Lugar de Plantación: Se adapta a cualquier tipo de suelo incluso los alcalinos. Cuando se siembra: durante todo el año aunque es importante observar que no coincida el crecimiento con la temporada mas calurosa ya que tiende a florecer rápidamente.
Distancia de plantación y profundidad. En siembra directa al terreno donde se quiere cosechar con el sustrato regado en profundidad con bastante antelación, dos o tres días antes estaría bien. Colocar las semillas en líneas a una distancia de 40 cm entre linea y 8 entre plantas. También puede sembrarse al boleo procurando que queden lo suficientemente espaciadas entre si. Profundidad de siembra 0,5 a 1,0 cm.
Riego: Tras la siembra regar sin encharca, mantener ligeramente húmeda la tierra mientras crece para que las hojas salgan tiernas. Recolección: Antes de que florezcan de lo contrario el sabor cambiaría considerablemente. Cortar las hojas del exterior, después se recogen las centrales.
Estos son Phisalis. Muchos de los que me leéis me preguntasteis que es Phisalis.
Explicarlo sin buscar información por la red es bastante complicado para mi asi que opté por fotografiar los mios para que veáis que es un Phisalis.
A mi me crece el fruto y la mata todo el año, en maceta, claro que aquí las temperaturas mínimas no son extremas, supongo que en otras localidades del interior se helaran en invierno pero rebrota de nuevo de las mismas semillas que se caen de la misma mata.
Tiene un sabor similar al albaricoque pero mas agridulce y mas fresco.
Esta variedad es Peruviana. Existen montones de variedades y colores con el sabor poco mas o menos aproximado unos de otros. En los restaurantes de comida creativa se utiliza mucho, pues su sabor combina perfectamente lo mismo con dulces que con salados además de ser muy decorativos. Los podeis encontrar en los mercados de fruta y verdura envasados en una preciosa cestita, el precio es bastante elevado la verdad.
A la derecha los frutos en zona mas sombreada están en una rama ya seca sin embargo ellos se mantienen ahí a pleno sol durante semanas. En la rama de la izquierda se aprecia una pequeña flor.
Los frutos de la primera foto están recogidos hace aproximadamente un mes y ahí están tan frescos y apetitosos como recién recogidos.
Sobre su cultivo poco puedo decir, yo no le doy ningún cuidado los riego cuando riego todo y lo abono unas tres veces al año.
El fruto abierto por la mitad. El interior contiene diminutas semillas, apenas se aprecian al comerlas.
Si los plantáis en terreno, !!cuidado!!, es una planta invasora, brotan cómo churros. jejejeje.
Artemisia annua ( no confundir con el ajenjo (artemisia absinthium)
Esta plantita también me la regalo mi hijo y me explica que...
Que se ha usado durante siglos para tratar las fiebres, concretamente la malaria y la ictericia.
Que la planta también tiene efectos anticancerosos al ser un tóxico muy efectivo para las células del cancer de pulmón y próstata por su compuesto activo en reacción con el hierro. Las células cancerosas tienden a tener mayores concentraciones de hierro.
Dañan las macromoleculas, incluidas las células de la membrana que las recubre.
La cadena de televisión alemana RTZ anunció
Malaria : victoria a la vista !
Sueddeutsche Zeitung
La planta que podría salvar a África
Que en Europa hay 400 especies de Artemisa entre ellas el ajenjo que en Europa se utiliza cómo tónico digestivo.
Que puede llegar hasta los dos metros de altura y es muy aromática con sabor amargo.
Las hojas contienen aceites esenciales y artemisinina.
La hoja seca se usa en infusión.
Ayer compré cuatro matas de melón de secano y por la tarde con la fresca los planté. Dejo estos datos por si alguien quiere plantar esta variedad de tomates y melones. Es la primera vez que cultivo melones pero me animé viendo el éxito del vecino y sabiendo que no voy a necesitar prestarles atención ya que no necesitan agua que es lo que menos tengo y lo que mas me cuesta conseguir.
Esta es la huerta del vecino, estuvo en barbecho durante años y ahora una vez trabajada la tierra durante todo el invierno puso esta plantación de melones y tomates de secano.
En mi huerta no tengo agua me la traen en cisternas y pago 50€ la cisterna de 5000 l. por esto intenté aprender a cultivar melones de secano y también tomates. La situación de mi huerta tiene una altura de unos 30 m por encima del cauce de un río que pasa seco todo el año excepto cuando llueve torrencialmente.
El rió esta a unos 200 m. de distancia de mi huerta y a unos trescientos del vecino.
Posiblemente por esta cercanía el subsuelo de mi huerta permanece húmeda durante todo el año, (esto lo comprobé hace unos días al plantar las cuatro matas de melón de secano y hacerle el hoyo correspondiente de unos 20 cm de profundidad,) a esa profundidad la tierra estaba totalmente húmeda si veis la foto de cuando planté los melones se ve la tierra todavía húmeda que saqué de allí para plantar las matas.
El agua, al plantar, la puse directamente en el hoyo sin que se saliera nada, sin embargo tuve que cubrir con tierra seca de alrededor para que no se resecara y quedara por encima una capa dura como piedra.
Dejo estos datos por si alguien quiere plantar esta variedad de tomates y melones.
Los puse en una zona que estaba en barbecho pero labrada con tractor y enterrada mucha maleza.
El método, similar al de los tomates sólo que el terreno no esta bien desterronado ni abonado.
Hice cuatro grandes hoyos, mezclé algo así como un k. de estiércol por hoyo destripando al mismo tiempo los terrones del interior. Lo mezclé todo muy bien y planté allí la mata, a continuación regué abundantemente.
Cuando la tierra absorbió toda el agua cubrí nuevamente con tierra de la superficie hasta allanar el terreno y cubrir toda la parte húmeda.
Quedaron muchos terrones por encima pero su misión es solamente preservar la humedad del interior ya que la raíz está a mucha profundidad y la tierra mejor trabajada.
