o siete” países que están tratando de “jugársela a Estados Unidos”. “Pero si lo hacen, no van a ser felices con eso”.

Veremos en qué queda toda esta polémica. Mal empezamos, además de los temas “comprar Groenlandia”, “control de Canadá y el Canal de Panamá”, “cambio de nombre a la montaña más alta de USA”, renombrar “Golfo de México” como “Golfo de América”, esperemos que no se le antoje ahora llevarse las Cuevas de Altamira a Wisconsin. 

ZAMORA, PURA VIDA

 Día de Reyes. Me levanté más temprano de lo que pretendía, probablemente por un dolor lumbar que no me deja seguir acostado, males de guerra. No había mucha gente por la calle, serían las 9 de la mañana en Zamora, día gris, 8 grados de temperatura, pero con viento noroeste  que hacía que el ambiente pareciera más frío. Llegué a la Catedral en ese camino conocido que no permite muchas revelaciones. Atravesé la Puerta del Obispo, del siglo XI, que servía de entrada a la ciudad por la parte sur, y asomado al Duero pude comprobar que la colonia de cormoranes sigue en aumento. Proceden del norte y centro de Francia, de Dinamarca y del Reino Unido, se mueven en grupo por el piélago zamorano y tienen sus horas del día para pescar, en Olivares y Tres Árboles por la mañana y en el Puente de Hierro al atardecer.

Encuentro en el paseo a otras personas solitarias, con auriculares escuchando música, hablando sin interlocutor, todos abrigados y a buen paso, sin síntomas de frío, caminando a buen ritmo. También en pareja. Y, como siempre, hago parada obligada en el convento de las Clarisas, en la Rúa de los Francos, frente a la iglesia de la Magdalena. Me asomó a comprobar que la Virgen dormida "del Tránsito", en su camarín, distante y misterioso, envuelta en una especie de aureola luminosa, en ese convento custodiado por monjas de clausura, sigue en ese remanso de paz. Luego saludo a la escultura en bronce del maestro y cronista de la ciudad Herminio Pérez, al que antaño me encontré en tantos paseos por ese lugar, sin sus gafas que alguien robó y nunca se han renovado. Y sigo camino, hoy es fiesta y no puedo visitar el Bar Chillón para tomarme unas "cachuelas" y un  vino "Lágrima" de Fariña, saludar a mi tocayo colombiano "Lucho". Eso sí, compruebo que las chocolaterías Lorenzo y Malú están abarrotadas, y que a los que yo llamo "los chicos de los lunes al sol", delante de la iglesia de Santiago en la calle Santa Clara, al estar nublado hoy no han aparecido. 

Zamora, un día cualquiera de invierno. Pura vida.

 

FRIBURGO DE BRISGOVIA

 

Foto: quehoteles.com

Dentro de un par de días viajo a Alsacia (Francia), Friburgo de Brisgovia, en el estado de Baden-Wurtemberg (Alemania) y Zurich (Suiza), una encrucijada de países próximos en distancia, en costumbres y en algunas particularidades.  

A Francia he viajado con asiduidad, conozco prácticamente todas sus regiones, y Suiza la he visitado en dos ocasiones. La primera vez -en vuelo desde Barcelona- hice transbordo, precisamente en Zurich, para volar con las líneas "Tarom" a Bucarest. La segunda, hace menos años, en automóvil desde la vecina Annecy a Ginebra para visitar a unos amigos.

Sin embargo, Alemania no la he visitado nunca y será mi trigésimo país por conocer. Estaba emocionado, pero hoy, leyendo sobre Friburgo he conocido, ¡maldita ignorancia!, que hay otro Friburgo en Suiza distinto al Friburgo de Brisgovia que tenia previsto visitar. Adiós a mi trigésimo país por conocer. Pero no, efectivamente podré alojarme y visitar Baden-Wurtemberg, en la República Federal, y visitar su plaza que  es quizás la mejor parada gourmet para un viajero como yo. Todas las mañanas Münstermarkt abre sus puertas, con decenas de puestos callejeros repletos de productos locales, con algunos de sus  stands dedicados a "lange rote"  (la salchicha estrella de Friburgo), que se sirve en una barra de pan crujiente y acompañado de cebolla frita y, espero, que con una buena cerveza. Aunque  lo que siempre se ha tomado allí tradicionalmente es el vino badense (Baden-Wurtemberg), variedades de uva Pinot. Alrededor de 1780 los friburgueses se quejaron de la importación de cerveza, el vino gustaba tanto que no necesitaban la cerveza. En la actualidad la cerveza, casi siempre artesanal, tiene la misma aceptación que el vino.

