Бургундия, Франция

Десятый день: Écuisses — Saint-Léger-sur-Dheune — Chalon-sur-Saône

Écuisses — Saint-Léger-sur-Dheune — Chalon-sur-Saône — 43 км

Утро разбудило нас ярким солнцем. Погода одумалась и решила компенсировать нам за всё то, что выдала накануне. Если не читали — велкам сюда. Однако в этот солнечный день нам предстояло разделиться, так как часть компании должна была пойти на завершение маршрута чуть раньше. За время велопоездки мы, конечно, почти срослись, поэтому расставаться было очень грустно. Прощались частями, так как и тут наша компания выбрала разные маршруты, кто-то напрямик через высокие холмы, а кто-то, в том числе и я, решил сделать небольшую петлю, надеясь их объехать стороной, что, как потом выяснилось, было бесполезно.

Последняя бургундская утренняя себяха в полном составе:)

Чтобы как-то сгладить грусть-тоску, Бургундия приготовила нам на пути не просто холмы, а настоящие горы. Причем некоторые подъемы были расстоянием в 2-3 километра. Ох, много было сказано нецензурных слов в эти моменты. Конечно, спускаться, а точнее практически слетать с холмов было очень круто, НО до этого полёта нужно было на них еще все-таки как-то подняться. Избежать этой участи никак не получилось бы, ну, если только путём объезда длиною в жизнь, потому что нам, как ни крути, нужно было на другую сторону этих самых гор, где нас должны были ждать прекрасные виноградники и, конечно, вино. Спросите, а что до этого будто вина было мало? Нет, хватало! Но разве его бывает много?;)

До финального прощания с частью группы мы присели перекусить в совершенно прекраснейшей пиццерии Djopizz в маленьком городке Сен-Лежер-сюр-Дюн (Saint-Léger-sur-Dheune), где я впервые в жизни попробовал закрытую пиццу с бургундскими улитками (в меню она называется Pantofola). Местный колорит, все дела, перед улитками там не могут устоять даже бургундские итальянцы. И, надо отметить, эта улиточная пицца, на вид правда больше похожая на чебурек, оказалась очень вкусной! Настолько, что прикупив баночку улиток во Франции, я даже замутил что-то подобное дома. Эээ… Признаюсь, гости меня не очень поняли, они ведь не были в Бургундии вместе со мной, да и мне, признаюсь, это блюдо в домашних условиях показалось уже несколько странным. Все-таки улитки дома хороши в традиционном запеченном виде — с маслом, петрушкой и чесноком. Но если все-таки вдруг вас какими-нибудь судьбами занесет в Сен-Лежер-сюр-Дюн, обязательно загляните в эту пиццерию и заточите там этот бургундский чебурек, непременно запивая бургундским вино — с ним, конечно же, вкуснее! Дома готовить не нужно!:)

Подкрепившись, мы отправились в сторону городка Шалон-сюр-Сон. Еще парочка высоченных холмов и… Вот они — бесконечно прекрасные и бескрайние бургундские виноградные поля. Вообще, когда виноград уже спелый, я обычно не могу устоять, чтобы не стащить с виноградника гроздь-другую — нет вкуснее винограда, чем такой вот нелегальный. Но во время нашего путешествия самого винограда почти и не было, поэтому я был избавлен от этого соблазна естественными природными условиями. Что, конечно, никак не мешало останавливаться каждую сотню метров, чтобы сделать очередной живописный кадр — уж очень красиво переливаются все эти стройные ряды по холмам. И пусть они еще какие-то лысенькие, есть в них какое-то особое умиротворение. Время от времени на пути встречались маленькие деревеньки, ничуть не менее живописные, чем виноградники. Все-таки вино и красота — это вещи тесно связанные, скажу я вам. Ну и, конечно, находясь в местах, где рождаются одни из самых лучших вин в мире, мы не могли не зарулить на одну из виноделен и не прикупить бутылочку-другую на вечер.

