el capricho

8/03/2015

un parque que tenemos tan cerca  que casi es un pecado no conocerlo..
impresionante el laberinto...

Fue creado a finales del siglo XVIII por la condesa-duquesa de Osuna. Este parque es uno de los ejemplares más sobresalientes y singulares de jardín paisajístico español. Su escenario, lleno de romanticismo, sintetiza influencias italianas y francesas. Aquí se puede admirar una deliciosa ría "serpentine", con lago e isla, el embarcadero o "casa de cañas", el templete de Baco, la "casa de la vieja", el fortín, la ermita y el "abejero", un sorprendente pabellón hecho sólo para contemplar la actividad de las abejas. El palacete, delicada obra de Antonio y Martín López Aguado, albergó en su día numerosos cuadros de Goya. La visita es particularmente aconsejable en primavera, cuando el paseo se realiza entre el perfume de los bosquetes de lilas y las cascadas de rosas. 

puentes historicos del manzanares

14/03/2015

RUTA

Ruta fácil.. con poco desnivel .. y aunque tiene zonas secas en general sigue el rio , se hace fácil y amena.

El primero que vamos visitar, el del Grajal, se halla a tres kilómetros y medio de Colmenar yendo por la carretera de Hoyo de Manzanares (M-618), la cual salva el río por otro puente construido en el siglo XIX tan pegado al anterior, que literalmente lo ahoga. Presenta una rasante alomada y un solo arco de diez metros de luz y algo menos de tres de ancho, con dovelas irregulares, detalle éste que hace dudar a los peritos de su origen romano, pues los maestros clásicos en el arte de pontear eran unos fanáticos de la geometría.

Sea lo que fuese en su día, esta bella puente arrumbada en la garganta granítica del Manzanares va a ser hoy el punto de partida de un grato paseo por la margen izquierda del río, el cual vamos a remontar siguiendo la plataforma por la que discurre enterrado el canal de Santillana. Este camino, llano y evidente al principio, desaparece bajo un farallón no más pasar la cercana presa del Grajal, siendo sustituido entonces por una repisa de cemento que bordea la pared vertical de la roca; surge de nuevo tras el peñón y, a un cuarto de hora del inicio, se extingue definitivamente en la central de Navallar, donde una lápida recuerda que fue inaugurada en 1900, siendo la primera en suministrar energía hidroeléctrica a Madrid.

Rebasada la central, tomaremos un sendero sinuoso que corre a media altura para eludir los tajos y la espesura de sauces y de zarzas que impiden la progesión por la misma orilla del río. Por él avanzaremos lo que resta de camino, en medio de una soledad imponente, culebreando por entre bosquetes de enebros y encinas achaparradas que rara vez ocultan el panorama que se presenta, allá al fondo, de la rubia Pedriza y de la Cuerda Larga, cuyas nieves lleva aún en la sangre espumeante este impetuoso Manzanares.

Tras dos horas de suave andar, nos toparemos con el moderno puente por el que cruza la garganta la carretera de Colmenar a Navacerrada (M-607) y, pocos metros más adelante, con el anciano puente del Batán: un arco de diez metros y medio de luz y casi cuatro de ancho, con dovelado regular, más del tipo romano. Como el del Grajal, está afeado por la proximidad del puente nuevo y, para más inri, le han colocado a guisa de quitamiedos –pues no tiene pretil– dos vallas de alambre que le sientan como a un Cristo un par de pistolas. O como a una cuadriga un par de retrovisores, ya que la cosa va de romanos.

valle de la barranca

A los pies de La Maliciosa y la Bola del Mundo se extiende el precioso valle de La Barranca, una de las joyas del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Un bosque de pinos en pleno Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares donde además se pueden ver otras especies como jara, piorno, brezo y gayuba.

La ruta comienza junto al Hotel La Barranca, donde se encuentra un amplio aparcamiento. Para llegar a este punto se accede a través de la M-607. Tras dejar a la izquierda el desvío al pueblo de Navacerrada (si se viene desde Cerceda), poco después parte una pequeña carretera a la derecha hacia el Hotel La Barranca. 

El recorrido se inicia, tras una barrera que impide el paso de vehículos, a través de una pista que pasa junto al Embalse de La Barranca. Menos de un kilómetro después, y sin dejar la pista, se llega al Área Recreativa de Las Vueltas, lugar donde existen bancos y mesas. Desde aquí, se puede seguir el camino a través de la pista o entrar en el área recreativa, caminando hacia la derecha, en busca del río. Bordeando un vallado se llega a un paso, que conduce hasta la misma orilla por unas escaleras. Continuando junto al río, se accede a una zona abierta donde el sendero se une a un camino que cruza el río, y que unos 500 metros después se vuelve a encontrar con la pista forestal.

Llegados a la pista se continúa ascendiendo, hacia la derecha, y tras unos 10 minutos se llega a la indicación de la Fuente de la Campanilla. Tomando este camino, por una corta pero pronunciada subida, se llega a esta fuente, cuyo nombre es dado por la campanilla que se encuentra alojada en ella.