Así que estoy emocionado, visitaré por vez primera Alemania y tendré el placer de degustar su gastronomía, su cerveza y sus vinos blancos. Además, Friburgo fue pionera del movimiento ecologista en Alemania desde que, en 1975, los activistas locales impidieron la construcción de una central nuclear en las inmediaciones. 

Bis zur Rückkehr (Hasta la vuelta).

 

ALGARVE SECRETO- 5. LAGOS Y PONTA PIEDADE

Lagos también nos acogió con temperatura veraniega estrenando el mes de diciembre. La vida se desarrolla alrededor del puerto. La ciudad es compacta y fácil de recorrer a pie, tiene  castillo almenado,  casas encaladas o de azulejos y la clásica calzada portuguesa. Consta de cuatro áreas principales, el barrio histórico, el puerto deportivo (frente a puerto de Mós), Porto de Mós y Meia Praia. El secreto de Lagos, que ya no lo es para nadie, pero es unos de sus mayores tesoros, es Ponta da  Piedade, de fácil acceso andando o en automóvil, tiene unas magnificas vistas al Atlántico (precioso estos días) y las formas de los acantilados, esculpidos por el mar y por el temporal, constituyen un escenario único e idílico de rocas talladas constantemente en contraste con un mar verdoso. Son acantilados misteriosos que encantan la mirada. Ponta da Piedade pasa por ser uno de los destinos más extraordinarios de cuantos se hallan en El Algarve. La atracción por antonomasia de Lagos se puede conocer a fondo por tierra y por mar. Contemplamos las rocas doradas con un mar tranquilo, durante los inviernos suele haber temporal y vientos fuertes, las olas entonces van cincelando con su voracidad esas rocas mágicas. Merece la pena una visita a Lagos.

ALGARVE SECRETO- 4. ALBUFEIRA Y EL OJO DE HORUS

Albufeira siempre ha sido mi centro operativo en Algarve, pero han pasado cerca de 24 años desde la última vez que estuve por aquí. El tiempo pasa casi sin darnos cuenta, aunque contemplo las fotos de entonces por esta región y me doy cuenta de cuanto he cambiado. Pero lo realmente importante es qué, de nuevo, estoy aquí. Hoy hablaba con mi mujer, y acompañante en estos retos (y otros mayores), sobre la que quizás sea nuestra última visita al Algarve. Ambos hemos consensuado que no hay que finiquitar nada en esta vida, viviremos parte de nuestro tiempo en Zamora y seguiremos visitando Portugal, ¿por qué no estar en Porto o Lisboa y desplazarnos al Algarve?, no cerramos las puertas. 

Y, de nuevo, hemos paseado por Albufeira, la hemos recorrido de este a oeste, solo así se consigue tomar el pulso al lugar, caminar por sus enrevesadas calles supone un placer. Pisar sus, muchas veces, dificultosas teselas blancas y negras que decoran con imágenes el pavimento,  panorámicas espectaculares de la ciudad, la playa y el mar cada vez que avanzas en altitud.  

Una de las playas  más populares y pintorescas es la Praia dos Pescadores, en pleno centro de la localidad. Sus doradas arenas fueron el lugar en el que, durante siglos, los pescadores dejaban sus barcas reposar o aprovechaban para reparar lo necesario. Desde hace unas décadas se les desplazó a una zona alejada de la ciudad en la que se han asentado en una “marina”. Desde siempre, sus barcos, y aquí viene otro de los secretos de esta costa, han  decorado sus barcos pesqueros con un simbolismo basado en “el ojo de Horus”. procedente de la cultura egipcia preclásica se extendió por todo el Mediterráneo, llegando hasta los confines de la Península Ibérica, ya en un contexto geográfico atlántico, a través de los fenicios que lo habían adoptado con un significado similar: representar importantes valores como la fuerza, el coraje, la protección y la salud.

