Добрый день, наши дорогие читатели!
Не смотря на все мои обещания не грузить вас своими "навыками" по настройкам фотоаппарата, уйти от этой темы мне не удалось) Просто потому, что я являюсь счастливой обладательницей зеркального фотоаппарата Nikon D3100.
С другой стороны, во всем надо уметь видеть позитив. Именно необходимость написать статью для блога подтолкнула меня наконец-то вдумчиво засесть за инструкцию к фотоаппарату, обновить свои теоретические знания и поэксперимпентировать с настройками именно Nikon'а. Итак, приготовьтесь, буду делиться информацией с вами.
Обзор настроек фотоаппарата Nikon D3100
Большинство цифровых фотоаппаратов имеют 4 основных режима съемки (кроме заложенных предметных режимов типа «спорт», «портрет», «пейзаж», «ночной портрет» и т.п., их мы трогать не будем, там и так все понятно)):
Большинство цифровых фотоаппаратов имеют 4 основных режима съемки (кроме заложенных предметных режимов типа «спорт», «портрет», «пейзаж», «ночной портрет» и т.п., их мы трогать не будем, там и так все понятно)):
1. Р – программный авто. В этом режиме фотокамера автоматически настраивает выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции в большинстве ситуаций. Этот режим рекомендуется использовать для моментальной съемки, а также когда возникает необходимость доверить фотокамере определение параметров экспозиции и диафрагмы.
2. S – приоритет выдержки (в некоторых фотоаппаратах может обозначаться как Tv). В автоматическом режиме с приоритетом выдержки фотограф устанавливает значение выдержки, а фотокамера для получения оптимальной экспозиции автоматически подбирает значение диафрагмы. Фактически, если вы хотите «словить» быстрое движение – значение выдержки должно быть минимально. Если хотите обеспечить «проводку движения» как, например, на ночных фото, где свет фар автомобиля превращается в размытые полосы, значение выдержки должно быть максимальным. Важно помнить одно, чем длиннее выдержка, тем сложнее сделать четкий кадр с рук, поэтому качественные фото с большой выдержкой необходимо делать с фотоаппарата, установленного на жесткую неподвижную поверхность или закрепленного на штативе. Однако именно большая выдержка позволяет делать хорошие снимки в плохо освещенных местах без использования фотовспышки.
3. А – приоритет диафрагмы (в некоторых фотоаппаратах может обозначаться как Аv). В автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы фотограф устанавливает значение диафрагмы, а фотокамера для получения оптимальной экспозиции автоматически подбирает значение выдержки. Большие значения диафрагмы (меньшее число f) уменьшают глубину резкости, размывая объекты за и перед основным объектом. Малые значения диафрагмы (большее число f) увеличивают глубину резкости, выявляя детали заднего и переднего плана. Малая глубина резкости обычно используется при съемке портретов для размытия деталей фона (тот самый «размытый фон»), а большая глубина резкости используется для съемки пейзажей, чтобы передний и задний план были в фокусе.
Съемка велась со штатива на китовый объектив 18-55mm. ISO800, поправка экспозиции +1.0eV
4. М – ручной режим. В ручном режиме экспозиции выдержка и диафрагма устанавливаются фотографом. Этот режим еще называют режимом профессионала. Потому что новичку сложно сориентироваться и сходу подобрать такие значения выдержки и диафрагмы, чтобы снимок вышел качественно.
Для примера покажу вам подбор параметров на ручном режиме. Как видно на фото ниже, при минимальном значении f (для этого замера экспозиции), фото тем лучше, чем длиннее выдержка. Оптимальное значение мы получаем при выдержке 1/2 секунды. С рук вы никогда не добьетесь четкого кадра на такой длине выдержки... даже со штатива не всегда получается резко, потому что при нажатии на кнопку затвора фотоаппарат почти незримо, но дергается.
Съемка велась со штатива на китовый объектив 18-55mm. ISO800, без поправки экспозиции
Фокусное расстояние.
Если не вдаваться в подробности оптики и вообще забыть про физику, то фокусное расстояние определяет на сколько объектив будет способен «приблизить» объект съемки. Поэтому можно запомнить одно простое правило: чем больше фокусное расстояние объектива, тем визуально ближе будет находиться снимаемый объект на фотографии. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах и обычно указывается на объективе фотоаппарата. Рассмотрим на примере китового объектива 18-55mm для фотоаппаратов Nikon
18mm и 55mm - это минимальное и максимальное значение фокусных расстояний, которые доступны в объективе. Т.е., объектив может изменять фокусное расстояние в этих пределах и поэтому называется зум-объективом.