Escardé por alrededor para que las hierbas que empezaban a brotar no interfirieran en la planta, veremos a ver que sale de este invento. Ahora a esperar sin regar a ver que pasa.
PODA DEL MELÓN Cuando las plantas tengan cuatro o cinco hojas hay que despuntar la rama principal por encima de la tercera hoja. Podar también cada rama nueva que salga cuando esta tenga seis hojas igual que hicimos con la rama principal, es decir por encima de la tercera hoja. Si salen varias ramas al mismo tiempo hacer lo mismo que con la principal.
Parece mentira que este tomate plantado el dia 8 de Abril con el tremendo sol y temperaturas de 28º se encuentre en estas condiciones sin recibir nada de agua.
Estos tomates son los que se plantan por la zona de Benissa, Calpe y Teulada. Su cultivo es tradicional en las huertas familiares. La explotación comercial como monocultivo y bajo invernadero es inesistente.
Dejo anotado como los planté y lo que me enseñaron los agricultores de la zona.
De entrada el terreno destinado a la plantación de estos tomates cumple todos lo requisitos para conseguir cultivarlos, hierbas altas con profundas raíces como gramíneas y leguminosas que aportan nitratos al suelo.
Una vez sabiendo que la tierra es óptima, se pasa el tractor para enterrar todas las hierbas altas al menos dos veces al año.
En el mes de febrero se trabaja de nuevo aportando al mismo tiempo abundante estiércol y cenizas.
Sobre febrero o marzo se pasa la mulilla para dejar la tierra bien mullida y suelta.
En el momento de la plantación y con la tierra en tempero se hacen hoyos a la mayor profundidad posible, se remueve desde bien abajo mezclando con una buena cantidad de estiércol, si no hay posibilidad de que llueva se añade una gran cantidad de agua.
En Mallorca lo dejan así hasta la plantación, por aquí se pone la planta tomatera directamente en el hoyo.
Hay que señalar que las matas de esta variedad de tomate tienen el tallo muy largo por lo tanto en la cavidad que hicimos deberá quedar enterrado hasta las primeras hojas, aproximadamente son unos 15 cm lo que queda en el interior.
Se tapa el hoyo con la tierra bien seca de la superficie haciendo un montículo en la zona que da al norte para que la planta se apoye en el, algunos ponen también un pequeño tutor en este montículo. A no ser que llueva copiosamente es poco probable que la tierra superior se apelmace, para evitar que esto suceda la plantacion se realiza una vez terminado el periodo de lluvias si cae alguna gota como ocurre este año se formará una pequeña costra que se trabajará con una escarda superficial al mismo tiempo que eliminamos las hierbas adyacentes. Aspecto de las matas.
Y eso es todo, ahora solo hay que fiarse de que este método funciona y no regar.
Si se riega, (hace dos años cometí este error ), nos vamos a encontrar con estos problemas:
Saldrán malas hierbas, se apelmazará el sustrato, la humedad hará que el mildiu la roya y otras patologías campen a su anchas, conectamos la humedad interior con la exterior eliminando la capa mullida superficial que ejerce de aislante.
Si cometemos el error de regar mientras los tomates están madurando se pudrirán porque reposan directamente en la tierra.
Esta variedad de tomate es de porte determinado, hay que dejarlo crecer a sus anchas a lo ancho. Como los frutos salen desde abajo la enorme mata los sombrea evitando que se sequen.
Tomatera de secano en floración al mes y medio de lal trasplante a tierra directa.
La distancia entre las matas debe ser de un metro con el fin de poder hacer escardas superficiales para eliminar las hierbas adyacentes.
Cuando la planta empiece a desarrollarse con normalidad hay que aplicarle un preparado en espolvoreo compuesto de un 60% de azufre y un 40% de cobre., Hay una empresa comercial que lo vende ya preparado. La misión de este preparado es fungicida y acaricida al tiempo que le proporciona calor a la mata provocando el desarrollo de la mata y de los frutos que se hacen extremadamente gordos. Este preparado debe ponerse después de cada lluvia en el caso de que la hubiera.
Esta temporada con la plaga de la tuta absoluta debemos aplicar BT al menos cada semana fumigando muy bien por el envés de las hojas. En el caso de que la plaga avance sin remedio afectará al fruto significando se con agujeros superficiales en la piel, raramente penetra en el interior, dándole un aspecto poco atractivo, lógicamente no son aptos para la comercialización pero para los pequeños aficionados familiares como yo con eliminar esa zona del tomate será suficiente para degustar un tomate prieto, jugoso y con poca semillas en su interior y el sabor es excepcional. Día 10 de Junio Cometí el error de no poner caballón en el lado norte del tallo.
A pesar de saberlo no lo puse porque antes quería preguntar la misión que tiene este caballón con su palito al lado.
Los días fueron pasando una tarde encontré una mata tirada por el suelo y rota. Observando detenidamente la planta vi que las ramas nacen desde el interior de la raíz en lugar de hacerlo como otros tomates desde la rama principal.
La mayoría de las matas presentaban ese aspecto unas a punto de romper como la de la foto y dos o tres ya tronchadas.
Para solucionarle arrimé la tierra super seca que rodea la planta haciendo un caballón que sujetara todos los tallos semi tronchados. Algunos de los tomates se ocultan tanto del sol bajo las hojas que ocupan el hueco que va dejando las ramas al salir, esto me impidió dejar totalmente unidas las ramas así que hasta que no recoja esos tomates la mata quedara un poco abierta por la zona central.
En alguna foto se aprecian señales del paso de la tuta absoluta pero parece que la tengo controlada al menos de momento.
