ALGARVE SECRETO- 3. OLHÃO Y "FLORIPES".

FLORIPES

Veinte minutos separan la ciudad de Faro del encantador pueblo pesquero de Olhão. Famoso por su industria pesquera, su animado mercado, casas encaladas y arquitectura cubista. Su casco urbano es un laberinto de calles adoquinadas con casas bajas y edificios grandiosos con coloridas fachadas de azulejos. Muchos de ellos deteriorados o abandonados, pero de una manera cautivadora.

El puerto de Olhão, donde tiene lugar todo lo importante, se abre a las aguas y lagunas del Parque Natural de Ría Formosa, grupo de islas barrera que se extienden desde el cercano Faro hasta aguas españolas. 

Olhão ha escapado de los estragos del turismo de masas, ya que siempre ha sido una ciudad trabajadora sin playa, pero, al estar en la laguna de Ria Formosa, algunas de las mejores playas de Portugal están a un corto trayecto en ferry en las islas de Armona y Culatra.

Llegué un viernes a la hora de comer, los portugueses comen entre las 13 y 14 horas, con un calor digno de verano, alrededor de los 23 grados, por eso buscábamos la sombra y la encontramos, de manera milagrosa, tras fotografiar a la legendaria "Floripes" en "Luna Art Café", bar inetiquetable cercano a la Igreja de Nossa Senhora do Rosário, situada en la Praça da Restauração. Cuatro músicos y tres cantantes, que se iban turnando sin previsión alguna, todos ellos de edad "pensionista", interpretaban música de los años 70 al aire libre. Eran las dos de la tarde y se estaba muy  bien a la sombra escuchando  temas musicales conocidos, aunque no grandes éxitos. 

Lo secreto de Olhão se encuentra en un itinerario que transcurre por un entramado de pequeñas calles del centro de la ciudad. Es la llamada "Ruta das Lendas" (ruta de las leyendas), que propone cinco paradas en lugares asociados a diferentes mitos y leyendas, la mayoría de ellas relacionadas con la presencia musulmana en esta tierra del sur de Portugal.

La más conocida es la de la famosa "Floripes", en la plaza Patrão Joaquim Lopes, esa estatua seductora que a día de hoy identifica a la ciudad. La estatua, quizá uno de los elementos más fotografiados de la ciudad, marca el límite entre los dos barrios del centro: a su derecha se sitúa el barrio de Levante, más cercano al puerto  y, a su izquierda, el barrio de Barreta.

Parte de las apariciones nocturnas de una atractiva mujer vestida de blanco en una casa del Molino Mareal del Sobrado.  Julião, un joven de la localidad, fue testigo una noche de la presencia de una fantasma con los pies descalzos y una flor en su pelo. Confesó al confundido Julião ser una mora encantada, de nombre Floripes, que esperaba el regreso de su padre huido a su país tras la llegada de los cristianos. La dama contaba que el padre tuvo que salir ante la persecución cristiana sin poder avisarla. Su amado volvió a buscarla, pero su barco fue a la deriva y acabó ahogándose. El padre, ante la imposibilidad de que su hija regresara, la dejó en Olhão encantada. La tradición popular asegura que la joven se aparece por las noches a los hombres, desafiándolos a cruzar la ría con una vela encendida a cambio de su amor. Los que siguen sus instrucciones y lo  intentan acaban debajo de las aguas. 

ALGARVE SECRETO- 2. TAVIRA Y SUS "CRAVOS DO ABRIL"