Есть также объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Их так и называют – фикс-объективы, например столь популярный "портретник" NIKKOR 50mm.
Вернемся к нашему зум-объективу. Вот пример того как влияет фокусное расстояние на снимки
Как видите, не приближаясь к объекту съемки физически, а лишь меняя фокусное расстояние, мы можем снять объект как поближе, так и подальше, захватив как можно больше фона.
И еще один важный момент - как фокусное расстояние влияет на съемку "размытого фона". Когда мы фокусируем фотоаппарат на объекте, то на размытие фона влияет не только расстояние от объекта до фона, но и фокусное расстояние. Чем больше фокусное расстояние (объект в кадре крупный), тем более размытым будет фон при условии, что объект от фона отодвинут как можно дальше. А вот если фокусное расстояние мало (объект в кадре маленький), то расстояние от объекта до фона практически не имеет значения, размытие фона не получится. И на примерах:
Что еще важно? Правильно – чувствительность ISO.
Чувствительность ISO — цифровой эквивалент чувствительности фотопленки. Т.е., чем выше чувствительность ISO, тем меньше света требуется для экспозиции, что дает возможность использовать более короткую выдержку или меньшее значение диафрагмы (однако обратите внимание на то, что на снимках может появиться шум в виде произвольных высвеченных пикселей, неоднородности цветов или линий).
Съемка велась со штатива на китовый объектив 18-55mm, ручной режим (М), f5/6, 1/2, без поправки экспозиции
Все еще не совсем понятно, правда? Попытаюсь описать своими словами.
В моем фотоаппарате Nikon D3100 параметры ISO выставляются от 100 до 3200. Можно и еще выше: Hi1 - эквивалент ISO6400, Hi2 - эквивалент ISO12800, но такое нам в скрапе вряд ли пригодится. Я предпочитаю снимать в режиме А (приоритет диафрагмы), если в плохо освещенном помещении максимально «открываю» диафрагму, т.е. значение f на экране минимально, то фотоаппарат сам (!) в зависимости от значений экспозиции выставляет выдержку. А т.к., помещение у нас плохо освещенное, то выдержка будет довольно длинной, и при фотографировании с рук снимок получится смазанным. Это можно исправить вручную, задав более высокую чувствительность ISO. Однако не стоит забывать, чем выше чувствительность ISO, тем более вероятность появления «шумов» в кадре. Лично я стараюсь не задавать чувствительность выше 800. А при хорошем освещении у меня всегда стоит значение 400 или 800. Но, это дело привычки и ваших личных предпочтений. Важно ведь, чтобы на выходе был хороший результат.
И как пример зависимости длины выдержки от чувствительности ISO
Съемка велась со штатива на китовый объектив 18-55mm. программный режим (Р), f5/6, поправка экспозиции +1.0eV
Как видите, при низком значении ISO100 выдержка составляет целых 5 секунд, в то время, как на тех же режимах, но со значением ISO3200 длина выдержки уже всего 1/8 секунды (отмечу, что для съемки с рук это все равно многовато). И заметьте, даже со штатива снимок на выдержке в 5 секунд получился не таким четким, как хотелось бы. Фактически, я бы такой снимок забраковала при выборке кадров)
«А как же фотовспышка?» - Воскликнете вы.
Если вы хотите показывать миру лучшие снимки ваших работ – ЗАБУДЬТЕ о фотовспышке. Да-да… именно так категорично… Вспышка искажает цвета, добавляет ненужные блики, делает фото плоским и даже тусклым, если так можно сказать… Вспышка – это враг скрапбукинга! Не верите? Смотрите, все то же, с той же позиции, но в авто режиме. Т.к., объект сильно недоэкспонирован, автоматически открывается вспышка... результат... печальный результат:
Ну что. Со скучной теорией покончили. Теперь немного личных впечатлений и предпочтений, хорошо?