Los calabacines siempre se han dado muy bien si embargo cada año se me olvida el proceso asi que aquí lo dejo para poder consultar. Desde que la mata de calabacin comienza a dar flores hasta que fructifiquen pueden pasar varios días. Para que den fruto necesitan encontrarse abiertas al mismo tiempo flores macho y flores hembra para que las flores hembras se polinicen y el engrosamiento que lleva tras el tallo se desarrolle para formar un calabacin. En esta imagen se aprecian dos flores,una es hembra, atrás se ve el abultamiento tras la flor, la otra la mas chiquita tiene toda la apariencia de ser macho. Como la primera se abrirá y cerrara antes que la flor presuntamente macho se abra, ese calabacin no prosperará a no ser que alguna abeja recoja el polen de otra flor macho procedente de un huerto cercano o de las otras matas que tengo cercanas. En mi huerta de las cinco matas todavía no ha coincidido macho y hembra abiertas al mismo tiempo. Las flores del calabacin se mantienen abiertas un sólo día a veces dos si están a la sombra. Flor hembra poco antes de abrir. Flor hembra abierta Flor cerrada sin posibilidad de fructificar por falta de flor macho.
Para ayudar al proceso de polinizacion lo que hago es. De la primera flor macho que sale recoger el polen con un bastoncito algodonoso
Flor macho. Polen recogido con algodón que deposito en el interior de la flor hembra en cuanto se abre.
Hasta que se abre una flor hembra este bastoncito lo dejó en el frigorifico envuelto en papel de cocina. (Ampliar foto hembra para observar mas cerca las abultaciones por las que se introduce el polen.) Acostumbro a dejar en la terraza de casa una mata de calabacin en contenedor con el fin de conseguir el polen de la primera flor macho. cuando se abre la primera flor macho recojo dos o tres bastoncitos de algodón y los guardo. El proceso de las fotos sucedió en la mata de calabacin en maceta y en vista de que aún no se ha polinizado ninguna flor de las que hay en el huerto y llevan mas de 15 días dando flores, mañana a primera hora me llevaré los bastoncitos y polinizaré las hembras que encuentre abiertas.
Pasadas unas semanas y sin que apenas nos demos cuenta la floración es muy rápida y comienzan a coincidir abiertas las flores del macho y de la hembra a partir de esto , el viento las abejas o cualquier insecto se encargaran del procedo, a continuación la flor de la hembra permanecerá unos días sin desprenderse mientras el calabacin va engordando la flor caerá y en cuatro o cinco días ya podemos recoger el fruto.
Hice el mismo proceso de polinizar una flor hembra congelando el polen del calabacin macho, el resultado fue una polinizacion defectuosa que se plasmó en este minicalabacin que acabará por morir diminuto pero que se puede consumir si antes no dejamos que se seque.
De las flores de los calabacines tanto la de los machos como la de las hembras se pueden hacer exquisitos buñuelos o rebozadas y fritas en abundante aceite de oliva.
Una vez conocemos el proceso y sabiendo que alguna flor no tiene visos de fructificar ¿porque no cortarla y cocinarla ahorrandole energía a la planta?
FICHA DEL CULTIVO
SIEMBRA Marzo y abril preferiblemente en tierra directa.
TIEMPO DE GERMINACIÓN De 6 a 8 días
SEPARACION ENTRE PLANTAY LINEA Un metro en todas direcciones
PH Prefiere suelos ligeramente ácidos.
TIPO DE SUELO Ligeros y gran cantidad de materia orgánica.
NECESIDADES HIDRICAS Mucha, con cuidado en los suelos arcillosos. A regar no mojar las hojas. Se aconseja acolchado para mantener la humedad del suelo.
ENFERMEDADES MAS COMUNES Son muy propensos al oídio. (prevenir con azufre)
Las berenjenas pertenecen a la familia de las solanáceas. Es muy sensible al frío. Hay que plantarla al sol y en suelo muy mullido fertilizado previamente el año anterior. En zonas de clima frío la cosecha disminuye en comparación con las zonas templadas o cálidas. Siembra Marzo y Abril son los mejores meses para la siembra. Se cubren las semillas con medio centímetro de mantillo bien desmenuzado. Se aprieta la tierra con una plancha de madera y continuación se riega con un pulverizador. Cubrir la tierra con papel de periódico o algo similar para que quede en la oscuridad hasta que salgan las primeras hojitas. Cuando tengan dos hojitas fuera se retira la cobertura y se acercan a la luz. Tiempo de germinación Germinan en 15 o 20 días si se mantienen a una temperatura de 20º Las plantitas se trasplantan a macetitas individuales con un 50% de mantillo y otro 50% de turba cuando tengan como mínimo cuatro hojas. Se dejan a cubierto y protegidas en algún lugar caldeado hasta la plantación definitiva que será aproximadamente mediados de Mayo o un mes mas tarde del trasplante. Cómo trasplantar a tierra directa Se llena un hoyo con compost y se introduce en el la plantita con el cepellón, después regar en abundancia. Por precaución en zonas mas frías o con riesgo de heladas tardías conviene ponerlas bajo un túnel de plástico hasta que los frutos tengan el tamaño de una pelota de tenis. Distancia de plantación Entre plantas se dejaran de 30 a 40 cm. Tiene gran desarrollo radicular y profundo por ello es necesario un abonado en profundidad meses antes de la plantación. El PH recomendado es de 6 -7 en suelos ácidos se reduce la producción. Al igual que los tomates y los pimientos soporta mal la salinidad del agua y del sustrato. Floración No todas las flores que salen germinan lo hace sólo una de cada grupo de cuatro o cinco que salen en el ramillete y se poliniza sola. Para no abortar la germinación necesita una humedad ambiental muy baja de lo contrario el polen no fecundará. Aporcado Conviene aporcar unos 15 días después del trasplante para airear la tierra al tiempo que se añade abono al agua de riego. Poda Conviene hacerle una poda de formulación con el fin de obtener mejores frutos, mantener la mata mejor aireada evitando al mismo tiempo el ataque de plagas y enfermedades cómo el mildiu y el oídio. Si se va controlando la ramificacion también podremos hacer la plantación a menor distancia dejándola crecer mas a lo alto que a lo ancho. ¿Cómo se poda? En zonas cálidas esta poda no se hace, es mas, la mayoría de pequeños agricultores que conozco no las poda, pero para tenerlo en cuenta y dejarlo aquí cómo patrón y ficha del cultivo de la berenjena amplío el tema aunque explicar esto es mas complicado de lo que parece. Creo que que con unas breves explicaciones y unas fotos que puse hace dos años en el foro se entenderá mejor.(fotos escaneadas del libro" el abc del huerto" que uso con frecuencia)