Desde aquí el regreso se hace volviendo a la pista y deshaciendo el camino, esta vez sin tomar el desvío junto al río. Si se desea prolongar el camino, continuando la pista arriba, y dando un gran rodeo a través de varios miradores, con impresionantes vistas de parte de la Sierra de Guadarrama, se vuelve a las cercanías del Área Recreativa de Las Vueltas, a través de la Senda Ortiz.

Distancia aproximada: 5 kilómetros.
Duración aproximada: 1,5 horas.
Desnivel: 300 metros.
Dificultad: baja/media.

fuente


realizada el 7/03/2015   ,  una bonita ruta , fácil y con suaves subidas,  un gusto de paseo .

ermita de la piedad

 realizada 28/02/2015  

ERMITA DE LA PIEDAD  Distancia desde Madrid: 58 Kms, 15 km de ruta sencilla y entretenida. 

Un paseo por la vega del Jarama, a través de los campos de Torrelaguna que labraron San Isidro y su mujer

Gibbon se admiraba –no sin dejo de ironía– de cuán misteriosas son a veces las decisiones de Dios, que pudiendo haber reclutado para la revelación de la Verdad a graves y doctos filósofos, dio en encomendársela a un puñado de analfabetos. No menos sorprendente resulta, si bien se mira, la predilección que los capitalinos sienten por dos santos labrantines que, milagros aparte, no hicieron otra cosa en su vida sino arar, cavar, podar, binar, estercolar, sachar, segar, trillar, rodrigar y escardar cebollinos. Que no es poco.

Isidro Merlo nació en 1080 en una aldea que aún no se parecía en nada a Madrid. En 1110, como para aguarle su 30º cumpleaños, los almorávides la arrasaron, circunstancia que Isidro aprovechó para emigrar a la populosa Torrelaguna, empleándose como mozo de labranza. Allí conoció a María Toribia, una moza de la vecina alquería de Caraquiz, sita a la vera del Jarama, que ejercía de santera en la ermita de la Piedad, o de la Virgen de la Cabeza, ermita en que se casaron. Después de mucho laborar en la alquería, un verano que se les torció el trigo se mudaron a Madrid, donde Isidro se ajustó con el hacendado Iván de Vargas y tuvo un hijo de María. Por razones no menos inextricables que las expuestas al principio, llegó un día en que formularon voto de continencia y se separaron. (Es lástima, porque hacían buena pareja). Ella volvió a su alquería y a su ermita, y se conoce que el no uso del matrimonio la tornó sublime, porque las mañanas que el río bajaba crecido, lo surcaba arrodillada sobre su mantilla, prefigurando a Aladino; entre tanto, en Madrid, Isidro oraba con tal ahínco que los ángeles, cuyo trabajo es solazarse en la contemplación del Señor, araban por él. Ello explica que los años del santo sobre la tierra fueran 92. Su momia incorrupta yace, junto a su esposa, en la colegiata de San Isidro.

De la historia de Isidro y María, el excursionista se queda con la primera parte. No es que no crea en los milagros: bastante milagro debía de ser sobrevivir en aquel Jarama fronterizo, expuestos a las 'razzias' de los almorávides; en aquella vega ajedrezada de panes y entrepanes, con sus torres en las esquinas –ahí siguen las atalayas de Arrebatacapas y El Berrueco– y los peones como Isidro avanzando casilla a casilla, besana a besana, a la esteva de sus arados, mientras sus mujeres, cabizcaídas junto a la ermita, rezaban a la caída de la tarde algo remotamente parecido al 'Angelus' de Millet. Aunque a la ermita de la Piedad, también conocida como de Santa María de la Cabeza, se va, como a Roma, por todas partes, el excursionista se inclina a salir de Torrelaguna por el camino del arroyo de Matachivos, orillando su menguado curso por la derecha para, en un centenar de metros, cruzarlo por pasadera de cemento y seguir la pista de tierra que asciende a la loma inmediata, desde la que hay una bonita vista de Torrelaguna, descollando sobre el caserío la picuda torre de la iglesia (siglo XV) y el convento de las Carmelitas.

Rumbo al sureste, el excursionista gana una nueva loma desde la que divisa por primera vez el fondo de la vega; toma aquí un desvío a la derecha, bordea por la cresta un olivar y cae enseguida a mano contraria sobre la ermita, que, pese a haber sido restaurada en el siglo XVII, una detestable incuria la ha dejado arruinarse en manos de particulares. Al pie de la ermita, junto a una encrucijada, se halla una pontezuela que en tiempos salvaba el canal de Cabarrús, parte de un ambicioso proyecto de regadío del ilustrado conde homónimo (1752-1810).

Siguendo su hipotético trazado por el camino de la izquierda, se pasa junto a los restos de una casa que debió de pertenecer a Jovellanos (eso reza una inscripción en su dintel) y se deja luego a mano derecha la gran Casa de los Oficios, propiedad del mentado Cabarrús. A la altura de otra pontezuela, un nuevo camino vira a la izquierda en demanda de Torremocha, desde donde, ya por carretera, el excursionista regresa a Torrelaguna en un santiamén.

http://www.excursionesysenderismo.com/rutas/r_madrid2/ruta_129_m2.htm