Прекрасная Бургундия

В второй половине дня дорога стала очень к нам благосклонна в плане перепада высот, и мы спокойно, без истерического кручения педалей, доехали до городка Шалон-сюр-Сон. Остановились мы там в гостевом доме Chambre d’hôtes La Suite Saint Jean, хозяйка которого была очень гостеприимна и дружелюбна. Большой плюс, что несмотря на то, что вся семья проживала в том же доме, мы их практически и не видели. И нам был предоставлен весь первый этаж с двумя прекрасными спальнями, большой ванной комнатой и просторной террасой, на которой можно было загорать, наслаждаясь видом небольшого уютного сада с небольшим прудом, в котором плавали золотые карпы… И всё это всего за 125 евро на четверых! И это я еще про включенный завтрак не сказал!:)

Папаха-Подушка — это модно!

Вдоволь наигравшися с мохнатой папахой-подушкой и немного отдышавшись, мы отправились осматривать городок, который оказался очень милым. И хоть там не так уж много ярких достопримечательностей, фотографов этот городок не оставит равнодушными, так как именно он считается общепризнанной родиной фотографии. Местный 50-летний гражданин Жозеф Ньепс в 1816 году совершил открытие — смог получить негатив, однако при высвобождении серебряной соли из камеры снимок быстро почернел. Продолжив эксперименты, Ньепс получил самое первое зафиксированное изображение в 1822 году, оно называлось «Накрытый стол», однако до нашего времени не сохранилось. В отличие от фотографии «Вид из окна» 1826 года, экспозиция которой длилась около 8 часов… Отвлекся!:))) В общем, если будет время и возможность, можно заглянуть в Музей Ньепса, чтобы увидеть там первую в истории человечества фотокамеру, оборудование более поздних времен, в том числе всякие шпионские штучки-дрючки, ну и, конечно же, первые фотоснимки.

Chalon-sur-Saône

Нагуляв аппетит (да, снова про еду), мы стали искать место для ужина. Выбирали очень долго, стараясь избегать бёф-бургиньон в меню. К тому моменту мы уже просто не могли не только смотреть на это блюдо, но и думать о нём было сложно. Эх, знать бы, что уже практически сразу по возвращении мы будем тосковать по нему, как по самой Бургундии… В результате мы сели в небольшом ресторанчике, где не только насладились вкусным ужином, но и взяли бутылочку прекрасного бургундского. Надо сказать, что в этих местах пить вино из графина — уже как-то кощунственно, так как почти за те же деньги здесь можно взять бутылочку какого-нибудь элитного бургундского вина. И жизнь становится еще прекраснее!

Одиннадцатый день: Chalon-sur-Saône — Buxy — Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône — Buxy — Chalon-sur-Saône — 42 км

Утром нас ждал накрытый хозяйкой щедрый стол! Большой плюс проживания в гостевых домах во Франции — это как раз завтрак. Конечно, иногда это будет просто таксебекофе, сок и выпечка, но если повезет — то вас накормят от всей души и под самую завязку. Поэтому внимательно читайте отзывы, выбирая жильё — обычно гости без внимания такое не оставляют. Ну, вот сами посмотрите — домашний йогурт и конфитюры, свежие ягоды, горячая хрустящая выпечка, свежеиспеченный шоколадный кекс… Ммм…

Это единственный день, когда нам не нужно было никуда переезжать, так как в Шалоне мы остановились на две ночи. В остальных местах, если помните, мы буквально только спали и двигались дальше. Однако сидеть при этом на попе ровно было как-то уже даже непривычно, поэтому и в этот день мы отправились колесить, осматривая окрестности, километров за 20-30 от города. Ну, кто сказал, что окрестности должны быть рядом?!