En el tallo central y cuando salgan dos flores se corta este a la altura de la segunda flor. Esto hará que ramifique formando una Y griega. Eliminar también las ramas o chupones que salen por debajo de esta Y griega aunque en las fotos no esta reflejado. De cada rama que salga nueva se vuelve a cortar por encima de la segunda flor. Buscando por Internet encontré otra forma de poda que posteo aqui para tenerlo en cuenta y probar a ver cual de las dos podas es mas recomendable. Poda a cuatro brazos. Dejar un tallo a cada brazo principal, a partir del cual brotará primero una flor, a continuación una hoja y de la axila de ésta, otro tallo, que se dejará hasta que aparezca la flor y se despuntará por la axila de la siguiente hoja, manteniendo esta última. Periodo de fructificación Dice mi amigo Peret cuándo las plantas comiencen a producir frutos pequeños y la planta se considere prácticamente agotada funciona el truco de podarla como una cepa unos 15 cm por encima de la cruz, dejando sólo el tronco, a continuación se aporca y se abona de nuevo la tierra se la protege del frío y estas matas vuelven a brotar de nuevo produciendo durante todo el invierno hasta la navidad. Enfermedades Control ecológico Al igual que todas las solanáceas son propensas al mildiu y la roya así que desde los primeros momentos se debe proteger con preventivos en esta entrada escribí como, cuando y para que se utilizan estos preparados. En caso de plaga persistente mirar en la cabecera del blog el apartado AGROVADEMECUM. En la misma de preventivos trato de como combatir de manera ecológica las plagas mas comunes que pueden atacar muy gravemente a las hortalizas.
Ayer día 15 de marzo, aprovechando el cuarto menguante de la luna, sembré patatas de la variedad Monalisa.
Las compré en el mercadillo de Villalba (Madrid), espero este año conseguir algunos kilos mas, vamos a ver si consigo controlar el mildiu y otras patologias que les suelen salir
En los bancales profundos hay que enterrar las patatas más profundas.
John Seymour aconseja un plantador especial. Cuando planté mis primeras patatas no disponía del mismo y me las tuve que ingeniar con un mango viejo de azada al que le hice punta y con una maceta lo clavo unos 30 cm y lo muevo circularmente para hacer en la tierra una especie de embudo en el que deposito la patata de siembra lo más profundo que puedo con los ojos hacia arriba.
Por supuesto hay que binar las patatas cuando empiezan a salir para darle ventaja sobre las hierbas y en cuanto son un poco grandecitas aporcarlas lo que se puede, que en el bancal profundo no es mucho porque las hileras las hago a 40cm.
Cuando sembrar
Se puede comenzar en febrero con las más tempranas (en fase de luna menguante) siempre que las temperaturas nocturnas no bajen de los 5º, por debajo de esta temperatura tardan más en nacer y no es muy aconsejable hacerlo. Yo acostumbro hacer la siembra en marzo.
Se compran en cooperativas, en establecimientos de venta de semillas, abonos.
Ocasionalmente se pueden utilizar de las que se compran para el consumo pero hay que estar seguros de que no están tratadas con ningún producto que inhiba la brotación de los grillos.
Plantación- Marcar hileras con una azada a una distancia unas de otras 60 a 80 cm.
-en los surcos que se han formado a golpe de azada...echar agua (un cubo por cada 1m ó 1,5 lineal).
- Embebida el agua por la tierra, colocar el bocado de la patata con los grillos hacia arriba, seguidamente enterrar formando el caballón, para ello.. irás cogiendo la tierra de la mitad de la distancia que hay entre las hileras consiguiendo una altura de unos 45/50 cm.
-No se riegan hasta que comienzan a brotar. En caso de que no haya lluvias cuando se produce la brotación...hacer el primer riego.
- Cuando han nacido todas y tienen un tamaño que ocupan las dos palmas de la mano juntas...se hace una limpieza de las hierbas al mismo tiempo que se realiza un aporcado ( el aporcado consiste en enterrar un poco más la mata de las patatas aumentando el tamaño del caballón en unos 8 ó 10 cm)
-A partir de ahí...riegos cuando sean necesarios y comenzar con tratamientos preventivos contra hongos e insectos.
VARIEDADES DE PATATAS
BARAKA
* Maduración: tardía.
* Tubérculos: ovalados y gruesos.
* Ojos bastantes superficiales. Piel amarilla y carne amarilla clara.
* Calidad culinaria: buena para cocer y freír
* Conservación: buena. Período de reposo largo
BINTJE
* Maduración: semitremprana.
* Tubérculos: grandes, de forma oval alargada, regular, piel amarilla, carne amarillo claro.
* Calidad culinaria: para todas las formas de preparación, en particular para patatas chips.
* Maduración: semitemprana.
* Tubérculos: redondos, ojos semiprofundos.
* Carne amarilla pálida y piel blanco-amarillenta.
* Calidad culinaria: bastante firme a la cocción.
* Es una patata algo propensa a decoloración.
Apta para freír.
FÉNIX
* Maduración: semitardía.
* Tubérculos: de forma redonda aplastada, ojos medios, piel amarilla, carne blanca amarillenta.
* Calidad culinaria: buena para freír y para mantenerse entera en los guisos.
FLAMENCO
* Maduración: semitemprana a temprana.
* Tubérculos: ovalados. Ojos superficiales.
* Piel roja y carne blanca.
* Calidad culinaria: buena para guisar y para platos al horno.
* Conservación: buena en cultivos tempranos.
JAERLA
* Maduración: temprana.