Чего вам не даст ни один даже самый продвинутый смартфон? Хороших снимков в плохо освещенном помещении. Да, признаюсь сразу, нужен штатив... ну или хотя бы стул/стол, в общем что-то жесткое, ибо выдержка будет в секундах, но оно того стоит... Судите сами:
Снимок слева сделан смартфоном, на часах 20.48. Даже с выбранными режимами фотоаппарат "возмущается", что объект для съемки слишком темный, но при этом при максимально открытой диафрагме китового объектива, без коррекции экспозиции, при ISO3200 и выдержке 3s мы получаем вот такой отличный кадр. Согласитесь, это здорово может выручить, когда достаточно поздно, а сделать фото ну оооочень надо)
Какие мои любимые режимы? Конечно же это приоритет диафрагмы (об этом я уже упоминала). В редких случаях я пользуюсь ручным режимом, чтобы максимально укоротить время выдержки... я всегда помню о том, что экспозицию можно подтянуть программно при редактировании фото. Очень люблю снимать с объективом f1.8 50mm. Он у меня с ручной фокусировкой, меня долго пугали и отговаривали от покупки именно с ручной фокусировкой, но я ни минуты об этом не пожалела, потому что именно я могу и выбираю что именно должно быть в фокусе, не меняя положения при съемке.
Что еще? Ах, да... Баланс белого. Это тоже один из самых важных пунктов. Честно говоря, мне никогда не нравились предлагаемые фотоаппаратом режимы баланса белого, и я пока не настолько опытна, чтобы определять баланс по сетке. Поэтому, баланс белого у меня выставлен в режиме AUTO, а все что мне не нравится - хорошо видно на экране компьютера и редактируется программно.
Хотелось бы отдельно отметить, что инструкция - это наше все. Не думайте, что эта толстая книжечка более чем на 200 страниц скучна и не понятна. Наоборот, написана очень толково и снабжена множеством подробнейших иллюстраций. Т.к., я приобретала свой фотоаппарат подержанным (если вы планируете сделать так же, обязательно найдите знакомого фотографа, разбирающегося в этом, иначе ваша покупка может омрачиться неприятными последствиями), то и инструкцию к нему я искала в интернете... Они там есть) Так что, открываем инструкцию, берем в руки фотоаппарат и начинаем экспериментировать.
Ну вот вроде бы и все. Я пока еще сама учусь, поэтому с удовольствием почитаю ваши дополнения. А также постараюсь грамотно ответить на все вопросы, которые вы зададите в комментариях.
Хотелось бы отдельно отметить, что инструкция - это наше все. Не думайте, что эта толстая книжечка более чем на 200 страниц скучна и не понятна. Наоборот, написана очень толково и снабжена множеством подробнейших иллюстраций. Т.к., я приобретала свой фотоаппарат подержанным (если вы планируете сделать так же, обязательно найдите знакомого фотографа, разбирающегося в этом, иначе ваша покупка может омрачиться неприятными последствиями), то и инструкцию к нему я искала в интернете... Они там есть) Так что, открываем инструкцию, берем в руки фотоаппарат и начинаем экспериментировать.
Ну вот вроде бы и все. Я пока еще сама учусь, поэтому с удовольствием почитаю ваши дополнения. А также постараюсь грамотно ответить на все вопросы, которые вы зададите в комментариях.
Не поняла принципиальной разницы, кроме разного обозначения режимов да и то режим Мануал одинаков. А уж обозначения диафрагмы, исо и выдержки на всех фотиках одинаковы. Найти надо только в меню где они находятся.
ОтветитьУдалитьМне кажется всем кто купил зеркалку надо сделать две вещи - выучить инструкцию и забыть про режим авто. Иначе вообще непонятны для чего эти танцы с бубнами.
Особенно это касается предметки. Наш объект статичен, не бегает и не прячется. Можно спокойно выставить все настройки и сделать пробные снимки.
Единственно когда я пользуюсь не режимом М это когда снимаю сыпучие продукты типа как сахарная пудра летит на тортик, мой фотик может снимать такое только на спорт режиме. Но такие кадры не частые. А вот выставлять длинные выдержки и исо 3200 в ясный день это очень странно, конечно на телефоне фото будет неплохо, а вот на экране монитора шуметь ужасно.
Так что не ленимся читаем инструкцию и вперед)))
Разные обозначения режимов - это чтобы показать, что в режиме Р, например, фотоаппарат подобрал автоматом те же параметры, что и при А или S (я про сочетание диафрагмы и выдержки). И просто продемонстрировать на примере как это выглядит (фото друг от друга не отличаются, а дальше дело каждого, что предпочесть).