Те, кому на месте не сидится!;)

Спокойно выехав из Шалона, мы отправились на юго-восток. Какой-то определенной цели у нас не было, мы просто неторопливо крутили педали и болтали о том, о сём. Конечно, ехать по французким велодорожкам — огромное удовольствие. Та самая безбарьерная среда, которая у нас — скорее какая-то фантастика, там уже давно — реальность. На пути нам встречались не только велосипедисты, но и роллеры, которым я тихо завидовал, так как в Москве и на роликах кататься часто то еще испытание — то брусчатка, то яма, то бесконечный ремонт. Остаётся только надеяться, что мы просто отстаем и скоро и у нас будет, если не хуже, то хотя бы что-то похожее…

Весна…

Так неспешно мы добрались до маленького городка Бюкси. Ничем особенным он не знаменит, просто добравшись до него мы поняли, что пора бы позаботиться об обеде. И стали исследовать те несколько ресторанчиков, которые там были. Мы особо никуда не торопились, поэтому, наверное, с полчаса ездили, выбирая то меню, которое нам больше понравится. В результате присели там, где обещался вкусный стейк. И пиво. Да, в этот день мы изменили вину, но лишь ненадолго.

Заполировав обед прекрасным мороженым и тарт татеном, часть компании, включая меня, сытая и дловольная отправилась назад в Шалон, чтобы успеть поймать солнце и немного позагорать (успеть, как всегда, хочется всё) на терассе нашего прекрасного дома, а другая часть — отправилась намотать еще пару десятков километров. Уже по пути домой была куплена бутылочка бургундского и тут же была распита в лучах нежного бургундского солнца.

Вино и солнце — день чудесный!

Этот спокойный солнечный день закончился ужином в милом местечке в старом городе и ливнем, под который мы, конечно же, попали и, конечно же, промокли.

Двенадцатый день: Chalon-sur-Saône — Santenay — Beaune

Chalon-sur-Saône — Santenay — Beaune — 50 км

Утром мы снова насладились шалонским гостеприимством в виде вкуснейшего завтрака и, снова оседлав своих желеных коней, отправились в путь. Нас ждал Бон (Beaune) — столица виноделия! Вообще, я, конечно, понимаю, что основная часть моих рассказов сводится к «поели тут — выпили там», но это же Франция, здесь по-другому никак, да и для меня любое путешествие тесно связано с тем, что я ем. Именно от этого часто зависит моё впечатление от того или иного места. Да и вообще, я все-таки веду гастрономический блог!

Малиновый завтрак

Итак. Выехав из Шалона, мы снова ненадолго попали на каналы. Погодка с утра была серенькая и немного унылая, однако ставшие уже родными и любимыми каналы всячески пытались скрасить её своими пейзажами. Мы держали путь в деревеньку Сантёнэ (Santenay), где собирались прикупить бутылочку-другую элитного бургундского вина за сущие копейки, ну, собственно, не только купить, но и подегустировать. Надо сказать, что в этом плане большинство французских виноделен очень щедры — дегустировать вы можете совершенно бесплатно! Правда будет прилично, если после этого вы все-таки что-нибудь купите, ну хотя бы бутылочку самого недорогого.

Итак. Винных доменов с дегустационными залами в Сантёнэ много, мы остановились на Domaine Mestre Pere et Fils, одном из самых старых доменов в регионе, представляющим большое разнообразие вкуснейших вин. Надегустировавшись вдоволь, мы купили по паре бутылочек. И как же потом было приятно распивать его дома, в Москве, вспоминая прекрасную Бургундию. Ммм… Кстати, тут же мы в очередной раз оценили вместительность наших вело-сумок Ortlieb. К концу поездки они становились практически бездонными, вмещая в себя то одно, то другое.

Пообедали, не отъезжая далеко, точнее — вообще не отъезжая. Рядом с дегустационным залом находится бюджетный отелец Etap, предлагающий, на наше счастье, совершенно прекрасный обед из трех блюд всего за 14 евро. Без вина и тут не обошлось, ну, а то мы просто так в винных краях разъезжаем?!

Кто много едет — тот много ест!