* Tubérculos: ovalados. Ojos bastante superficiales. Piel y carne amarilla pálida.
* Calidad culinaria: bastante buena. Poca materia seca. Firme a la cocción.
KENNEBEC O KENNEBEK
* Maduración: semitemprana o tardía.
* Tubérculos: elípticos achatados, gruesos.Ojos superficiales. Piel amarilla clara y carne blanca.
* Calidad culinaria: buena. Muy buena para cocida y frita.
* Conservación: buena, con largo período de reposo.
MONALISA
* Maduración: semitemprana.
* Tubérculos: gruesos, uniformes y ovales alargados. Piel y carne amarilla clara.
* Calidad culinaria: muy buena. Especial para cocida y guisada.
* Conservación: duración de reposo largo.
NAGORE
* Maduración: semitemprana.
* Tubérculos: de forma oval alargada, ojos profundos, piel roja y carne amarilla pálida.
* Calidad culinaria: muy buena. Resulta perfecta para freír y para cocer al horno.
RED PONTIAC
* Maduración: semitemprana a temprana.
* Tubérculos: redondos, ovalados. Ojos Medianamente profundos. Piel roja y carne blanca.
* Calidad culinaria: buena para cocida y frita, según madurez. Sensible a golpes. Buena para congelar.
SPUNTA
* Maduración: semitemprana.
* Tubérculos: grandes y largos. Ojos superficiales. Carne amarilla clara. Piel blanca.
* Calidad culinaria: buena calidad para freír y firme a la cocción.
TURIA
Maduración: tardía a semitardía. Tubérculos: redondos, piel rosada y carne amarillenta. Ojos semiprofundos Calidad culinaria: muy buena para fritos.
Se siembran desde Noviembre hasta Enero, con la luna en cuarto creciente, colocando la semilla con la punta hacia arriba. Dicen los hortelanos que el ajo tiene que ver entrar y salir al amo Distancia entre surcos 50 cm Distancia: Entre dientes de entre 20 y 25 cm. Profundidad: de 8 a 5 cm. Rotación del cultivoSembrar después de haber recogido, patata, pimiento y coles.
Asociacion No poner al lado de: col, habas, judías, guisantes. Asocia bien con. Puerro, tomate, zanahoria, fresa, lechuga, pepino y cebolla.
El Suelo Suelos ligeros y arenosos en lugares soleados y cálidos. Se prepara la tierra seis meses antes de la plantación añadiéndole materia orgánica curada y aprovechando suelos cultivados de otras cosechas, trabajar el suelo muy profundamente dejando la tierra suelta Abonados Añadir abonos orgánicos, el estiércol debe ser muy curado ya que en suelos húmedos o abonados con estiércol fresco, los bulbos se pudren. Los abonos orgánicos maduros se incorporan hasta 6 meses antes de la siembra. Poner nitrógeno 2 veces durante el crecimiento no mas para que no crezca el tallo en exceso. El Fósforo favorece la conservación de los bulbos. También necesitan potasio.
RIEGO Después de la plantación. Regar "ligeramente" a los 10 días . Aumentar la frecuencia con la planta ya adulta cada 10 días. El último riego entre 10 y 12 días antes de la recolección.
RECOLECCIÓN Para el consumo fresco, se recogen cuando las hojas estan verdes. Para guardar: Cuando se mueran las hojas se arrancan y se dejan secar los bulbos al sol Guardan en ristras. Tiempo hasta la cosecha: seis meses desde la siembra.
CUIDADOS Mantener limpio de malas hierbas con escardas procurando no arrancar los bulbos que tiene raíces poco profundas
CONSERVACIÓN Con los cabezas de los ajos limpias de tierra y secas, quitamos las hojas exteriores y con las otras hojas hacer una trenza. Colgar en lugar ventilado y seco.
ENFERMEDADES Mildiu. Manchas de color pardo oscuro irregulares pero por lo general redondeadas. Salen en el envés de la hoja. Como medida preventiva ecológica se utiliza el cobre. Roya Bultos pequeños de color naranja en el envés de las hojas y los tallos. En verano, cambian a negro. En el haz de las hojas se aprecian manchas amarillentas. suele aparecer en el mes de mayo. Se previene con cobre. Una vez atacada la planta con estos virus puede morir secándose todas las hojas, lo mejor es prevenir poniendo cobre al menos después de las lluvias
Las habas son muy fáciles de cultivar . De ellas se comen las vainas y las semillas o habas propiamente dichas.
El color de la semilla es verdosa-amarillenta, pueden ser más oscuras según la variedad.
En la zona donde yo vivo se siembra la variedad Muchamiel.
Es una planta de porte alto, con flores blancas y mancha negra que suelen medir unos 15 o 20 cm. y dan de 3 a 7 granos por vaina. FLOR DE HABA VARIEDAD MUCHAMIEL
SUELOS
Es poco exigente gracias al aporte de nitrógeno de la bacteria Rhizobium, aunque prefiere suelos arcillosos, ricos en humus, profundos y frescos. Un poco de nitrógeno en las primeras fases tampoco le vendría mal. Durante el crecimiento hay que añadirle potasio y fósforo. Hay que tener cuidado en controlar una mala hierba que se llama "Jopo". JOPO
El Jopo es una planta parásita que se fija en la raíz absorbiendo todos los nutrientes de ella.
Las semillas no germinan por encima de los 20º y si las sometemos a temperaturas superiores a los 30º las flores no cuajan y las vainas que no estén maduras no engordan.
