Seda -3. Lo bueno, lo malo, y sus Aplicaciones

Luego de semanas de vacaciones con poco movimiento en el blog, volvemos a la carga. Empezamos por algo que os debíamos. 

Anteriormente os hablemos de  las propiedades de la seda pero nos faltaba la tercera parte y más importante. Con este último punto podréis valorar vosotros mismos para que os sirve más esta fibra.

 Propiedades de la Seda:

Teoria: La seda natural es 100% fibroína pura (con nada de sericina). Normalmente es un hilo blanco, amarillo o verdoso. La sección de la seda natural en cambio es transparente, blanca i brillante.

Práctica: Es una fibra resistente y elástica de un sonido crujiente. Es mala conductora del calor y la electricidad. Su tacto es seco y está dotada de luz natural. Es resistente a acido pero no al alcalls. Absorbe la humedad, en concreto el sudor la perjudica. 

Aplicaciones más usuales son la lencería de calidad, tejidos resistentes, trajes de fantasia, de paracaídas, corbatas y pañuelos, chales, cortinas, etc.

Una vez escogida la seda puede dar resultados tan chulos como el de la primera imagen. 

En próximas semanas, más actualizaciones el mundo de la costura, Japón y por supuesto, ¡COSPLAY!

Seda -2. La química del hilo

Konnichiwa! Otra vez actualizando tarde… pero así son las épocas de exámenes, ¿cierto? Esta semana seguiremos con la seda puesto que no ha dado tiempo a grabar los videos que planeábamos… 

Para seguir el hilo de nuestro texto, te recomendamos leer el post anterior.

¿Qué es la seda en sí? La sustancia que viene del gusano de seda son la fibroína y la sericina. Esto, una vez solidificado, conforma el hilo. De hecho no usamos el gusano, sino su larga envoltura, nombrada capullo. 

Para poder obtener el hilo hay que evitar la salida de la mariposa ahogando en vapor al gusano. Una vez muerto, se cepillan los capullos para poder devanar. Con un mínimo de 7 capullos podemos sacar un hilo y su longitud es de 600 a 1.200 metros. Algunos se dice que pueden llegar a 3.000 o 4.000.

Los hilos también se pueden distinguir según el método que se uso. Por ejemplo el hijuelo o “pelo de gusano” se consigue cuando el gusano va a empezar a hacer el hilo. El resultado es más corto pero muy grueso y resistente. El duppion en cambio proviene de dos capullos formados por 2 o más gusanos a la vez. El hilo que producen es a su vez muy irregular y grueso.

Y hasta aquí lo dejamos esta vez. La próxima semana tendremos la tercera y última parte: las propiedades de la seda y como se usan en la confección.

Hasta pronto~

Seda

Hacía tiempo que no hablábamos de telas, cierto? Esta vez nos centramos en el ÚNICO filamento producido por la naturaleza. ¿Quién conoce la historia de la seda? Todos por supuesto, pero creo que cada uno sabe una distinta. 

En Asia la leyenda habla de la emperatriz china Hsi que la descubrió por casualidad por el año 3.000 a.C. Sin embargo en Europa, algunos rumores afirman que la fibra era conocida por Julio César.  Además hay versiones que hablan de unos monjes que informaron del secreto del tejido asiático a Justiniano en el año 552. Pero, ¡ojo! por que también se dice que fueron los árabes en el siglo VIII quienes finalmente introdujeron el tejido en España, expandiéndose hasta Italia y Francia.

En resumen, un lio… literalmente. ¿Y de cuál es el sujeto de donde sale el embrollo?

La seda se extrae de la larva de ciertos insectos (los Bombyx en concreto) cuando están en proceso de crisálida, o sea cuando se cubren de los hilos que luego nosotros aprovechamos.  Hay varias familias de estos gusanos salvajes en la Índia, Japon y China. Estos “Antheraea” (nombre científico de la familia) se alimentan de hojas de roble. Curiosamente el único espécimen que vive en estado doméstico se alimenta de hojas de morera y ése es el que realmente puede nombrarse “gusano de seda”.

Esta era la parte más cultural pero en otra ocasión hablaremos realmente de la extracción del hilo y sus características y usos.