Когда мы закончили обед, погода снова решила нас порадовать синим небом с живописными облаками и ярким солнцем. Это как раз то, что нам было нужно, чтобы по полной насладиться видами прекрасных виноградников, ведь впереди нас ожидала винная дорога Route des Grands Crus. Зрелище необыкновенное! Поля уходящие вдаль на несколько километров… до самого-самого горизонта. Им просто нет конца! Я впервые видел ТАКОЕ количество виноградных полей. Само собой мы то и дело останавливались, чтобы запечатлеть очередной прекрасный вид, ну и себя на фоне этого вида. Местами там встречались и забавные места для отдыха, с лежаками в тени деревьев. Ну, а что? Если вы вдруг передегустировали и чувствуете, что силы вас вдруг покинули — прилягте и отдохните среди всей этой красоты, а может и просто распейте там очередную бутылочку! Сейчас прям чувствую, как сурово хмурятся брови велосипедистов, которые считают, что кручение педалей и алкоголь вообще-то несовместимы!:)))

Винные края

Ближе к вечеру мы добрались до Бона. Жили мы за городом, потому что отели в центре стоили каких-то совершенно безумных денег, а, учитывая достаточно спортивный и аскетичный характер нашей поездки, нас тупо душила жаба. Как-то нам показалось совершенно неразумным тратить бешеные деньги за отель в таком путешествии. Возможно, цены были так высоки, потому что уже начинались выходные, а может Бон просто является одним из тех французских городков, куда едут отдохнуть с целью потратить кучу денег. В общем, мы остановились в совершенно простецком отеле Première Classe Beaune, приняли душ и отправились в центр города, до которого добрались за 10 минут.

Beaune

Припарковав велики на центральной площади, у столба, пошли исследовать старый город. Средневековый Бон считается неофициальной винной столицей Бургундии, а также одним из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов в регионе. В Средние века его защищали укрепленный замок и глубокие рвы, которые сегодня превратились в зелёные скверы и живописные сады. А оборонительные сооружения, которые когда-то были возведены для защиты городка сегодня превратились в хранилища миллионов бутылок элитных бургундских вин. Для особо интересующихся этой темой в Боне есть и Музей Вина.

Однако главной достопримечательностью Бона является одна из первых средневековых богоделен — L’Hôtel-Dieu (или Хоспис Бона) — красивый образец готики, созданный еще в середине XV века. Первым делом мы попытались было попасть именно туда, но очень долго искали вход, а к тому времени как уже нашли — он был закрыт. Поэтому эту часть прогулки оставили на утро, и не зря.

Когда мы стали искать местечко для ужина, рассматривая меню и цены в местных ресторанчиках, убедились, что сезон тут все-таки совсем ни при чем, из всей нашей поездки Бон оказался самым дорогим, но это скорее всего потому, что мы просто были уже избалованы ценами бургундской глубинки.

С трудом найдя то, что не так выжигало нам глаза своими цифрами, мы все-таки вкусно поужинали, а потом сытые и довольные докрутили педали до отеля. За эту ночь мне предстояло принять важное решение — ехать завтра в Дижон на поезде, на который у нас уже даже были куплены билеты, или попытаться доехать на велосипеде, не взирая на становящуюся всё сильнее боль в колене. Если на велосипеде — то получится красиво замкнуть круг, на поезде — колено, возможно, останется здоровым после поездки… Я решил, что утро вечера мудренее, и завалился спать.

Тринадцатый день: Beaune — Dijon

Beaune — Dijon — 45 км

Новый день и новые силы! О каком поезде вообще идет речь?! В конце-концов это последний день нашего бургундского велопутешествия, поэтому, конечно же, нужно ехать на велосипеде, чтобы еще хоть какое-то время насладиться кручением педалей, ставшим уже таким привычным делом за последние две недели.

Перед тем, как отправиться в Дижон нужно было сделать в Боне две вещи — заехать в гипермаркет, чтобы прикупить, как минимум, хорошего французского вина и успеть посмотреть достопримечательность, так и не охваченную в ходе вечерней прогулки.