«Desde tiempos inmemoriales  el barco ha sido considerado un ser vivo, un ser con alma y, como tal, con determinadas tradiciones. Durante la propia construcción, en determinadas zonas del país, especialmente en el norte, se siguen utilizando determinadas señales protectoras, para que transcurra sin incidentes, protegido del mal de ojo o de la mala voluntad. (…) Los pescadores del centro y sur del país llaman a la zona de la embarcación zona de proa, a ambos lados del casco,  normalmente resaltada con pinturas de diferente color y muchas veces decorada con la imagen de ojos. ¿Un barco con ojos vería mejor el camino en días de niebla y encontraría más fácilmente buenos lugares para pescar? (…). El significado de los ojos, aunque en el sentido inmediato tengan una apariencia más limitada como amuletos contra el mal de ojo, no puede disociarse del carácter sagrado de la barca por su consagración a una divinidad”.

Hay que dedicar tiempo a indagar en las caras B, como la de Albufeira fuera de temporada y como la de un Algarve que en esta época te impregna de paz y sosiego.

ALGARVE SECRETO- 3. OLHÃO Y "FLORIPES".

FLORIPES

Veinte minutos separan la ciudad de Faro del encantador pueblo pesquero de Olhão. Famoso por su industria pesquera, su animado mercado, casas encaladas y arquitectura cubista. Su casco urbano es un laberinto de calles adoquinadas con casas bajas y edificios grandiosos con coloridas fachadas de azulejos. Muchos de ellos deteriorados o abandonados, pero de una manera cautivadora.

El puerto de Olhão, donde tiene lugar todo lo importante, se abre a las aguas y lagunas del Parque Natural de Ría Formosa, grupo de islas barrera que se extienden desde el cercano Faro hasta aguas españolas. 

Olhão ha escapado de los estragos del turismo de masas, ya que siempre ha sido una ciudad trabajadora sin playa, pero, al estar en la laguna de Ria Formosa, algunas de las mejores playas de Portugal están a un corto trayecto en ferry en las islas de Armona y Culatra.

Llegué un viernes a la hora de comer, los portugueses comen entre las 13 y 14 horas, con un calor digno de verano, alrededor de los 23 grados, por eso buscábamos la sombra y la encontramos, de manera milagrosa, tras fotografiar a la legendaria "Floripes" en "Luna Art Café", bar inetiquetable cercano a la Igreja de Nossa Senhora do Rosário, situada en la Praça da Restauração. Cuatro músicos y tres cantantes, que se iban turnando sin previsión alguna, todos ellos de edad "pensionista", interpretaban música de los años 70 al aire libre. Eran las dos de la tarde y se estaba muy  bien a la sombra escuchando  temas musicales conocidos, aunque no grandes éxitos. 

Lo secreto de Olhão se encuentra en un itinerario que transcurre por un entramado de pequeñas calles del centro de la ciudad. Es la llamada "Ruta das Lendas" (ruta de las leyendas), que propone cinco paradas en lugares asociados a diferentes mitos y leyendas, la mayoría de ellas relacionadas con la presencia musulmana en esta tierra del sur de Portugal.

La más conocida es la de la famosa "Floripes", en la plaza Patrão Joaquim Lopes, esa estatua seductora que a día de hoy identifica a la ciudad. La estatua, quizá uno de los elementos más fotografiados de la ciudad, marca el límite entre los dos barrios del centro: a su derecha se sitúa el barrio de Levante, más cercano al puerto  y, a su izquierda, el barrio de Barreta.

