Tutorial: Waldgeist en 20 minutos!

Pinté los Waldgeist en 20 minutos (cada uno) basándome en técnicas muy básicas, como ahora os muestro.

Se comenzó imprimando en negro la miniatura mediante aerógrafo. Me gusta más con aerógrafo pues puedes controlar la capa mejor que con un Spray al que la temperatura le afecta muchísimo y puedes arruinar la miniatura, especialmente si es de plástico.

Seguidamente, se continuó aplicando la capa base, en éste caso, un Gris Marina (VMC) mezclado con Negro (VGC) al 50-50 para crear la zona oscura entre vetas de la "madera" (en las rendijas)

Posteriormente, se le hace un pincel seco de Gris Marina controlando de darlo sólo en las zonas de madera, intentando evitar las de follaje.
El siguiente paso, apliqué tinta Agrax Earthsade (Citadel) a la mayoría de zonas de la madera, diluída siempre al 50% en agua.

El siguiente paso ya fue de iluminación, aplicando mediante pincel seco controlado, Gris Pálido en las zonas donde quería que estuviera iluminado, zonas muy pequeñas, pero a las que le da mucho voluMen el cambio a un tono más claro de gris, quedando sobre la capa de tinta.

El conjunto de los grises, queda terminado con éste paso. En éste punto, se empezó a pintar el follaje / musgo y hongos, todos al mismo tono. Para ello utilicé una mezcla de Verde Malicioso (VGC) y Gris Marina al 80-20 y posteriormente, apliqué un lavado de Verde Malicioso al 100% diluído un 50% con agua.

En cuanto a las iluminaciones en ésta zona, las hice con Verde Azul (VMC) (que no Azul Verde...) y los puntos de luz, mezclando Blanco con el Verde Azul al 75%-25%

Para los ojos, tienen una base de Verde Malicioso, aclarando con Verde azul y un punto de amarillo en el centro.

Espero os haya servido!!!!!

Panoceania Cutter (Concurso El Vecino de la Bestia)

Hoy os presento la última que he pintado de Infinity, el Cutter de PanOceania. La pinté para el concurso de pintura de Infinity, de la tienda El Vecino de la Bestia, en el cual quedó en segundo puesto, por detrás de un gran Tarik Mansuri.

En un principio me basé en el esquema de los Blue Angels, la patrulla acrobática de la US Navy, pero según iba añadiendo luces me decanté más por un esquema basado en los Nova del cómic Guardianes de la Galaxia.

Sin copiar exactamente el color azul de ninguno de los dos, me decanté por una mezcla propia en la que utilicé una base de DARK PRUSIAN BLUE de Model Color y fui iluminando con TEMPLE GUARD BLUE de Citadel (color que me encanta). Todo esto, sobre una base de imprimación a aerógrafo de NEGRO y luces de imprimación con GRIS.

El azul está únicamente pintado con estos dos colores, utilizando un punto de blanco con la mezcla más luminosa para la luz final, en zonas puntuales.

En cuanto al amarillo, está pintado usando una base de OCHRE BROWN de Model Color y las luces subiendo hacia YRIEL YELLOW de Citadel. Puntos de luz en blanco casi puro.

Tras ésto, siguiendo un consejo de David Martinez Tarres, maté un poco la intensidad del amarillo con CHOCOLATE BROWN de Model Color muy diluído.

Le coloqué unas pequeñas luces y detalles en rojo y voilà! éste es el resultado:

[WIP] Regulares de Acontecimiento

Continúo con la racha de Infinity, os muestro lo que llevo de dos de las miniaturas de tropas regulares de Acontecimiento:

Continuing with the series of Infinity, I show what I have done with these two miniatures of Regular troops from Acontecimiento Sectorial Army.

Capa base: VMC Saddle Brown 70940
Color carne principal: CIT Cadian Fleshtone 85% - 15% VMC Lightflesh 70928
Luces: CIT Cadian Flesthtone + VMC Lightflesh 70928 aumentando la proporción de Lightflesh hasta llegar a las luces finales. Luces finales 15% CIT Cadian Flesthtone + 85% VMC Lightflesh 70928

Tonos fríos: (Sombras de la cara como las zonas de sombra entre ojos y nariz y bajo mejillas) Color carne principal + VMC Medium blue 963 (bastante vieja) + 80% agua
Tonos cálidos: (Mejillas, Párpados superiores, mandíbula y laterales frente) Color carne principal + VGC Gory Red + 80% agua