En los climas fríos es mejor sembrarlas en primavera pero en zonas templadas y costeras la siembra se hace en los meses de otoño preferiblemente de Septiembre a Noviembre con la luna en cuarto creciente. DISTANCIA DE PLANTACIÓN
Se siembran en tierra directa a una distancia entre líneas de 50 cm y entre las plantas a 30 cm TIEMPO DE GERMINACIÓN
Aproximadamente tardan 10 dias, depende de la temperatura. COSECHA
Unos 90 días, también depende de la variedad que hemos sembrado. PLAGAS Y ENFERMEDADES Plagas
Son muy propensas al pulgón negro o también llamado pulgón negro del haba que segrega una sustancia que interfiere en el desarrollo de la planta. Para eliminarlo hay varios métodos ecológicos que los controlan bastante bien entre ellos el jabón de potasa, los preparados con ajo cebolla y guindilla. Ver tratamientos y preparacion en este mismo blog. Araña roja
Se previene con azufre, aceite de verano. Orugas
Bacilus turungenesis.
ENFERMEDADES Roya
Ataca a la parte aérea de la planta, tronco y hojas dejando un aspecto herrumbroso, se previne con Azufre. Hongos en el suelo
Evitar encharcamientos, cobre. Botritis
el ambiente optimo para que se desarrolle es con temperaturas entre 18 y 20º y una humedad entre el 90 y el 100º Se trata con Botrifun y como control no ecológico aplicarle en fumigación Captan. Mildiu
Produce decoloración en los margenes de las hojas, como preventivo ponerle oxicloruro de cobre. ROTACION DEL CULTIVO
Se siembra antes de las solanaceas y después de los ajos las cebollas, espinacas. ASOCIACION
Se puede sembrar al lado de las alcachofas, eneldo y maiz, no asocia bien con el ajo y la cebolla.
Sembrar en surcos de 1,5 cm de profundidad y a 25 cm. uno de otro.
Es muy sensible a las malas hierbas durante su germinación y a la costra superficial.
Aclarar las plantitas a 4 ó 5 cm o a 7 u 8 para las tardías
El Suelo Profundo y húmico, arcilloso-alcalino bien suelto con materia orgánica bien descompuesta, con pH comprendido entre 5,8 y 7 Evitar la formación de costra superficial en el suelo. El potasio o cenizas de madera han de ser abundantes. Sembrar las semillas mezcladas con arena y semillas de rabanitos a voleo. Esto por un lado facilita el manejar semillas muy pequeñas y distribuirlas uniformemente y por otro el ver que sale algo. La propia presencia de los rabanitos provoca la germinación de las zanahorias.
Plantar cebollas, ajos o puerros cerca para despistar con su olor a la mosca de la zanahoria. Temperatura Prefiere el clima templado, aunque soporta las heladas ligeras (-5ºC). La temperatura mínima de crecimiento está en torno a los 9ºC y la óptima entre los 16ºC y 18ºC, no debiéndose pasar de los 28ºC pues se afectaría notablemente la raíz. Abonado No soportan el estiércol fresco. Si el terreno tiene alto contenido en nitrógeno hay que añadirle cal. Riego Limitar el riego durante el período de crecimiento de las raíces, el exceso de riego revienta las raíces por el exceso de humedad. En suelos secos es bastante exigente en riegos o en cultivo de verano. Este reventón puede ocurrir si se pasa de verano seco a otoño lluvioso. Asociacion Buena asociacion con: Ajo, eneldo,cebollino,endibia, lechuga, cebolla, puerro, guisantes, rábano, lechuga y tomate y repollo. No sembrar al lado de: Menta Rotacion de cultivo Sembrar despues de haber recogido. tomates, cebollas o puerro.
Evitar sembrarlas antes o después de perejil o apio.
En el momento de preparar el suelo para el cultivo, espárcir hojas de romero, que contribuyen a mantener la sanidad ahuyentando la mosca de la zanahoria, cuyas larvas cavan túneles en las raíces.
Tiempo hasta la recoleccion
Aproximadamente seis meses.
Plagas
Mosca de la zanahoria
Se elimina con riegos de purin de ortiga.NematodosMétodo de eliminación: tratar la tierra con agua caliente, los nematodos mueren a temperaturas de 40-50ºC.COPIADO DE "MI ARMARIO VIRTUAL"Día 20/02/2006 Las he sembrado en el centro del bancal entre las judías de mata baja. He regado manualmente después de la siembra y los días siguientes porque la tierra empezaba a resecarse.
Donde están sembradas no les llega el goteo al menos no lo veo mojado en la superficie así que hasta que broten y les ponga el acolchado intentaré regarlos con regadera. Espero que broten al mismo tiempo que las judías porque si no lo hacen no podré acolchar con paja como tengo previsto.
Dia14/03/2006
Han tardado mucho en asomar y el plazo al parecer son 15 dias.
Se movió la tierra al cubrirlas y han salido por algunas zonas muy apelotonadas.
Hace una semana hice el aclareo. Al estar protegidas por el túnel están brotando muy bien.
Dia 16/04/2006
Ya se ven bien definidos los tallos observo que han salido a su aire cada una como dios le dio a entender, voy aclarando las matas que veo demasiado juntas. Dia 01/05/2006
Voy quitando las malas hierbas de alrededor. Las plantitas tienen un color verde precioso y una altura de 20cm. Dia 30/6/2006
!!Lo consegui!!
Son las primeras zanahorias que consigo cultivar. Como era la primera vez que las sembraba tampoco sabia cuando estaban listas para cosechar, pero coincidió que ayer cuando les fui a poner azufre y escardar un poco la tierra veo que están ahí, !!Que ilusión me hizo arrancar una y ver cómo salia de la tierra una raíz larga y sana con un diámetro de unos cinco centímetros sin ninguna magulladura ni raíces en la zona comestible, casi me lo puedo creer, es la primera hortaliza de raíz y con siembra directa que consigo sacar adelante sin problemas. También será las primeras zanahorias que consumiré sin pasar por las cámaras de conservación de los super, supongo que el que sean ecológicas y sin conservantes se tiene que notar en el sabor una gran diferencia. Dia 8/6
Increíble la diferencia en el sabor están fantásticas. al cocerlas se quedan de color amarillo
Para su conservación una vez extraídas como no tengo arena para guardarles que seria la mejor opción, las voy a congelar partidas en trocitos
Quedan bastantes en la tierra que tendré que arrancar para que no salgan raicitas en ellas a los lados. Volví a tapar los hoyos después de arrancar las primeras para que no atriga a los nématodos y al gusano del alambre.