Parte de las apariciones nocturnas de una atractiva mujer vestida de blanco en una casa del Molino Mareal del Sobrado.  Julião, un joven de la localidad, fue testigo una noche de la presencia de una fantasma con los pies descalzos y una flor en su pelo. Confesó al confundido Julião ser una mora encantada, de nombre Floripes, que esperaba el regreso de su padre huido a su país tras la llegada de los cristianos. La dama contaba que el padre tuvo que salir ante la persecución cristiana sin poder avisarla. Su amado volvió a buscarla, pero su barco fue a la deriva y acabó ahogándose. El padre, ante la imposibilidad de que su hija regresara, la dejó en Olhão encantada. La tradición popular asegura que la joven se aparece por las noches a los hombres, desafiándolos a cruzar la ría con una vela encendida a cambio de su amor. Los que siguen sus instrucciones y lo  intentan acaban debajo de las aguas. 

ALGARVE SECRETO- 2. TAVIRA Y SUS "CRAVOS DO ABRIL"

Todo el mundo sabe que los claveles son el símbolo de la Revolución de 1974, que  trajo la democracia a Portugal. Ofrecidas ese día a los soldados por un florista lisboeta, permanecen en fotografías y carteles y son un símbolo de libertad hasta el día de hoy. Lo que muchos no saben es que fue en el Puesto Agrario de Tavira donde nacieron y crecieron la mayoría de estos “Claveles de Abril”. Mientras los capitanes de Abril ultimaban los preparativos de la revolución que, al día siguiente, pondría fin a la dictadura, en el Posto Agrario de Tavira era una jornada de bullicio en los invernaderos. En la actualidad, "los cravos" (los claveles) siguen creciendo en Tavira y se envían todos los lunes, miércoles y viernes a Lisboa. «Después de meses de cuidados, los claveles están nuevamente listos para viajar de Tavira a Lisboa, recreando el viaje temporal y dando forma, una vez más, a los valores conquistados el 25 de abril de 1974 y a la Historia de Portugal». Ahora vuelve a gobernar la ultraderecha en Portugal, tal vez tengan que volver a sacar claveles de Tavira a la calle como símbolo de libertad. 

Otra de las ciudades que apelan a la calma en el Algarve (y más en esta estación) es Tavira, con el río Gilão diviendo en dos orillas la ciudad y hoy especialmente alto de caudal que hacía pensar que se haya desbordado en alguna ocasión inundando las orillas de la ciudad cercanas al río. 

Tavira, en su conjunto, no será el lugar más secreto, pero cada rincón tiene el misticismo de cuando descubrimos algo por primera vez. Uno de los lugares más concurridos es el Ponte Velha, donde la gente cruza de una orilla a otra sin parar y con música de acordeón amenizando el trayecto. En los bancos de piedra del puente los paisanos se sientan a charlar, escuchar la música en directo y vigilar de soslayo el río. Tavira alberga muchas joyas escondidas que esperan ser descubiertas. Desde jardines apartados y calles tranquilas hasta museos innovadores y sosegados paseos junto al río, Tavira ofrece innumerables lugares menos conocidos que brindan a los visitantes una experiencia única y personal de la ciudad. Estos lugares son los que hacen que valga la pena explorar las joyas ocultas de Tavira, ya que ofrecen una visión más profunda del encanto tranquilo y la belleza discreta de esta joya del Algarve. Ya sea que esté paseando por el centro de la ciudad o aventurándose en sus tranquilos alrededores, el espíritu de Tavira es palpable, invitando a todos los que la visitan a descubrir sus secretos y disfrutar de su tranquilo entorno.

ALGARVE SECRETO-1. VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

En algún sitio leí que “el Algarve” siempre es un día de vacaciones. Ese sentimiento en Portugal es muy obvio y, aunque no seamos portugueses, hay algo invisible que nos hace desacelerar, relajarnos, disfrutar. Tal vez sea la luz, sus playas, los pueblos blancos de la costa. No sabemos, pero hay algo seductor en esa región.

Visito por quinta vez el Algarve, pero esta vez en otoño (siempre lo había hecho finalizando el verano), huyendo de veraneantes que la masifican en verano, como todos los lugares de moda en esa estación, y también de los tópicos para disfrutar de ese Algarve secreto, más rural y auténtico, lleno de historia y de lugareños heterogéneos.