Base layer: VMC Saddle Brown 70940
Main flesh tone: - CIT Cadian Fleshtone 85% - 15% VMC Lightflesh 70928
Lights: CIT Cadian Flesthtone + VMC Lightflesh 70928 increasing proportion of light flesh to reach clearest parts of the face. Final light at 15% CIT Cadian Flesthtone + 85% VMC Lightflesh 70928

Cold Tones: (Face skin shadows like zones between eyes and nose, down part of cheeks near mouth) Main flesh tone + VMC Medium blue 963 (Old paint) + 80% water
Warm tones: (Cheeks, upper eyelids, lateral brow and jaw) Main flesh tone + VGC Gory Red + 80% water

Perfilando!!

Un pequeño avance de la escenografía para Infinity.

Tras pintar las superficies grandes a aerógrafo, se perfila con un gris claro (Gris Pálido VMC) las líneas PERPENDICULARES al haz de luz virtual que hemos aplicado al conjunto.

En este caso, la luz cenital en el edificio, hace que la sombra quede arriba y la luz en la parte baja, ya que la puerta está "hundida" en la pared. Las ranuras exactamente igual, con una pequeña línea fina bajo esta, en todas las líneas horizontales e inclinadas.

Aquí se ve el efecto:

CENTINEL V12 Finalizado

Por fin he finalizado el Centinel V12 de Euphoria Miniatures. Me ha costado lo mío, ya que la abandoné casi una semana entera, pero ya está terminada.

Espero que os guste.

Avance de pintura!!!

Ya he comenzado la pintura del Centinel v12, por las piernas. Es un efecto tipo NMM. Tengo más o menos claro el esquema de los demás elementos y puede quedar chulo. Veremos.

WIP: CENTINEL DE EUPHORIA MINIATURES 2/3

Hola de nuevo, vamos a continuar el "cómo se hizo" del Centinel de Euphoria, en éste caso, tenemos el cuerpo perfectamente montado y pineado. Incluso sujeto a un corcho para trabajarlo mejor. Queda cubrir los huecos con masilla. ¿Qué vamos a usar? Pues lo de la foto.

Un par de buriles, con los que más cómodos os sintáis, que tengan una punta fina y una superficie plana. Agua o alcohol para humedecerlos y masilla verde. La de mi caso, era bastante vieja pero para el uso que se le va a dar sirve.

Realizamos la mezcla de la masilla. Utilicé 2/3 de azul y 1/3 de amarilla, ya que la operación no tenía mucha precisión pues sólo quería "probar" con esa proporción. Se hace una pelotilla de un tamaño adecuado para ir cubriendo el pin que sobresale del cuello. Lo dejé más largo de lo normal ya que quería hacer un cuello "extensible".

Una vez cubierto el cuello, con los buriles, se le da la forma requerida. Primero un cilindro y luego las marcas que queramos utilizando la punta de éste.

También, cubrimos los huecos dejados en el sobaco cibernético y cortes que hicimos en las piernas, con otro churro de masilla y le hacemos unas estrías en la dirección del brazo, ésto hace el efecto de una especie de unión "orgánica" como si fueran fibras de músculo. Luego al pintar, elegiremos qué aspecto darle.

Para terminar, le hice una especie de cables que le salen de la nuca hasta el conector que tiene en la espalda (rabadilla robótica). Ésto se puede hacer también de alambre, es mucho más sencillo, pero me sobraba masilla y me hacía duelo, así que la utilicé para ésto.

Y ya tenemos el Centinel enmasillado, tras esperar al curado de la masilla, queda listo para la imprimación y pintura, que será el último capítulo del WIP.

WIP: CENTINEL DE EUPHORIA MINIATURES 1/3

Estreno el blog con una miniatura de Resina Planet, de la gama del juego de Euphoria. Recientemente se celebró lo que fue el primer torneo oficial de éste juego y pasé un día (bueno, una noche, el torneo empezaba a las 23.00 pero eso a los trolls, nos viene muy bien) muy agradable ya que el juego era propicio y la gente también. El caso es que cuando vuelves a casa de un torneo de éstas características, siempre tienes ganas de más y en éste caso me puse con la figura del Centinel V12, un tipo que sacando un 1 durante tu turno, se vuelve loco y empieza a disparar a tus propias miniaturas y a amargarte el día. Mola, tiene un toque de troleo muy interesante.