Esta variedad me la manda Peret, son las llamadas de Tudela y produce alcachofas en invierno y en primavera.
.
Al plantarlas llámo a Peret y el me explica por teléfono que haga un surco profundo lo inunde de agua y en este barro introduzca las estacas de alcachofa, unos días después ya podré tapar el surco.
Me recomienda mantener el sustrato húmedo hasta que salgan los primeros brotes.
Como hasta la semana que viene no tengo el estiércol de oveja, dice el maestro que no cierre el surco hasta que no se le haya puesto, pero no me queda otra así que de momento tendrán que sobrevivir con el compost que lleva en el fondo.
Consulté en el foro para saber como hacen los expertos para plantar las estacas y Llangosto me respondió esto:
Estiercol:
Pues es una planta que en todos los artículos que leo pone que precisa una buena cantidad de abono. Yo así lo hago. Pero lo que hago es abonar toda la zona donde van a ir las plantas, no solamente el hoyo donde las voy a plantar.
Esparzo bien el abono por todo el bancal o bancales donde voy a poner las alcachofas, mas o menos que haya un par de dedos de grosor de abono, y lo meneo todo con el motocultor, la azada, los arpios o la horca simple o de doble mango.
Distancia: Las alcachofas son unas plantas que se hacen bastante grandotas. Mas o menos las pongo a 80 cm de media.
Riego general: A mi entender si que necesitan bastante agua. La verdad es que yo riego casi todas las cosas por igual, o sea, que las riego igual que a los tomates o las judías.
Riego y forma de plantar las estacas: Hago unos hoyos majos donde va a ir la estaca. A continuación echo mucha agua en los hoyos, los inundo, y cuando se ha bebido el agua clavo la estaca de manera que quede casi toda enterrada. A partir de ahora ya no voy a tirar mas agua hasta que no salgan los brotes. Mas o menos, si no recuerdo mal, en un par de semanas ya deberías tener brotes.
Evidentemente, tampoco es cuestión que se reseque en exceso la tierra. No seamos exagerados. De vez en cuando se puede echar un poquito de agua con una regadera, pero vamos, que no hay que regar demasiado que se puede pudrir la estaca. (Vamos, que el proceso es el mismo que el de enterrar las cebolla para los calçots, que por cierto, ya mismo las estamos enterrando)
Riego y forma de plantar los plantones: Cuando los planto, a veces hago hoyos y los riego antes de meter los plantines y a veces los planto con el plantador y los riego un poquito una vez plantados sin mojar las hojas. A continuación voy regándolos con una regadera los primeros días y bueno, al poco ya le doy el riego por el surco. Vamos, como todos los plantones, de tomate, de lechuga, de pimiento, de ...Bueno, en verdad hablo de cuando regaba a manta, porque ahora tengo goteros y ya no hago surcos, y los goteros ya le dan una buena humedad bastante constante.
Caldo bordeles: Yo cuando echo caldo bordelés, se lo echo a casi todas las plantas: judías, coles, coliflores, cebollas, tomates, berenjenas, pimientos, judías, pepinos, calabacín, ..., y por supuesto a las alcachoferas tambien. Parto de la idea que antes no habían demasiadas porquerías y la gente del campo prácticamente no tenía mas que sulfato de cobre y azufre y por tanto, mas o menos se lo echo a todo.
Cuando se lo echo:: de manera obligada después de una temporada de lluvias, cuando se ve que el tiempo ya va a ser bueno. Si no llueve, pues le puedo echar cada 3 o 4 semanas, cuando las plantas estan majas. Ahora, por ejemplo, que los tomates de primavera ya tienen casi la campaña hecha y las cebollas que también están a punto de recolectar pues ya no las trato.
El caldo bordelés, ahora, se lo echo a los tomates de segunda temporada, a las coles, a las alcachofas, a los espigalls, y en general a las plantas que tienen todo el porvenir por delante.Yo no soy propenso a echar mas abono que la primera vez, pero aquí cada cual juega a su manera.
Un saludo a la hortelana y al filólogo.
Peret escribio tambien sobre las diferentes temporadas de poner alcachofas en el huerto.
En toda la costa mediterranea, desde Valencia hasta Barcelona que es la zona que yo conozco mas, las alcachofas se plantas de estaca sacada de las plantas madre en julio-agosto, y si se hace tal como dios manda , en toda esta zona se cojen alcachofas a partir de mediados de octubre y en mas o menos cantidad dependiendo de la climatologia, hasta mediados de abril, luego, las alcachofas que quedan, ya se endurecen enseguida por el buen tiempo de la zona, a partir de estas fechas, se dejan las plantas sin apenas riego para que la planta se seque o termine del todo su ciclo, despues a ultimos de junio y julio, las plantas estan completamente secas (la parte aerea), y normalmente cada 2 años, se arrancan todas las plantas, se seleccionan las estacas y se buelven a plantar en sitio distinto, y esta operacion de trasplante se hace en julio- agosto.
Despues esta la opcion de no cambiarlas de sitio, pues cuando las plantas estan secas, se corta todo lo que sale encima de la tierra, se le da una buena escardada y un buen abonado, agua en cantidad y a mediados de agosto, las plantas buelven a rebrotar y lo dicho en octubre a bolver a comer tan deliciosa verdura.
Yo en mi caso, y en todos los casos que en invierno el frio quema las plantas, el trabajo de cortar todo lo que sale encima de la tierra, lo tenemos que hacer dos veces, una en julio y otra cuando el frio las quema, pero cuando pasa el frio buelven a rebrotar con toda su fuerza y en marzo abril, alcachofas en abundancia y asi...................................... año tras año.