Al cruzar la frontera por el río Guadiana, muy ancho, encontramos frente a Ayamonte una villa de pescadores junto a la desembocadura del río, Villa Real de Santo António, que según algún escritor recuerda a Casablanca (las comparaciones suelen ser odiosas). Quedó muy destruida por el terremoto de 1755, así que el Marqués de Pombal la reconstruyó desde cero en los años posteriores al gran terremoto-maremoto.  Dicen que está inspirado en la disposición de las calles del centro de Lisboa. El centro histórico del siglo XVIII es hermoso y tiene una planta rectangular, de ahí que se le llame el pueblo de la Ilustración. El paseo marítimo (o mejor dicho "por la margen del río") es espectacular, todas las construcciones tienen la misma altura (dispuestas perfectamente y siguiendo un patrón similar —no superan las dos plantas en ningún caso—, con sus preciosas puertas y azulejos) y, en lo alto, unos torreones que miran al este y llaman la atención. Es curioso que todos los comercios tengan el mismo cartel azul numerado, de esa manera el turista, al igual que pasa en los aparcamientos subterráneos con sus luces rojas o verdes, visualiza donde se encuentra lo que busca. En ese paseo, soleado habitualmente, se sientan los jubilados (portugueses, ingleses o alemanes) a tomar el sol  en los bancos municipales o en las múltiples terrazas expuestas al astro rey.

Era 27 de noviembre y tras recorrer las plazas y calles de la ciudad nos sentamos en una terraza del centro, junto a paisanos y forasteros, realmente era una sensación de un día de vacaciones, de cuando eras niño y disfrutabas del sol en la cara después de varios días de lluvia. Esa evocación de libertad que te emociona y hace que te sientas feliz en un lugar del universo que se llama Vila Real de Santo António y está más cerca que otros lugares que se presuponen próximos.

En las  Marismas de Castro Marim y Vila Real donde se despliegan muchas especies de aves (los flamencos y cigüeñas esperan para sorprendernos), crustáceos, mariscos y peces es único. No en vano, están compuestas por más de 2.000 hectáreas de área protegida, parte de ellas son salinas en las que, aún en la actualidad, se continúa produciendo el mineral. En la calle principal de Vila Real un pescador estaba vendiendo coquinas y ostras que tenían una frescura envidiable.

¿QUIÉN PERTURBA LA PAZ DE ESTE CONVENTO?

FOTOGRAFÍAS DE "ABC"

El obispo Ribeiro ya está en Belorado. Así se aprecia en una serie de fotografías (que parecen de otro tiempo) con sus acólitos, algunos laicos y un gato. Es el segundo supuesto obispo que se instala en Belorado tras el polémico paso de Pablo de Rojas. La Sociedad de San José, fundada por Ribeiro, anunciaba el 30 de octubre que «monseñor Rodrigo da Silva deja su estancia en México para instalarse en España y desarrollar allí un nuevo apostolado».

Ribeiro tiene 33 años, es brasileño de Recife,  ingresó con apenas 15 años en el seminario, de donde fue expulsado, pero pronto encontró refugio en un monasterior benedictino tradionalista, de allí pasó a Francia. En 2017 fue ordenado sacerdote por Richard Williamson, uno de los cuatro obispos lefebvrianos, pero más tarde fue expulsado de la congregación por negar el Holocausto.Desde hace unas semanas es el nuevo ‘capellán’ de las ex clarisas de Belorado, después de expulsar al falso obispo De Rojas hace algo más de un mes y medio, la ex abadesa, sor Isabel de la Trinidad, habría permitido el acceso al monasterio de un nuevo asesor espiritual: Don Rodrigo Henrique Ribeiro da Silva.

Trumpista y negacionista, la biografía del nuevo 'Papa' de Belorado es al menos controvertida. Reniega del Concilio Vaticano II y no reconoce a ningún Papa posterior a Pío XII. Como hacen las exclarisas, y hacía antes De Rojas, califican a Bergoglio como «el gran hereje». Pero Da Silva da un paso más y ha pasado a venerar a Adolf Hitler: son varias las imágenes en las que posa junto a cuadros del líder nazi.