La prueba del fuego

Muchas veces, conseguimos telas sin saber que son. En ese caso, ¿como podemos asegurarnos de clase es y no se nos encogerá al lavarla? ¿será suficiente elástica? ¿cómo podremos costarla y como no?

Una de las pruebas más determinantes para distinguir cuáles son las fibras que han intervenido en la fabricación de un genero, pasa por el fuego. Se trata de observar como arden los hilos en algún trozo de la tela. Por ejemplo:

El lino arde como el algodón, el rayón, y la viscosilla: hacen llama y arden fácilmente oliendo a papel quemado y apenas dejan cenizas.

El rayón acetado, al quemarse parece que se derrite y gotea; los bordes se enroscan y funden, oliendo a azúcar quemado. (De hecho aprovechando esta propiedad es habitual quemar las cintas con rayón acetado en forma de cintas de mochila y cordones de capucha evitando que se desfilen luego.)

La lana arde lentamente y huele a pelo o plumas quemadas; cesa de arder si se apaga la llama y deja cenizas grasientas como bolitas quebradizas.

La seda arde con lentitud también, como un rescoldo, se convierte en una bola negra y huele a lana quemada pero son menos intensidad.

El nylón y demás sintéticas, con fuego huelen como si se quemase lacre; se derriten al arder y se convierten en una bolita ligera, parduzca y dura. (Esto se pueden usar como hemos dicho en el rayón acetado).

De todos modos no todos los métodos de distinción de telas pasa por la destrucción. En otra ocasión hablaremos de la prueba del agua o de la rotura.

(Se que para esta semana teníamos un video pensado pero debido a problemas técnicos debemos atrasarlo U_U Gomen nasai)

Lo que la plancha puede salvar

Tiene mucha importancia la forma de planchar las prendas para que el acabado sea perfecto, pero no es menos importante la plancha antes de la prueba. Si nosotros cogemos una prenda ya hilvanada y preparada, el género nos dará un resultado negativo, pues la plancha según en que géneros debe ser la primera en su manipulación.

Generalmente el tejido de lana no presenta el fabricante sin desplacar. Sin desplacar quiere decir que el género no ha sido tratado al vapor para el completo ajuste de la fibra al ponerlo al mercado: si este género no ha sido desplacado en su primera fase, antes de pasar a la confección de las prendas debemos tener cuidado de hacerlo individualmente, o sea en cada tallaje y antes de cortar el modelo. Para dos clases de tejido hay que pensar hacerlo:

1-      Todo lo que trate de lanas que no tengan fibras artificiales o sintéticas.

2-      En toda clase de algodones que no lleven nylon; mejor dicho, todo género que pueda encogerse al ser lavado.

Así pues, debemos tener cuidado en esta primera parte, que puede ser un fracaso en el ajuste de estas prendas.

Si se trata de género que es de algodón, sea cual fuera el tejido deberán mojarlo dentro de un barreño con agua limpia, sin desplegar y tenderlo una vez haya pasado toda una noche en remojo, y antes de que éste quede completamente seco, cuando le falta un poco para secarse, deberá plancharse con todo cuidado con una plancha graduada, siguiendo el recto hilo de la tela y el contrahílo; jamás deberá plancharse colocando la plancha en sentido diagonal.

Cuando se trata de prendas de lana, éstas deberán tratarse de la siguiente forma: se abrirá la tela completamente, ya que estas vienen dobladas, y se cogerá una placa grande bien mojada y bien escurrida, y con la plancha grande graduada, la pasarán sobre la placa con el género puesto al revés de forma que la cara de la tela quede en contacto con la mesa de planchar; se procurará al pasar la plancha, que la humedad de la misma se filtre a la tela de forma que al recibir el vapor vaya encogiendo la fibra que pudiera encogerse después de lavarse.

Esta operación de desplaque de género deberá hacerse todo de una vez y bien regular, no dejando un trocito de tela sin que el vapor de la plancha lo haya pisado. Las industrias de la confección en serie están ya provistas de este tratado del tejido por las máquinas de vapor que tienen en sus talleres.

Esperamos que os sea útil la larga explicación, así a nadie le dará el susto de una vez hecho un traje al lavarlo se encoja o otros problemas previsibles.