Todo el mundo sabe que los claveles son el símbolo de la Revolución de 1974, que  trajo la democracia a Portugal. Ofrecidas ese día a los soldados por un florista lisboeta, permanecen en fotografías y carteles y son un símbolo de libertad hasta el día de hoy. Lo que muchos no saben es que fue en el Puesto Agrario de Tavira donde nacieron y crecieron la mayoría de estos “Claveles de Abril”. Mientras los capitanes de Abril ultimaban los preparativos de la revolución que, al día siguiente, pondría fin a la dictadura, en el Posto Agrario de Tavira era una jornada de bullicio en los invernaderos. En la actualidad, "los cravos" (los claveles) siguen creciendo en Tavira y se envían todos los lunes, miércoles y viernes a Lisboa. «Después de meses de cuidados, los claveles están nuevamente listos para viajar de Tavira a Lisboa, recreando el viaje temporal y dando forma, una vez más, a los valores conquistados el 25 de abril de 1974 y a la Historia de Portugal». Ahora vuelve a gobernar la ultraderecha en Portugal, tal vez tengan que volver a sacar claveles de Tavira a la calle como símbolo de libertad. 

Otra de las ciudades que apelan a la calma en el Algarve (y más en esta estación) es Tavira, con el río Gilão diviendo en dos orillas la ciudad y hoy especialmente alto de caudal que hacía pensar que se haya desbordado en alguna ocasión inundando las orillas de la ciudad cercanas al río. 

Tavira, en su conjunto, no será el lugar más secreto, pero cada rincón tiene el misticismo de cuando descubrimos algo por primera vez. Uno de los lugares más concurridos es el Ponte Velha, donde la gente cruza de una orilla a otra sin parar y con música de acordeón amenizando el trayecto. En los bancos de piedra del puente los paisanos se sientan a charlar, escuchar la música en directo y vigilar de soslayo el río. Tavira alberga muchas joyas escondidas que esperan ser descubiertas. Desde jardines apartados y calles tranquilas hasta museos innovadores y sosegados paseos junto al río, Tavira ofrece innumerables lugares menos conocidos que brindan a los visitantes una experiencia única y personal de la ciudad. Estos lugares son los que hacen que valga la pena explorar las joyas ocultas de Tavira, ya que ofrecen una visión más profunda del encanto tranquilo y la belleza discreta de esta joya del Algarve. Ya sea que esté paseando por el centro de la ciudad o aventurándose en sus tranquilos alrededores, el espíritu de Tavira es palpable, invitando a todos los que la visitan a descubrir sus secretos y disfrutar de su tranquilo entorno.

ALGARVE SECRETO-1. VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

En algún sitio leí que “el Algarve” siempre es un día de vacaciones. Ese sentimiento en Portugal es muy obvio y, aunque no seamos portugueses, hay algo invisible que nos hace desacelerar, relajarnos, disfrutar. Tal vez sea la luz, sus playas, los pueblos blancos de la costa. No sabemos, pero hay algo seductor en esa región.

Visito por quinta vez el Algarve, pero esta vez en otoño (siempre lo había hecho finalizando el verano), huyendo de veraneantes que la masifican en verano, como todos los lugares de moda en esa estación, y también de los tópicos para disfrutar de ese Algarve secreto, más rural y auténtico, lleno de historia y de lugareños heterogéneos.

Al cruzar la frontera por el río Guadiana, muy ancho, encontramos frente a Ayamonte una villa de pescadores junto a la desembocadura del río, Villa Real de Santo António, que según algún escritor recuerda a Casablanca (las comparaciones suelen ser odiosas). Quedó muy destruida por el terremoto de 1755, así que el Marqués de Pombal la reconstruyó desde cero en los años posteriores al gran terremoto-maremoto.  Dicen que está inspirado en la disposición de las calles del centro de Lisboa. El centro histórico del siglo XVIII es hermoso y tiene una planta rectangular, de ahí que se le llame el pueblo de la Ilustración. El paseo marítimo (o mejor dicho "por la margen del río") es espectacular, todas las construcciones tienen la misma altura (dispuestas perfectamente y siguiendo un patrón similar —no superan las dos plantas en ningún caso—, con sus preciosas puertas y azulejos) y, en lo alto, unos torreones que miran al este y llaman la atención. Es curioso que todos los comercios tengan el mismo cartel azul numerado, de esa manera el turista, al igual que pasa en los aparcamientos subterráneos con sus luces rojas o verdes, visualiza donde se encuentra lo que busca. En ese paseo, soleado habitualmente, se sientan los jubilados (portugueses, ingleses o alemanes) a tomar el sol  en los bancos municipales o en las múltiples terrazas expuestas al astro rey.