“Espiece” de la miniatura tras el “descajado”

La miniatura es, a mi parecer algo estática, pues a pesar de que tiene una pose chula, es lo que yo llamo, una miniatura en 2D, muy plana, por lo que me propuse la conversión de ésta y es realmente sencillo, una hora pasó, desde que lo abrí de la caja, pasando por la idea de cómo quería que quedara hasta que lo puse en la postura deseada mediante pines y cortes de cutter. Es una miniatura metálica pero muy sencilla de trabajar, con unos detalles muy finos que se prestan mucho a “dobleces”. Os cuento cómo.

Listado de herramientas:

• Limas varias, basta y fina. Recomiendo las planas y a poder ser, estrechas.
• Cutter fino - bisturí
• Taladro manual, con broca de 1mm
• Alambre de 1mm

Primero de todo, eliminamos rebabas. Pueden eliminarse, según cómo sean, con el bisturí, con una buena punta afilada o con limas, cuidando de usar la vasta primero y luego alguna fina para “pulir” más la superficie. Tened en cuenta que todos las marcas luego se reflejan en la pintura. La pintura NUNCA tapa los defectos de la miniatura, a excepción de éste caso, un pintado de fina y bella factura.

Una vez eliminadas las rebabas, le corté la cabeza. Así, como suena, sin paños calientes. Con el bisturí, un corte fino y recto. Preciso, sin destrucción. Ésto ayudará luego a crear la superficie para poder pinear la cabeza. Se lima bien con una lima fina y se taladra el alojamiento donde irá el alambre con el taladro manual. Se realiza también el agujero en la cabeza para poder unir las dos partes mediante el alambre, cuidando de que quede centrado en ambas superficies para luego al colocar el conjunto, que no nos quede la cabeza desplazada, es un robot, no un drama humano. Según la dureza con la que entre el alambre, hay que hacerlo sujetando el alambre con un alicate y tratando de meterlo como si fuera “a rosca”. Normalmente, si el diámetro de la broca es el mismo que el del alambre, no hay problema. 

Inofensivo eh?

Procedemos también en los brazos con el mismo método. Taladrando la zona de unión del brazo al torso (sobaco robótico). Al colocar el brazo ya nos podemos hacer una idea de dónde ponerlo. ¿Que la unión del brazo no queda completamente cerrada? Nos da igual, eso lo arreglaremos con masilla más tarde. Ahora lo que importa es que quede bien unido brazo y torso (mediante el sobaco robótico, heavy metal armpit) aún quedando huecos. Exactamente igual con el otro brazo. Y ya tenemos una postura más o menos decente. Más dinámica. Desmontamos los brazos y esperamos a fijarlo con pegamento más tarde.

 Ahora es el turno de las piernas. Una miniatura mirando al frente y las piernas abiertas de par en par? ¿Dónde se ha visto eso? En el caso de la miniatura original tenía sentido, pues miraba hacia un lado apuntando con el arma, pero tras estas modificaciones no tiene sentido alguno. Además, queríamos darle dinamismo al asunto. Bien, muy sencillo. ¿Por dónde se doblan las piernas? Por la zona de detrás de la rodilla y las ingles. Pues vamos a hacer un corte, en esa zona para permitir el doble. Lo que vamos a hacer, es en vez de cortar la miniatura por las piernas y recolocarlas, doblar el metal en esas zonas aprovechando el corte trasero que hemos aplicado. Ésto nos dará cierta libertad al doblarlo pero hay que hacerlo con tiento o te puedes quedar con una pierna robótica en la mano y una catástrofe de robot en la mesa.

En la foto se aprecian ligeramente los cortes en la ingle de la miniatura

Una vez que tenemos el conjunto de la miniatura cortada, pineada y doblada a nuestro gusto (parece un manual de la inquisición española) aplicamos cianocrilato o lo que conocen los chinos como “tite” en los alojamientos del pin y colocamos la pieza con el inserto de alambre.

Ya parece algo

Como último paso, dado que los trozos metálicos que quedaban bajo los pies me resultaban algo incómodos, también apliqué taladro y alambre al pie que sujeta la miniatura a la base y así pude colocarlo perfectamente en un corcho para trabajar posteriormente con masilla y pintura.

He is the Centinel, spreading love for you...

En un próximo artículo, cómo tapar con masilla los huecos y hacer alguna modificación a la miniatura.