Todo este folletín, digno de telenovela, da para muchos artículos y, creo que lo mejor está por venir. Prometo no perderme nada acerca de las Clarisas cismáticas y el obispo Ribeiro y sus acólitos. Veremos que nos depara.

 

LAS NUMANTINAS CLARISAS DE BELORADO

Diez de las religiosas de Belorado junto a familiares y el falso cura de la Pía Unión de san Pablo Apóstol. RTVE

Me he convertido en seguidor de las Clarisas de Belorado, esas monjas cismáticas que al igual que los numantinos han resistido y luchado contra Roma y sus poderes. 

Actualmente hay una demanda de desahucio contra ellas, pero es importante hacer historia de un conflicto que es digno de un folletín o de una película del mismísimo Almodovar. 

Y es que me encantan estos melodramas que tienen como protagonistas a personas sin un perfil esencial en la historia de un país, pero que disputan y crean controversia en lo que creen que es indispensable para un desenlace que es fruto del estudio, de la oración y la vida fraterna desarrollados durante años. 

La cronología de esta  rocambolesca historia nace el 13 de mayo cuando anuncian su salida de la Iglesia Católica. En ese momento entraron en escena un falso obispo excomulgado, Pablo de Rojas, y el portavoz de la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, José Ceacero, que llegan a Belorado con el anuncio del cisma. Días después sale del monasterio sor Amparo, una de las 16 Clarisas del convento, al no estar de acuerdo con la abadesa. El 6 de junio, la monjas impiden el paso a   representantes del arzobispado, que intentan dialogar  con la esperanza de reconducir el tema  y llaman a la Guardia Civil. La Benemérita fue requerida también por las propias monjas para denunciar la entrada no autorizada de reporteros en el recinto monástico.

El 21 de junio las monjas  son citadas por un Tribunal Eclesiástico para declarar, pero no se presentan mostrando su posición "unánime e irreversible".

El 22 de junio, el arzobispo de Burgos excomulga a diez de las quince monjas que viven en el monasterio. A finales de julio el Arzobispado de Burgos recibe el informe de la Diputación Provincial en el que se certifica que las diez mujeres excomulgadas por la Iglesia Católica no son vulnerables. 

Hace unas fechas “Burgos conecta” confirmaba que con las exmonjas vivía en el convento el supuesto Obispo Ribeiro, su nuevo guía espiritual. A este respecto, el Arzobispado de Burgos, manifestaba haber tenido conocimiento de la presencia en el monasterio «de personas, algunas ataviadas con trajes eclesiásticos, que carecen de título legal y autorización para permanecer en sus dependencias».

Según “Burgos conecta”, tras la baja laboral de la persona responsable del cuidado de las hermanas mayores (que siguen siendo Clarisas) la comisión gestora contrató a otra persona para este trabajo a la que le habría sido denegado el acceso al recinto cuando se personó junto a un representante de la empresa. Mientras tanto,  las monjas excomulgadas han lanzado un nuevo chocolate, producto por el que son famosas, como símbolo de su resistencia.

Lo que probablemente pasará es que al no ser ya monjas y no formar parte  de la comunidad, ni de la Iglesia, tendrán que abandonar el convento. También, seguramente, el obrador donde fabrican los dulces y chocolates  que les permitía ser autosuficientes. Esto sólo afecta a las nueve excomulgadas, las cinco enfermas mayores seguirán en su hogar donde la Federación de Clarisas enviará a otras monjas para completar de nuevo la comunidad.

Mientras tanto, las exclarisas continúan con su enfrentamiento abierto con el Arzobispado y enrocadas en su posición. La resolución del proceso de la demanda de desahucio puede alargarse hasta un año ya que, a tenor de las declaraciones de las propias monjas cismáticas, que pelearán hasta el final, parece improbable que  la demanda prospere.