Era 27 de noviembre y tras recorrer las plazas y calles de la ciudad nos sentamos en una terraza del centro, junto a paisanos y forasteros, realmente era una sensación de un día de vacaciones, de cuando eras niño y disfrutabas del sol en la cara después de varios días de lluvia. Esa evocación de libertad que te emociona y hace que te sientas feliz en un lugar del universo que se llama Vila Real de Santo António y está más cerca que otros lugares que se presuponen próximos.

En las  Marismas de Castro Marim y Vila Real donde se despliegan muchas especies de aves (los flamencos y cigüeñas esperan para sorprendernos), crustáceos, mariscos y peces es único. No en vano, están compuestas por más de 2.000 hectáreas de área protegida, parte de ellas son salinas en las que, aún en la actualidad, se continúa produciendo el mineral. En la calle principal de Vila Real un pescador estaba vendiendo coquinas y ostras que tenían una frescura envidiable.

¿QUIÉN PERTURBA LA PAZ DE ESTE CONVENTO?

FOTOGRAFÍAS DE "ABC"

El obispo Ribeiro ya está en Belorado. Así se aprecia en una serie de fotografías (que parecen de otro tiempo) con sus acólitos, algunos laicos y un gato. Es el segundo supuesto obispo que se instala en Belorado tras el polémico paso de Pablo de Rojas. La Sociedad de San José, fundada por Ribeiro, anunciaba el 30 de octubre que «monseñor Rodrigo da Silva deja su estancia en México para instalarse en España y desarrollar allí un nuevo apostolado».

Ribeiro tiene 33 años, es brasileño de Recife,  ingresó con apenas 15 años en el seminario, de donde fue expulsado, pero pronto encontró refugio en un monasterior benedictino tradionalista, de allí pasó a Francia. En 2017 fue ordenado sacerdote por Richard Williamson, uno de los cuatro obispos lefebvrianos, pero más tarde fue expulsado de la congregación por negar el Holocausto.Desde hace unas semanas es el nuevo ‘capellán’ de las ex clarisas de Belorado, después de expulsar al falso obispo De Rojas hace algo más de un mes y medio, la ex abadesa, sor Isabel de la Trinidad, habría permitido el acceso al monasterio de un nuevo asesor espiritual: Don Rodrigo Henrique Ribeiro da Silva.

Trumpista y negacionista, la biografía del nuevo 'Papa' de Belorado es al menos controvertida. Reniega del Concilio Vaticano II y no reconoce a ningún Papa posterior a Pío XII. Como hacen las exclarisas, y hacía antes De Rojas, califican a Bergoglio como «el gran hereje». Pero Da Silva da un paso más y ha pasado a venerar a Adolf Hitler: son varias las imágenes en las que posa junto a cuadros del líder nazi.

Todo este folletín, digno de telenovela, da para muchos artículos y, creo que lo mejor está por venir. Prometo no perderme nada acerca de las Clarisas cismáticas y el obispo Ribeiro y sus acólitos. Veremos que nos depara.

 

LAS NUMANTINAS CLARISAS DE BELORADO

Diez de las religiosas de Belorado junto a familiares y el falso cura de la Pía Unión de san Pablo Apóstol. RTVE

Me he convertido en seguidor de las Clarisas de Belorado, esas monjas cismáticas que al igual que los numantinos han resistido y luchado contra Roma y sus poderes. 

Actualmente hay una demanda de desahucio contra ellas, pero es importante hacer historia de un conflicto que es digno de un folletín o de una película del mismísimo Almodovar. 

Y es que me encantan estos melodramas que tienen como protagonistas a personas sin un perfil esencial en la historia de un país, pero que disputan y crean controversia en lo que creen que es indispensable para un desenlace que es fruto del estudio, de la oración y la vida fraterna desarrollados durante años. 