¿Porqué una tela y no otra? Ejemplos para clasificar

¡Hi! Como veis intentaremos actualizar cada semana ^^. Primero pido disculpas, queríamos hacer otra cosa más atractiva pero se nos ha estropeado la cámara para el video en el peor momento así que por ahora iremos con otra clase de material no por eso menos interesante.

Como ampliación de la entrada anterior, pongo un ejemplo de por qué hay que tener en cuenta que telas utilizamos si queremos un buen resultado. Prueba de ejemplo! ¿Que creéis necesario para conseguir este cosplay de Sakura Hime Kaden (Arina Tanemura)?

¿Creéis que así se vería bien?

Dudo que diera buen resultado... Para este cosplay yo propongo las siguientes telas:

Antes quizás de empezar a decir características de cada tejido, es mejor que hablemos más extensamente a qué grupo pertenece cada fibra. Cuando vayáis a coger la tela ya sabréis para qué os irá bien o como tendréis que tratarla. (Esto no hay que memorizarlo ni es un listado extenso, más bien se trata de una chuleta a revisar cuando os haga falta).

1-      Dentro de las naturales encontramos

A)     Vegetales:

Algodón, Miraguano, Kapoc, Lino, Cáñamo, Ramio, Retama (cat.Ginesta), Formi, Esparto, Coco.

B)      Animales

Desde pelos: Lana, Mohair, Cachemir, Angora

Desde filamentos (sedas naturales, salvajes o de arácnidos)

C)      Minerales

Naturales (amianto), artificiales (des de metales) o sintéticas (fibra de vidrio)

2-      (A)Dentro de las Artificiales

Celuloides: Viscosa, Acetato o Fribrana

Proteicas: (de proteínas de animales o vegetales)

Alguínicas (de algas)

Caucho: Elastómero (también puede venir del petróleo)

                (B)Dentro de las Sintéticas

Poliamida, Poliéster, Poliacrílico, Polietileno, Polipropileno, Poliuretano

Esperamos que este post os sea un útil ^^. ¡Que vaya bien el fin de semana!

¡El inicio de CPC! Presentación + Típos de Tela

¡Buenas! Bienvenidos a Costume Play Contact (CPC).

Nosotras somos Loto (mi madre) y Tsuna (servidora) y en este blog pretendemos que entréis en contacto con el mundo de la costura en lo más básico o temas más avanzados. Además, queremos explicar otras curiosidades que creamos interesantes. Y está claro que también podéis pedir qué aprender ya que si nosotros sabemos os lo enseñaremos o aconsejaremos.

Con las actualizaciones ya veréis como pretendemos acercaros al mundo de la vestimenta otaku pero sin cerrar-nos a ella. De hecho, a eso intentamos referirnos con nuestro nombre: (Costume = disfraz) (Play = interpretar) (Contact = contacto). Recordando que Costume + Play = Cosplay.

Esperamos ser de utilidad ya que no tenemos afán de lucro, solo ayudar ya sea haciéndolo a quien no tenga el tiempo o los medios (en hakamaCOSPLAY) o ayudando a quien quiera hacérselo uno mismo aquí en CPC ^^.

Y para que podáis empezar a saborear, aquí la primera lección y más básica: Los tipos de tejido.

Para coser, hay que conocer el material, sus características y por lo tanto que resultados nos dará la prenda una vez confeccionada: por ejemplo algunas veces necesitamos elasticidad, otras rigidez, otras transparencia, otras caída, etc.

En conclusión: hay que tener en cuenta que fibra textil nos interesa más dentro de los 2 grandes grupos:

1-      Fibras NATURALES como son el algodón, el lino o la lana. Se usan tal cual la naturaleza nos las presenta.

2-      Fibras ARTIFICIALES subdivididas en:

a)      Artificiales (como la viscosa) que son fibras naturales transformadas para darles propiedades nuevas.

b)      Sintéticas (como el poliéster) creadas a partir de materiales que en estado natural no pueden usarse en el textil.

Y de momento esto es todo, en próximas entradas entraremos en sus características a la práctica y hablaremos de otros temas o de lo que nos pidáis. ¡¡Gracias por la atención!!