CAFÉ DE FLORE

Foto: TripAdvisor

• En el último libro que estoy leyendo, su autora hace referencia al Café de Flore de París y al premio anual literario que su propietario  Miroslav Siljegovic creó en 1994, junto con su hija Carole. Todos los otoños, desde entonces, un jurado compuesto por periodistas premia a un autor prometedor. Los criterios de selección son la originalidad, la modernidad y la juventud. El autor premiado recibe, aparte de una recompensa económica (6.150 euros), una copa de vino blanco Pouilly a tomar en el Café de Flore durante un año, en una copa grabada con su nombre. 
• Entre los ganadores del premio de Flore se encuentran autores como Michel Houellebecq, Virginie Despentes, Amélie Nothomb, Tristan Garcia o Abdelá Taia.
• El Prix de Flore 2023 de este año ha recaído en Maria Pourchet por su novela "Western", un relato audaz que se sumerge en el corazón de las repercusiones del #MeToo en las relaciones y la seducción. Este evento literario, celebrado en el famoso Café de Flore de París, honra una obra que arroja luz sobre los desafíos contemporáneos del amor y el poder.

SECRETOS DE LEÓN. Segunda y última entrega.

ALGUNOS SECRETOS DE LEÓN- 4

HUELLA DE SANDALIA ROMANA. Cáliga. (Muralla Romana)

El origen de la ciudad de León comienza como campamento militar romano y se consolida con el asentamiento definitivo de la Legio VII Gemina, en el año 74 d C.

Esta huella, en la calle Ancha de León y paso obligado de peregrino, es de una cáliga romana, la típica sandalia con clavos en la suela que usaban los soldados romanos del siglo I.

Hay varias iguales delimitando el perímetro de lo que fue la antigua Legio VII Gemina. (Muralla Romana).

También se puede ver, algo más adelante de esta huella, una venera jacobea como marca indicativa del Camino De Santiago.

ALGUNOS SECRETOS DE LEÓN- 5

CALEFACCIÓN EN LOS BANCOS DE LA IGLESIA DE SAN ISIDORO.

Hasta hace muy poco una de las grandes necesidades de la basílica era buscar una solución a su sistema de calefacción, que había quedado completamente obsoleto, pero el problema ha quedado solventado recientemente con una alternativa verdaderamente novedosa. Después de sustituir los hornos de carbón, que utilizaban hasta el momento, por lo último en calderas de biomasa, encargaron a Runtal incorporar radiadores en el interior de todos los bancos de madera, tal como vemos en la imagen.

ALGUNOS SECRETOS DE LEÓN- 6

LA ESCULTURA DEL LEÓN QUE ABANDONA LA ALCANTARILLA.

Una estatua de un león emerge de una alcantarilla en una plaza del centro histórico de León. Cuenta la leyenda que esta escultura, conocida como «El León de la Alcantarilla», sale de su refugio subterráneo para pasear por la ciudad en noches de lluvia. Se dice que su aparición anuncia buen tiempo y protección contra inundaciones.

ALGUNOS SECRETOS DE LEÓN- y 7

MISTERIOS

Los monumentos de León albergan muchos misterios. En cuatro de ellos habitan fantasmas o eso dicen las leyendas. El programa que dirige Iker Jiménez, Cuarto Milenio, los ha buscado en varias ocasiones. Incluso, llegó a grabar hace tres años psicofonías en el Palacio del Conde Luna para averiguar si el espectro del obispo Rodrigo de Vergara vagaba por este edificio del siglo XIV que arrastra una truculenta historia. El temible Tribunal de la Inquisición tuvo aquí su sede y siglos después el palacio albergó una funeraria. Demasiados muertos entre los muros que mandaron construir Pedro Suárez de Quiñones y Juana González de Bazán en 1388. El palacio, declarado Monumento Nacional en 1931, ha sufrido muchos accidentes, incluida la explosión de una bombona en 1976 y el desplome del torreón renacentista en 1979, lo que contribuyó a acrecentar la ‘leyenda negra’ de este inmueble que hoy es Centro de Interpretación de la Historia del Reino de León.

Cuarto Milenio ha encontrado el fantasma que buscaba en el palacio del Conde Luna. O al menos testimonios que hablan de una supuesta ‘presencia’ que vaga por las estancias del edificio renacentista.