La cronología de esta  rocambolesca historia nace el 13 de mayo cuando anuncian su salida de la Iglesia Católica. En ese momento entraron en escena un falso obispo excomulgado, Pablo de Rojas, y el portavoz de la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, José Ceacero, que llegan a Belorado con el anuncio del cisma. Días después sale del monasterio sor Amparo, una de las 16 Clarisas del convento, al no estar de acuerdo con la abadesa. El 6 de junio, la monjas impiden el paso a   representantes del arzobispado, que intentan dialogar  con la esperanza de reconducir el tema  y llaman a la Guardia Civil. La Benemérita fue requerida también por las propias monjas para denunciar la entrada no autorizada de reporteros en el recinto monástico.

El 21 de junio las monjas  son citadas por un Tribunal Eclesiástico para declarar, pero no se presentan mostrando su posición "unánime e irreversible".

El 22 de junio, el arzobispo de Burgos excomulga a diez de las quince monjas que viven en el monasterio. A finales de julio el Arzobispado de Burgos recibe el informe de la Diputación Provincial en el que se certifica que las diez mujeres excomulgadas por la Iglesia Católica no son vulnerables. 

Hace unas fechas “Burgos conecta” confirmaba que con las exmonjas vivía en el convento el supuesto Obispo Ribeiro, su nuevo guía espiritual. A este respecto, el Arzobispado de Burgos, manifestaba haber tenido conocimiento de la presencia en el monasterio «de personas, algunas ataviadas con trajes eclesiásticos, que carecen de título legal y autorización para permanecer en sus dependencias».

Según “Burgos conecta”, tras la baja laboral de la persona responsable del cuidado de las hermanas mayores (que siguen siendo Clarisas) la comisión gestora contrató a otra persona para este trabajo a la que le habría sido denegado el acceso al recinto cuando se personó junto a un representante de la empresa. Mientras tanto,  las monjas excomulgadas han lanzado un nuevo chocolate, producto por el que son famosas, como símbolo de su resistencia.

Lo que probablemente pasará es que al no ser ya monjas y no formar parte  de la comunidad, ni de la Iglesia, tendrán que abandonar el convento. También, seguramente, el obrador donde fabrican los dulces y chocolates  que les permitía ser autosuficientes. Esto sólo afecta a las nueve excomulgadas, las cinco enfermas mayores seguirán en su hogar donde la Federación de Clarisas enviará a otras monjas para completar de nuevo la comunidad.

Mientras tanto, las exclarisas continúan con su enfrentamiento abierto con el Arzobispado y enrocadas en su posición. La resolución del proceso de la demanda de desahucio puede alargarse hasta un año ya que, a tenor de las declaraciones de las propias monjas cismáticas, que pelearán hasta el final, parece improbable que  la demanda prospere.

FINALIZANDO UNA ETAPA DE VIDA

Cine Rex. Soria

Llevo varias semanas recogiendo utensilios del piso, más o menos refugiado en casa. Cuando me asomo a las ventanas, situadas al este y oeste, me paro a pensar en el cambio que ha dado Soria en estos más de cuarenta años que llevo aquí. Compramos el piso, ya lo he narrado anteriormente, en 1982, desde entonces hemos ido perdiendo vistas del exterior debido a la construcción de más pisos y más alturas. Los primeros años divisábamos desde las ventanas del este el “Cerro de Santa Ana”, situado a 1.268 metros de altitud, la ermita de San Saturio… Por el oeste los cambios no han sido tan significativos ya que siempre ha habido un pequeño polígono industrial que se llama “El Viso”, aunque desde hace 5 o 6 años han levantado algún que otro edificio a medio kilometro de distancia de mi vivienda, que aunque no importuna demasiado la vista hacia el viaducto  (una infraestructura ferroviaria  que se construyó para salvar el valle del río Golmayo por parte del trazado del ferrocarril Torralba-Soria) ahora si que están construyendo, al lado de Mercadona, en mi misma calle, una macro vivienda que ocultará ese valle tan hermoso.