УдалитьА ISO3200 на длинной выдержке был выбран не в яркий солнечный день)), а 20.48 вечера, читайте внимательнее... на улице приличные сумерки, а в помещении вообще темно было) и на экране компьютера шумов практически нет, могу скинуть исходник фото)
Хотелось бы уточнить, что пост готовился для новичков или около того... в общем, для тех, кто снимает по наитию, но не очень разобрался что к чему к фотоаппарате. Понятно, что продвинутым юзерам и профессионалам эта статья бесполезна в принципе)
УдалитьНо если есть какие-то дополнения, то милости просим - поделитесь!
Я и делюсь))) с удовольствием походила по линкам и девочкам оставила комменты. Причем здесь новички или как? У вас нет шумов на 3200? Ну супер. Мои шумят. Снято примерно в тоже время, хотя если матрица полноразмерка, то верю. Но опять таки не у всех новичков полноразмерка. Челлендж ведь обучающий, поэтому наличие диалога это нормально. И мнения разные тоже.
УдалитьПросто в том посте не только я это написала, значит момент все таки спорный.
По кенону и никону, я так понимаю разница просто в том как называются режимы?
Просто я везде снимаю на М, поэтому не вдаюсь в остальные. Главное знать что за матрица и какой объектив, остальное настраивается быстро.
Я так и не поняла зачем вообще ISO значение менять при съемке? ISO меняется в самых крайних случаях, только когда значение выдержки и диафрагмы ну просто никак не справляются, но у меня таких случаев даже особо и не бывает, а если и бывают, то я просто подожду другого освещения, если речь идет о фотографировании своих работ. ISO это значение можно приравнять к значению пленок, как раньше было пленка 100, 200 и 400 брали для фотографировании в помещении. И все - простым языком. У меня всегда выставлено ISO 100, а все остальное зависит от выдержки и диафрагмы, иногда, в пасмурную погоду могу поднять ISO до 200, больше никогда не приходилось поднимать, не то чтобы при съемке своих работ, даже при съемке портретов и всего остального в жизни.
УдалитьАнна, это хорошо, когда есть время, возможность и освещение. А вот я, например, работающий скрапер. Ладно сейчас световой день долог и света по утрам больше... а зимой мне в проруби утопиться? Я ухожу на работу затемно и возвращаюсь в ночи... а таскать на работу зеркалку и работы, скакать по столам с декором и работами под любопытные взгляды коллег мне, в моей руководящей должности, не комильфо совершенно))
УдалитьИ таких как я... без свободного графика, а привязанных к офисам и т.п. обязанностям и графикам - ооочень много, что ж нам теперь, скрап бросать? Или все-таки найти возможность за счет увеличения числа ISO делать нормальные снимки при недостаточном освещении? Вы как думаете?
Илона, я такой же работающий человек, как вы, мало того, я живу в Петербурге, где в принципе света мало, но я же как-то фотографирую не задирая ISO. Не надо воспринимать комментарии в штыки. Просто вы сделали обучающий проект и вы учите людей задирать ISO, хотя надо стараться этого избегать
УдалитьА по поводу фотографирования в темное время суток - есть такой не хитрый способ с обычной настольной лампой и листом белой бумаги, есть лайт боксы на крайний случай на али-экспрессе дешевые, если уж настолько важно сфотографировать работу ночью, а не днем в выходной день. И кстати, в темное время суток с настольной лампой и листом бумаги, который используется как отражатель я тоже делала фотографии на ISO 200
УдалитьВы так категорично настаиваете на занижении числа ISO, но согласитесь, что тут нет гуру предметной фотосъемки. И даже у двух признанных гуру будут свои мнения относительно одного и того же вопроса. Поэтому, вы свое мнение написали, все его прочитали, и почему обязательно где-то должны быть какие-то "штыки"...
УдалитьДа, проект у нас обучающий и мы хотим показать максимально все возможности техники. Какой смысл покупать зеркальную фотокамеру с параметрами ISO до 12800 и пользоваться максимально 200... это тоже самое как колоть дрова перфоратором... можно конечно, но не совсем верно. Но многие настаивают именно на зеркалке и должны иметь представление в чем ее элементарные отличия от "мыльницы" или смартфона... может кто-то почитав статью как раз таки уверится в том, что все эти зеркальные навороты ему попросту не нужны.
Что касается съемки в ночи при свете лампы накаливания с белым листом бумаги на ISO200 и (!) без последующей доработки в любой из программ... то, если вы это умеете, я вам аплодирую стоя... А если не так, то не надо учить как не правильно, потому что за редким исключением когда реально очень надо, фото надо делать так, чтобы обработка в программе максимально сводилась к обрезке и добавлению водяного знака. Согласны?