Кстати, о вине и гипермаркете. Каждый раз, бывая во Франции, я привожу с собой большой тетрапак вина — три или даже пять литров. Причем наряду с ширпотребом в больших магазинах в таком виде можно купить очень приличное и вкусное вино — апеласьон контроле и всё такое, даже разливаемое на винодельнях, а не на обезличенных винных заводах. В зависимости от региона выбор также отличается. Несомненные плюсы такой покупки: во-первых — это цена, существенно отличающаяся если купить такое же вино в таком же количестве, но в бутылках; во-вторых — вес, который имеет большое значение не только, когда ты на велосипеде, но и при авиаперелете; а в-третьих — удобство транспортировки: я часто просто достаю пакет из коробки, так он занимает вообще немного места. Главное — не кладите рядом колюще-режущее, иначе рискуете привезти вино уже не в пакете. Местом для очередного винного шопинга был выбран местный L’Eclerc, находящийся буквально в двух шагах от нашего бонского отеля.

После закупок мы снова отправились в центр Бона. В первую очередь, конечно, ради того, что так и не удалось посетить вчера — средневековую богодельню L’Hôtel-Dieu, цветная черепичная крыша которой стала своеобразной визитной карточкой города. Время было ранее, а потому туристы еще не успели заполонить это место, так что мне даже удалось сделать несколько безлюдных фотографий, ну почти.

Госпиталь и приют для бедных был основан Николя Роленом еще в 1443 году и строился 14 лет. Николя Ролен, являющийся канцлером Герцога Бургунского Филиппа III (Филиппа Доброго), и его жена решили создать лечебницу специально для бедных. 1 января 1452 г в еще недостроенной больнице появился первый пациент. А в дальнейшем бедные пожилые люди, инвалиды, сироты, роженицы стали здесь постоянными посетителями.

L’Hôtel-Dieu

Здание этой средневековой больницы использовали вплоть до половины 20 века, пока не появились более современные медицинские учреждения. Интерьер богодельни со временем постоянно менялся, но на сегодняшний день убранство палат является воссозданной копией первых лет существования больницы. Вообще, место, конечно, впечатляет и трогает до кома в горле. Там не только сохранили мебель и предметы того времени, но и полностью воссоздали всю атмосферу… А еще в приютской церкви хранятся великолепные скульптуры, иконы и картины средневековья. В том числе и знаменитый алтарь — полиптих «Страшный суд», созданный голландским живописцем Рогира ван дер Вейдена в 15 веке.

L’Hôtel-Dieu

Так как это была суббота, на городской площади развернулся большой рынок, не прогуляться по которому было просто невозможно. Обычно уйти с пустыми руками с таких французских рынков просто невозможно. Этот раз не стал исключением — несколько видов аппетитных колбас — с рокфором, белыми грибами и каштанами, сыр эпуасс — местная кулинарная достопримечательность, несколько кулинарных силиконовых форм и декорирующие ложки, который я пока так и не использовал толком, но тогда мне показалось, что жизнь моя без них будет невозможна. Меж тем, наши велосумки уже раздулись до небывалых размеров, но всё еще продолжали вмещать в себя в том числе и такие «нужные» вещи. Кроме того, на рынке мы купили всё для пикника, так как чувствовали, что в этот день можем остаться без полноценного обеда из-за ограниченного времени — мы должны были добраться до Дижона, сдать велосипеды и успеть на вечерний поезд в Париж.

Ехали мы вдоль обычной автомобильной дороги, но окрестности были не менее живописны — виноградные поля, красивые особняки и небольшие уютные городки, которые мы проезжали мимо. К сожалению, мы не могли себе позволить останавливаться часто и надолго, так как опять же времени было в обрез.

Nuits-Saint-Georges

Устроить запланированный пикник решили в Нюи-Сенж-Жорж (Nuits-Saint-Georges) — небольшом, но очень приятном городке. Настоящим гастрономическим открытием во время того пикника для меня стал свежайший сыр эпуасс (epoisses) — самый известный сыр Бургундии. Делать этот сыр стали еще в XVI веке. И, как гласит одна из легенд, придумали его монахи ордена цистерианцев, проживавшие в Бургундии в местности Эпуасс. Вскоре этот рецепт был передан крестьянам, проживающим по соседству. Современный эпуасс делают как фермеры, так и большие сыроварни и, конечно, вкус его может отличаться. Тот, что был куплен на рынке был просто невероятно вкусным! Золотистая ароматная корочка, а внутри тягучий кремовый сыр с пикантным вкусом… Ммм… Я даже сейчас, глядя на фотографию, мгновенно обливаюсь слюнями, вспоминая как же это было вкусно!