Por el momento disfruto, como lo he hecho todos estos años, de esa vista excepcional, tan cambiante con el paso de las estaciones. Ahora, en pleno otoño, los campos están preciosos, con las hojas de los árboles amarillentas y rojizas, y se ve la carretera que va hacia Navalcaballo, el camino de tierra que sube a la montaña, por el que he ido varias veces en bicicleta, la estación del ferrocarril de Cañuelo. Parte de esta vista, cálculo que en un máximo de un año de tiempo, se perderá también, como se han perdido tantos y tantos lugares que formaron parte de mi vida en Soria: Hotel Comercio, los polideportivos de San Andrés  (donde iniciamos el bádminton)  y “La Juventud”, renovados, pero que ya no tienen nada que ver con los anteriores,  cines Alameda y Rex, el hotel de Valonsadero, Discoteca Neón, Cadillac,  Cafetín La Luna, El Son, La Tetería, Mirador-bar Augusto en el río Duero, Real 35, la librería de Antonio Ruiz, aquellos periódicos provincianos “Campo Soriano”, “Hogar y Pueblo”, “Soria Semanal”, y tantos más. También han desaparecido personas conocidas, amigos, la ley de la vida sigue su curso.

Los recuerdos quedan, también muchas anécdotas y vivencias, pero ya nada volverá, las nuevas generaciones avanzan por otros derroteros diferentes a aquello que ya, por desgracia, no existe. Con el paso del tiempo te das cuenta de muchas cosas a las que antes no dabas  importancia, que con tu imprudencia y tus palabras lastimaste a muchas personas, que los amigos son contados y pueden desaparecer en cualquier momento (tal vez no eran tan amigos), que cada experiencia es irrepetible, que lo mejor no es el futuro sino el momento que vives en ese instante, que añorarás siempre a los que has querido y se han ido… y, al final, todo te demuestra que somos sabios demasiado tarde.

“La mayor tragedia de la vida es que envejecemos demasiado pronto y somos sabios demasiado tarde”

MI VIDA EN SORIA

A medida que se acerca mi partida definitiva de Soria se acrecienta una melancolía difícil de definir. Cuarenta y seis años dan mucho de sí, muchas vivencias, muchas historias, facetas, viajes, sensación de un hogar que vas perdiendo a medida que trasladas objetos que han convivido contigo todo ese tiempo, es una impresión de tristeza y nostalgia. He vivido muchos malos momentos y otros buenos, pero he de reconocer que debo mucho a Soria por todo lo que me ha ofrecido. 

Durante estos últimos cuatro años no he residido mucho en Soria, salvo unos días de paso para desplazarme a otros lugar: a Zamora, Santander o Peñíscola, y cuando salgo estos días a hacer alguna gestión siempre me encuentro a algún conocido que se para a charlar conmigo. Noto que todos se alegran de verme y me acogen con cariño. Supongo que a ellos les pasará lo mismo que a mi, les encuentro más envejecidos. Nos hacemos mayores y el tiempo no pasa en vano. Es increíble lo sencillo que es realizar cualquier diligencia, te trasladas de un lugar a otro con rapidez, el trato es muy personalizado… realmente es cuando valoras todo lo maravilloso que te ofrece una ciudad pequeña. 

Ayer saludé a mucha gente, charlé con conocidos, tomé un café con un amigo y, claro, te das cuenta que a todo ese protocolo le quedan los días contados, que tal vez es la última ocasión en que los saludas, que te preguntan “¿qué vida llevas?”  y que recuerdas esos momentos vividos junto a ellos que ya son historia.

Hay una larga etapa que está a punto de finalizar en mi vida, es necesaria para seguir adelante, pero se lleva una parte importante de mi que se quedará en la retina. Echaré mucho de menos esta tierra, su paisaje, el clima, las amistades y todo lo que conforma el carácter de algo tan sorprendente y admirable como es Soria. Siempre estará en mi corazón ya que es un pedazo muy grande de mi biografía, de mi memoria, de parte de lo que ahora soy.

Desde el cántabro mar,
también, como vosotros, subí a Soria a soñar.

Gerardo Diego