Siete Picos (Fisura sin nombre)

Guillermo posando a la altura del parabolt

Si se mira al atardecer a la cara sur de la Sierra del Dragón, la gran placa de unos 50 metros que hay bajo el sexto pico aporta una gran sombra y deja claras las buenas dimensiones del lugar. La mejor manera de llegar es por la bella Senda Herreros, que discurre, a media altura, por todo el concavo sur de Siete Picos.

Esta senda (que se desvía de la que va desde el telegrafo a las cumbres, antes de comenzar la subida al septimo pico) está marcada con puntos azules, y se debe seguir hasta su paso por la canal del séptimo pico (que es una larga e increiblemente bella fractura diagonal, que sube desde muy abajo por toda la cara sur, hasta flanquear el séptimo pico por la derecha, y que se forma muy pocos inviernos...a pesar de que siempre que nieva se marca pefectamente).

Se comienza a subir por la canal, justo bajo unas placas de apariencia más redondeada y pedricera, que están bellamente jalonadas de chorreras y algunos techos. Unos 150 metros más arriba se llega a la fisura, quedando a la izquierda según se sube.


Después de unos 10 ó 15 metros (de placa de agarres por el centro, o por una fisura a la dercha), se llega al bacalao....y comienza la fisura en sí. Unos 30 metros verticales, con posibilidades por fuera, buenos empotramientos de manos, bavaresa en lo alto, y hasta zonas de chimenea estrecha. Existe un parabolt bastante nuevo con argolla a mitad de la fisura, que no se sabe si es reequipamiento de un buril original, y otro cuando se acaba la misma que se puede triangular con una fisura para montar reu. Ojo al final del largo, que hay una sección roma bastante graciosa.


La fisura se la dió Guillermo como un autentico jabalí alpino. Encima sacó muchos movimientos por fuera. Fue espectacular. Guille, un placer semejante actividad para conocernos en persona, tanto a ti como a José. Un abrazo.





PD (Pasaros por su blog para cojer el croquis)

http://blogguienlavertical.blogspot.com/2008/06/guadarrama-pleasure.html

Vista desde lo alto de la canal. La placa de la fisura se aprecia abajo a la izqueirda, y arriba a la derecha hay una cordada que hizo el artifo del bolo cimero del espolón.

CHIMENEAMANIA

Emilio ante la segunda parte de la fisura "Demóstenes", en los Normandos

Una breve entrada para publicar 10 bonitas fotos de sufrimiento clásico en la Pedriza, enviadas a nuestra redacción por Emilio alias "Tumoe" y compañeros....animo y seguir dándole caña a esas chimeneas!

En la "Demóstenes...que gozada estar ahi!

En la LSD del Cancho de los Brezos, tras superar lo chungo...

En el segundo largo de la Manolo Marchal del Pájaro

En la Ayuso del Cancho Amarillo

Y otra rompiendo aguas en la Ayuso...

En las Oseras...

La del Hueso...

La del diedro de la Oeste del Pájaro

Y la de la Sur del Pájaro...

Javi Clos abre "fisura de Ida y Vuelta" en La Pedriza

(Fotografía: Manu Prats/ LunniPress)

Fisura abierta en Enero de 2008 en La Pedriza, sin ninguna expansión y de casualidad por Javier Clos y Rubén Canillas, al escalar la vía pensando que ya estaba abierta. Esta se encuentra en la cara oeste del risco que hay justo encima del risco de El Camello.

Elegimos hacer esta fisura por que a simple vista, parecía que iba a ser de manos, y también parecía que el diedro que hay bajo la fisura estaba fisurado, pero nuestra sorpresa fue mayor cuando llegamos al inicio del diedro.

Resultó ser una fisura ciega e imposible de proteger. Finalmente subiendo por un sistema de diedros que hay por la derecha, alcanzamos la fisura buscada, una fisura de unos 6 metros, un poco sucia, pero con muy buenos empotramientos de manos.

Al final de la fisura de manos hay unas setas que hay que utilizar (una seta que era clave, se partió de repente, lo cual es otro indicio más de que esta fisura no estaba abierta)

El último paso de la fisura, que es un poco más a bloque, te deja en una pequeña respisa, bajo una corta placa de adherencia que es arenosa y bastante expuesta. La ausencia de seguros y la dificultad de proteger la posible caída de la placa, me hicieron tomar la decisión de destrepar la vía, de hay el nombre de Ida y Vuelta.

La placa saldrá aproximadamente 6a+, pero bastante expuesta. El que quiera continuar la vía y poner una expansión para alcanzar la cima del risco, es libre de hacerlo. Para descender desde la cima se puede usar la reunión de la vía de la derecha, unos 7 metros más adelante.

