Капюшон на кнопочках

Капюшоны мы любим. Но любим в двух видах: либо пришитыми намертво, либо на кнопках.
Для того, чтобы сделать его на кнопках, между воротником и горловиной основной детали пришиваю планочку для кнопок.
Длина планочки зависит от модели капюшона. Если у капюшона глухая застежка, как с скафандре, то планочка идет от середины горловины полочки левой половинки через спинку до середины горловины правой половинки. Можно сделать и короткую планку, только по горловине спинки - это уже кому как больше нравится))) Мне в этот раз ткани катострофически не хватало, поэтому планки короткие.
Если капюшон открытый, то планка идет по всей горловине.
Вот Нюшка в "скафандре":

Для планки выкраиваем прямоугольник. Длина: длина планки + два припуска на швы, ширина: 5-7см (зависит от размера изделия и диаметра кнопок).
Складываем деталь по длине лицом к лицу, стачиваем срезы по ширине, выворачиваем на лицевую сторону, формируем уголки, утюжим. Приметываем к срезу горловины, потом примётываем воротник. Стачиваем одним швом вместе с воротником. Всё, планка под кнопки готова.
Капюшон нужно чисто вытачать по периметру (нижний шов капюшона стачиваем в последнюю очередь, после того, как сделали все резинки/кулиски; оставляем отверстие в нижнем шве, через которое будем выворачивать капюшон на лицевую сторону, потом оно зашивается потайным швом)
Намечаем местоположение кнопок на планке и капюшоне. Бьем кнопки. Любуемся результатом. Носим с удовольствием!)))

У меня фото только готового капа и планки, но там итак всё понятно, мне кажется)))

Если делаем капюшон на замке, то планка состоит из двух деталей, между которыми вшивается половинка замка.
В капюшон же сначала притачиваем замок к детали из плащевки, потом чисто вытачиваем (отверстие зашиваем потайными стежками по внутренней стороне капюшона, со стороны подклада).

МК Накладной карман

Делюсь секретом, как сделать аккуратный накладной карманчик с минимумом утолщений и без торчащих уголков сверху)))
Для кого-то, может, и не секрет, но многие, особенно начинающие или без спецобразования девочки с этим способом не знакомы.
Итак, карман. сорри за фотографии, ночер на дворе)))
Для начала выкраиваем наш карман - он может быть любой формы, не забываем про припуски на швы и цельнокроенную обтачку сверху (по входу в карман)

Деталь обрабатываем (или не обрабатываем, если ткань позволяет) по периметру

Цельнокроенную обтачку прикладываем лицом к лицу к основной части и отстрачиваем на ширину припуска

Припуски у сгиба срезаем на уголок , припуск обтачки высекаем близко к шву

Деталь выворачиваем, формируем уголки

Припуски выметываем на расстоянии 0,1 - 0,3 см. Карман аккуратно отпариваем, не прижимая утюг!!!, иначе сметочные стежки отпечатаются на ткани

Верх кармана отстрачиваем на нужном расстоянии, чтобы обтачка не выворачивалась

Карман пришиваем к изделию, убираем смёточные стежки и отпариваем. Всё!

МК Лиф на подкладе

Пошилось у меня на днях вот такое простенькое платье из хлопкового батиста:

Лиф решили сделать на подкладе из беленького мадаполама, чтобы меньше просвечивало и аккуратней горловина с проймой выглядели.
Я вообще очень люблю такую обработку на изделиях с отрезным лифом. На не отрезных изделиях, тем более на жилетах, обработка немного другая, если будет необходимость, со временем покажу и их.
Итак, начнём.
Для начала нам нужно сделать примерку, нанести все изменения, провести осноровку (т.е. подрезать детали кроя после примерки, внеся все изменения, устранив все перекосы и т.п.). После этого распарываем всё и подкраиваем по деталям лифа точно такие же детали из подкладочной ткани (я очень люблю мадополам, штапель, особенно из вискозы, батист - ткани натуральные, очень приятные к телу, что особенно ценно для детской одежды), переносим на подклад вытачки, если они есть:

Затем стачиваем вытачки и плечевые швы на деталях из основной и подкладочной тканей:

Вытачки и швы заутюживаем, куда нам надо; детали складываем лицом к лицу. Ещё раз делаем осноровку, если нужно, т.к. если подклад где-нибудь будет больше, чем основная деталь, то это нам потом весь вид испортит. Ещё лучше, если подклад по срезам пройм и горловины будет примерно на 1-2мм меньше основной детали.
Стачиваем детали по срезам горловины и пройм:

Припуски вдоль швов срезаем близко к строчке (если основная ткань непрозрачная совершенно, то можно просто рассечь припуски на изгибах близко к шву):

После этого выворачиваем нашу детальку лифа и утюжим проймы и горловину так, чтобы подкладочную ткань не было видно с лицевой стороны (если вы боитесь, что у вас сразу не получится, то можно сначала выметать, а потом проутюжить. Только тогда надо быть очень аккуратными  - сметочные стежки могут отпечататься на изделии. Чтобы этого не случилось, нужно сначала проутюжить изделие с изнанки без пара, потом аккуратно удалить смётку, а уже после этого утюжить с паром) . Вот как у нас получится:

Теперь стачиваем боковой шов - одной строчкой основную деталь и подклад. Швы заутюживаем:

Ну а теперь притачиваем нижнюю часть, обрабатываем швы, пришиваем замок - и всё! Можно носить и радоваться жизни)))

МК Худи из флиса

Первое флисовое худи шила для Нюши в прошлом году:

Мы его конечно, относили всю весну-лето-осень, но я результатом довольна не осталась. Было много косяков, и в самой выкройке, и в обработке. Да ещё и кармана не было!

В этом году учла все недостатки, взяла проверенную выкройку - Ottobre 6/2007 мод.27 , внесла нужные корректировки, переосмыслила обработку некоторых узлов и взялась за дело.

Итак, приступаем. Для начала покажу схему корректировки капюшона: в оригинале детали капюшона "встречаются" в точке середины полочки, а мне нужен был запах, чтобы горлышко было максимально закрыто. Для такого запаха нужно продолжить линию горловины на капюшоне на 3-5см и дорисовать деталь:

Выкройку скорректировали, детали выкроили (для капюшона и кармана подкраиваем подклад, у меня кулирка 100% х/б), приступаем.

Для начала подшиваем рукава:

Рукава пока откладываем, займёмся карманом. Складываем основную деталь и подкладочную лицом к лицу, отстрачиваем, оставляя незашитым верхний срез. Уголки отсекаем близко к шву, выворачиваем карман на лицевую строну через открытый верхний срез, утюжим.

Определяемся, где у нас должен быть карман. Прикладываем карман лицевой стороной к лицевой стороне полочки. Открытый срез кармана "смотрит" вниз и располагается ниже линии верха готового кармана на ширину строчки (0,7-1см). Пристрачиваем карман по открытому краю к полочке:

Припуск по верхнему краю кармана можно срезать до 0,5см. Карман опускаем вниз, пристрачиваем по верхнему краю и по периметру, оставляя незашитыми только входы в карман (вогнутые линии)

Вшиваем рукава в проймы

Теперь займёмся капюшоном. Прострачиваем средний шов на деталях из флиса и подкладочной, срезаем припуски близко к шву. Складываем основную деталь и подклад лицом к лицу, строчим, выворачиваем, утюжим, прокладываем закрепительную строчку на расстоянии примерно 1-1,5см от края (можно без неё, но тогда может подкладка в процессе носки выворачиваться)

 Теперь вмётываем капюшон в горловину, совмещая средний шов капюшона с линией серидины спинки, а также середины полочки капюшона и основной детали (короче, запах наш выкладываем). Пришиваем капюшон к горловине, причём лучше это сделать на оверлоке трикотажным швом или на машинке мелким зигзагом (нам ведь нужно, что головы наших умных детей как минимум в горловину проскакивали и на ушах не застревали. Если будет обычная строчка, то она может лопнуть от натяжения при одевании-раздевании)

Шов притачивания на спинке  лучше закрыть киперной лентой или полоской подклада, сложенной вдвое (она пришивается по тому же принципу, что и верхний край кармана, только первый шов прокладываем точно в шов притачивания капюшона к горловине) 

Теперь стачиваем одной строчкой шов рукава и боковой шов.