ASÍ LO HICE YO(POR ESTACAS)
Observé al recibirlas que en la base de estas estacas había unas abultaciones, algo asi como pequeños retoños asomando. No sabiendo si tenía que cubrir o no estos pequeños bulbos decidí llamar a Peret para que me explicara si tenia que enterrarlos o si debía de dejarlo a la luz, me respondío que los cubriera totalmente.
Por encima de ellos le puse compos seco para que el sol no absorbiera demasiado el agua que les había puesto.
DIA 9 DE OCTUBRE
Las alcachofas están teniendo un desarrollo normal. Les he puesto caldo bordales porque ha llovido bastante y el jueves les pondré azufre contra el oídio.
FINALES DE OCTUBRE
Llovió tantísimo en Calpe que se inundó la huerta.
Fue el 12 de octubre, llovió como no había llovido jamás en esta zona, todo quedó anegado y las murallas cercanas a las alcachofas se derrumbaron a causa de la tremenda tromba de agua que cayó durante dos días.
Las alcachofas se quedaron frenadas y no dieron fruto.
ESTADO DE LAS ALCACHOFAS EN EL MES DE ENERO
Las matas no están teniendo un desarrollo normal están muy frenadas y algunas se han muerto pero están volviendo a salir nuevos brotes.
ALCACHOFAS DE NINO TRAIDAS A MADRID EN LA KDD.
Esta variedad de alcachofa sólo produce en primavera.
Puse sólo tres plantones el resto los envié a Topita en las islas Canarias. Empezaron a brotar al mes y medio, hoy están así.
Dia 26 de mayo
He seguido todas las instrucciones que me han dado los expertos del foro y aun así solo conseguí dos alcachofas.
Tuve problemas con el riego y parece que les puse poco abono.
El principal problema vino por el pudrimiento del tallo que empezó a llenarse de una especie de pulgón negro que termino por secar las hojas. Al mismo tiempo las hojas no atacadas o los nuevos brotes se impregnaban de una especie de oídio o polvo blanquecino. A pesar de haberle puesto preventivos fungicidas como caldo bordales el ataque fue lo suficientemente fuerte como abortar cualquier intento de fructificar, que si hubo pero mínimo. Esta alcachofa por ejemplo llegó a brotar a pesar de las malas condiciones de la mata.
Mientras ocurría todo este proceso apenas pude aparecer por la huerta para ponerles el tratamiento adecuado pero cuando lo hice el efecto parece que funcionó y hoy están recuperándose poco a poco.
TRATAMIENTO PARA EL BARRENADOR DE LA ALCACHOFA
Las berenjenas según supe después fueron atacadas por el barrenador de la alcachofa.
Esto es lo que encontré por internet.
Hydroecia xanthenes (=Gortyna xanthenes)
Es un lepidóptero cuyas larvas penetran tras mordisquear las hojas por los nervios de las mismas; a continuación realizan galerías en los tallos, pudiendo minar las propias inflorescencias y llegando a situarse en el sistema rizomático.
Las cagaditas que se ven en la foto es lo que había en el interior de los tallos de mis alcachofas.
Cuando supe esto les puse un tratamiento quimico llamado Rotion.
Este producto es qimico y altamente peligroso, se puede mezclar con cobre micronizado soluble pero no se puede añadir al azufre mojable.
Despues de este tratamiento las matas quedaron bastante majas sin embargo el ciclo de la alcachofa se acabó, ya no daran fruto ni se desarrollaran hasta que no bajen las temperaturas. A partir de ahora, estamos a mediados de junio, ya no las debo regar y a finales de julio debo quitarles todas las hojas secas, abonar el terreno y escardar bien la tierra, espero que la próxima temporada consiga sacar algun fruto de estas matas tan maltratadas.
Dia 21 de Julio del 2008
Hoy tras un mes sin riego, exceptuando dos días de minima lluvia, procedi a limpiar el terreno donde están las alcachofas. Llegue a al huerta a las siete y media de la mañana para aprovechar la fresca ya que pasadas las 11 de la mañana el sol y el calor son insoportables.
Había demasiado trabajo que hacer. La tierra estaba muy reseca aunque suelta y las alcachofas ya empezaban a dar nuevas estaquitas, pero no parecían saludables, tenían un color blanquecino que no me gustaba nada.
Arranque dos de las matas que había al borde porque por allí hubo desprendimientos después de las lluvias y quedaba poco espacio para trabajar escardar etc.
De ellas saqué tres nuevos brotes, estos brotes no llevaban los nódulos blancos que tenían las primeras que trasplanté, asi que deduzco que no saldrá nada de ahí.
Otra mata la trasplanté tal cual salió de la tierra, con raiz incluida.
Meti estos brotes junto con el plantón principal en una disolución de agua y Rotion muy rebajado, no se si esto se puede hacer pero me arriesgue. La idea era eliminar todo resto que quedara de el barrenador, a continuación hice los hoyos de la misma manera que la primera vez, le añadí estiercol de oveja descompuesto y cinco litros de agua a cada mata, después tapé el hoyo con tierra mezclada con mas estiercol.
A todo el bancal le añadí un serón mas de estiércol y lo escardé con la azada para que se quedara mas o menos enterrado.
El agua con Rotion que usé para curar las estacas que trasplanté, se lo puse en pequeñas cantidades en el riego al resto de las matas.
Anteriormente les había quitado todas las hojas secas cortándolas a unos centímetros por encima de la raiz con una hoz.
No sé si todo esto que hice es correcto, sobre todo lo de cortarlas al ras de raiz, pero tampoco había demasiadas hojas y lo decidí a si para sanear mejor toda la raiz del posible barrenador.
Peret me dijo que el barrenador es muy difícil de erradicar por esto pensé que de perdidos al río o se mueren por el barrenador o me las cargo haciendo todo lo que hice.
Si observo que en dos semanas no empiezan a brotar aún estaré a tiempo de comprar nuevas estacas.
Las alcachofas de Nino tampoco dieron fruto, creo que esto es normal porque procedian de plantón y no de estacas cómo las de Peret, estas no dan fruto hasta el año siguiente.