Знаете многие фото, которые заявляют как просто обрезать и добавить знак, на самом деле надо немного подтянуть в программе. И фото которые изначально не надо обрабатывать обычно сделаны при учитывании всех условий экспозиции. При точном выборе света, ракурса, отражателя и зачастую рассеивателя. При правильных параметрах выдержки, диафрагмы, исо, если надо то компенсации экспозиции.
УдалитьВсе фотографы предметники скажут вам одно - 3200 исо только если задумка именно такая - на этакую дымку в фото. Не могу понять почему вы так настаиваете на задранности этого показателя? То что в фотиках есть исо 12800 супер, но в фотиках есть и режим авто. Вопрос зачем тут риторический.
На фото я вижу явно переэкспонированный кадр. Проект обучающий. Не могу понять зачем учить неправильно?
У меня не очень сильный фотик и кит объектив, добиться хороших результатов на исо 100 или 200 я могу только при ярком солнечном свете и хороших танцах с бубном))) так что мое исо обычно 400 и постобработка. Конечно когда был вариант снимать на 5D и макро это был кайф))) но и сейчас можно хороший борщ сварить.
А за объяснения с режимами Никон спасибо! Я уже нескольким людям дала ссылки они очень вам благодарны! Вы только не обижайтесь, надеюсь на диалог.
Виктория, упаси бог, я не настаивала нигде в статье на использование ISO3200. Я показала один пример в темном помещении, именно как один из вариантов использования при острой необходимости... но почему-то все зацепились именно за него... Наоборот везде в статье и не раз я упоминаю, что мое рабочее значение ISO 400, и при пасмурной погоде могу поднять до 800. И я ведь не на голом месте писала статью... Если я пишу о новичковости, то только потому, что я не профессиональный предметник и до своих друзей фотографов мне еще расти... Я не могу позиционировать себя как гуру, мне совесть не позволит)))
УдалитьВсе фото в примерах статьи специально не обрабатывались программно, именно чтобы показать "как есть".
Спасибо за диалог и за комплимент!
Ах да, нашла еще один пример... Но это как пример зависимости длины выдержки от величины ISO. Может и не совсем удачно было... Но чтобы продемонстрировать что к чему... Как бы объяснить... Многие ведь фотографируют по наитию, не понимая что и почему вдруг меняется... И есть люди, которым сложно самостоятельно изучить инструкцию, проще на каких-то примерах.
УдалитьОпять таки повторюсь))) мои личные предпочтения все там же))) 400-800 и другим советую не увлекаться)))
Илона, этот пост прямо для меня! У меня Никон Д5100, инструкцию юзаю, но далеко не все понимаю. А тут ты все разжевала! Завтра с утра буду делать новые фото-эксперименты. Спасибо тебе за помощь!
ОтветитьУдалитьСпасибо! Рада, что статья оказалась полезной)
УдалитьЭтот пост для меня! Фотоаппарат у меня такой же:) Вот, узнала только сейчас! Пошла читать по второму кругу, ибо сразу не все поняла.
ОтветитьУдалитьКакая прелесть)) Если что не понятно, задавай вопросы... и я отвечу, и надеюсь подключатся те, кто тоже владеет вопросом...
Удалитьвы так подробно рассказываете, большинство людей конечно любят режим авто, а все остальные режимы не хотят или не могут. Окончив курсы "фотография с нуля" я знаю как настроить фотик и снимаю режимом М, но с людьми у меня лучше получается, чем с предметкой, наверное сильно замарачиваюсь, поскольку у меня чаще всего, режим М, значение диафрагмы 8-11, режим выдержки выставляю по нулям, никакой поправки экспозиции и прошу прощения ИСО не поднимаю выше 200, т.к. снимаю у открытого окна, без шторы и при солнечном свете))) но обязательно буду эксперементировать. и скажу, если вы закрываете диафрагму от 8 до 16, у вас будут очень четкие снимки, и выдержку нужно выставлять по 0, то есть по середине, Исо поднимать нужно будет тогда когда правда темнеет или пасмурно. если вдруг не права не кидайте камнями. я просто это знаю на ура, а вот фоткать учусь
ОтветитьУдалитьЧто вы, какие камни) спасибо за такой развернутый комментарий! Интересно знать все. У каждого свои наработки, опыт, предпочтения. А я, например, очень люблю узнавать новое и экспериментировать! Вот почитала и завтра тоже попробую)
Удалить