Подшиваем низ. Если нужно, утюжим - и всё! Худи готов!

Ну и пара фотографий, которые хорошо демонстрируют степень закрытости шеи:

Ещё один способ обработать срезы на трикотаже

Сегодня нужно было срочно сделать маечку из кулирки с лайкрой. Рибаны в тон не было, пришлось обрабатывать основной тканью. Не люблю бейки из кулирки с лайкрой, края у них закручиваются и в окантовыватель их запихать порблематично. А сметывать, как вот здесь, времени просто не было.
Поэтому обработала ленивым способом, который пригодится тем, у кого нет окантовывателей в распошивалках, или у кого есть только оверлок и швейная машина, а распошивальная отсутствует.
Нарезаем бейку нужной ширины и пристрачиваем её, слегка растягивая, на оверлоке к основным деталям:

 С лицевой стороны заутюживаем бейку в сторону срезов:

Загибаем свободный край бейки на изнанку основной детали (как бы огибаем ширину оверложной строчки), прокладываем строчку (на распошивальной, или на обычной машине - двойной иглой или обычную строчку):

С изнанки срезаем лишнее максимально близко к шву, отпариваем для придания нужной формы:

Результат - быстро и аккуратно)))

МК Шьём труселя для любимых мужчин

Итак, труселя. В идеале они должны быть идеальными. Неважно, чего вы там ещё нашьете своему дорогому, идеальные труселя - это венец творения! Они должны быть удобными, тактильно ооочень нежными, нигде ни к коем случае не давить и не тереть... да много ещё чего они должны.
Мой муж носит боксеры, шью их исключительно из нежнейшей кулирки с лайкрой, х/б или вискозной, плотностью 160-180 г/м.
Для выкройки желательно конфисковать у дорогого его любимые труселя, без зазрения совести раскромсать их на составляющие и отпарить детали.
Будем считать, что выкройку мы добыли. Приступаем.
Раскраиваем нужное количество экземпляров - основная часть труселей (полочка+спинка) - 2 детали и ластовица - 4 детали (я сразу при крое делаю прибавку по линии верха основной детали и ластовицы, равную ширине резинки)

Стачиваем попарно детали ластовицы по выгнутому срезу (это у нас будет середина переда), стачиваем основные детали по линии середины спины. Я стачивала на оверлоке 4хниточным эластичным швом, но можно это делать на обычной машинке мелким зигзагом (ширина стежка - 3-4мм, длина - 2мм)

Заутюживаем швы ластовицы в одном направлении (тогда при сложении швы будут смотреть в разные стороны, и на самом драгоценном месте не будет ненужных утолщений). Складываем ластовицы попарно изнанка к изнанке.

Двойную ластовицу стачиваем с основной деталью (у нас остались два свободных края в передней части), стачиваем шаговый шовчик .

Делаем подгибку по линии низа (на распошивальной машине, либо трикотажным зигзагом или мелким зигзагом на обычной швейной машине). Резинку нужной нам длины (вымеряется либо по готовым труселям, либо методом ненаучного тыка) стачиваем в кольцо плотным широким зигзагом (ширина стежка 6-7мм, длина - 0,5-1мм). Скалываем шов резинки с задним средним швом, середину резинки - с серединой переда. Верхний край резинки совмещён с верхним краем труселей!!! Строчим по лицу (т.е. по резинке), либо на распошивальной машине, либо трикотажным зигзагом или мелким зигзагом на швейной машине

С изнанки излишки ткани срезаем максимально близко к шву.

Вуаля! Труселя готовы! а счастливый довольный муж закрывает глаза на ваш хомякоз на некоторое время))))