Ну, поели, отдохнули и поехали дальше. Через несколько километров мы встретились со второй частью нашей компании. Недалеко от сыроварни Guagry, про которую Настя мне очень много говорила и мы, конечно, не могли туда не завернуть, хотя вроде как уже были даже очень себе сытые. Но после того, как я узнал, насколько вкусен этот самый эпуасс, ужасно интересно было посмотреть, как он производится.

Гогри — это одна из самых знаменитых на сегодняшний день сыроварен. Открылась она в 1946 году. В то время это была маленькая лавка, которая предлагала всего несколько сыров, сочетающихся с бургундскими винами. Дела владельцев быстро пошли в гору, и сегодня здесь производят огромное количество разнообразных сыров, в том числе и знаменитый эпуасс. А через стеклянную стену можно наблюдать за всеми процессами производства!

На одну головку Эпуасса требуется два литра коровьего молока, которое нагревается, а потом в него добавляется сычужная закваска, под воздействием которой молоко сворачивается. Длится этот процесс от шестнадцати до двадцати четырех часов. После этого образовавшимися сгустками заполняются особые формочки, предназначенные для того, чтобы с будущего сыра стекла сыворотка. Затем сыр вытаскивается, солится и выкладывается на деревянные решетки.

Созревает сыр Эпуасс, как правило, два-три месяца. Всё это время сырную корочку время от времени промывают. В первую неделю — подсоленной водой до образования золотисто-красного оттенка, а затем в воду добавляется Марк (Marc de Bourgogne) – очень крепкий алкогольный напиток из выжимок винограда. Именно этот момент в процессе изготовления сыра эпуасс долгое время был секретом сыроделов Бургундии.

После того, как все этапы производства изучены, можно за небольшую плату заказать дегустацию пяти сыров. В качестве аккомпанемента — бокал красного бургундского, также включенный в стоимость. А потом можно дать себе волю в магазине, работающем при фабрике, в котором продаются не только сыры, но и другие местные продукты, о многих из которых у нас и не слышали. Как жаль, что увезти с собой всё было невозможно…

После Gaugry нам оставалось проехать совсем немного и… вот он знак въезда в Дижон! Мы сделали это — замкнули круг, проехав больше 800 километров!

Дижон!

Сдав свои прокатные велосипеды, мы пошли немного поваляться в парк, в ожидании нашего поезда в Париж, чтобы спокойно провести последние мгновения нашего велопутешествия. Сил гулять по городу уже не было, да и велосумки тяжелым грузом давили на плечи — они, наверное, стали раза в два тяжелее, чем в самом начале поездки. И потом, Дижон мы обошли вдоль и поперёк несколько раз еще в первый день.

Конечно, покидать Бургундию было грустно… Это было невероятно интересное приключение! Уже тогда в голове появились мечты о следующем, которое, кстати, состоится у меня совсем скоро — я поеду колесить по Атлантическому побережью Франции по интереснейшему и красивейшему маршруту Велоодиссея! О нём я очень много слышал от Насти, они-то уже не первый год исследуют велосипедную Европу. Конечно, я вам обо всём расскажу подробно, но это, как говорится, будет уже совсем другая история…

Покидаем Бургундию…

И очередное огромное спасибо Насте Баженовой за это велоприключение, которое она организовала и спланировала. Если соберетесь куда-нибудь, не забудьте заглянуть в её блог TravelClever — там много всего интересного для заядлых путешественников!

Велотур — Бургундия, Франция, Часть 1
Велотур — Бургундия, Франция, Часть 2

Бургундия, Франция

Где жили:
1. Chalon-sur-Saône — Chambre d’hôtes La Suite Saint Jean — прекраснейший гостевой дом и деликатными хозяевами, которых мы видели всего пару-тройку раз! А еще — вкусные и разнообразные завтраки!
2. Beaune — Première Classe Beaune — очень бюджетный отель, просто чтобы поспать и принять душ, находится далековато от центра, если планировать туда ходить пешком.