(Fotografía: Manu Prats/ LunniPress)

Descripción del recorrido

Discurre por las placas de adherencia que hay justo debajo de la fisura. Tras un paso de Vº aproximadamente, alcanzamos unos buenos cazos justo en la parte derecha de la placa. Al finalizar los cazos, ayudándándose de unos invertidos, alcanzamos el diedro que hay a la izquierda con un árbol.

El diedro es offwidth, pero fisurado por dentro, continuamos por el también diedro offwidth que sale hacia la izquierda, dejando de frente una chimenea. Nos plantamos debajo del mejor tramo de la vía, la fisura de manos, que acabaremos ayudándonos de unas setas. Estos pasos son bonitos. De las setas ya solo nos queda un pequeño paso más, a bloque, ayudándonos de la fisura que aquí es más estrecha y ciega.

Ganamos una repisa y aquí el que quiera, puede seguir por la placa (sin abrir). Se puede montar una reunión con una cinta plana bastante larga, aunque queda un poco precaria. También se puede descender destrepándo la vía.

Protección

Un juego de friends del 0.5 al 5. Una cinta muy larga para montar reunión. Aros para lacear setas en el caso.

Mejor época

Todo el año, exceptuando días de frío o calor extremo en invierno o verano.

Ultimo Big Wall 2007 (Placas del Halcón)

Nueva vía en La Pedriza

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccEL PEQUEÑO ADRIAN, 6a

Vía abierta por Iván “Gallego”, Rubén Canillas, Javier Clos y Palan Martín en junio de 2007.

Se trata de una fisura, abierta en libre y sin ninguna expansión. La vía se encuentra en La Pedriza, concretamente en la Camorza, el risco no tiene nombre y cuenta con otra vía de artificial.
Es una vía corta, pero muy variada. Discurre por una marcada fisura de aproximadamente quince metros, que divide la parte central de este risco.
Comienza con empotramientos de mano y rápidamente nos pide escalarla con técnica de bavaresa, tras la corta pero exigente bavaresa, se llega a un reposo desde el que continuaremos en diedro para hacer los últimos metros de chimenea, un poco estrecha.

Material

Para su protección se recomiendan camalots o similares de los números 1, 2, 3, 4 y un 0.5. Si nos gusta ir bastante protegidos, llevar o un 2 o 3 repetidos e incluso un 5 para la chimenea. No tiene reunión, por lo que para asegurar al segundo se recomienda llevar alguna cinta bastante larga, o varias un poco mas cortas, para lacear un bloque que hay 4 metros más atrás. Si no se puede asegurar empotrándose en el canalizo de salida. El descenso se realiza por el lado izquierdo del risco, y hay que buscarse un poco la vida.

La mejor época para escalar esta fisura es cualquiera. La vía se encuentra cerca del coche y en los alrededores no hay muchas vías, por lo que es una actividad para una tarde en la que dispongamos de un par de horas. Justo enfrente del risco hay un diedro dentro de un callejón que tiene fisura y que saldrá en torno al IV+. Cerca, por el camino de aproximación hay bloques y también esta el risco de la raya blanca en la que hay varias vías de deportiva de 6º y 7º grado.

Por último recomendar que aunque haga calor, para hacer la vía, poneros una camiseta si no queréis acabar con la espalda llena de arañazos.

Fotos

Cepillada Craneo-encefálika

Juanjo en la cumbre de la Bola de los Navajuelos, y Palan asegura bajo el bloque cimero

Esta fisura está en la entrada a la Norte clásica de la Bola de los Navajuelos. Fue abierta por Juanjo y Palan hace unos fnes de semana, y ha sido graduada de 7a+, con un paso de bloque complejo a un hombro derecho en laja dudosa, que costó y que fue resuelto por Palan, previamente a la apertura total de la fisura.

Palan no paró hasta que sacó el paso de entrada, asegurado por Juanjo, el del craneo cepillado...

Este tramo parece la entrada más lógica para completar la clásica Norte de la Bola, que discurre por la continuación de esta fisura diagonal, que va de izquierda a derecha.

La segunda parte de la fisura fue semiliberada por Tino Nuñez en el 92, y consiste en una durisima bavaresa de potentes cerrojos que se transforma en fisura de manos, a la mitad de la misma.

Javi Clos cepilla la fisura norte...este tio lo cepillaba todo en plan loco...!

Juanjets en el reposo de puño, tirando de 4, asegurado al estilo Kindelán por Palan.

ENORABUENA POR ESTA APERTURA

"Mi Lada me domina" (8a) ¡Encadenada!

http://pitufocosmico.blogspot.com/2007/09/mi-lada-me-domina-dominada.html

Pronto ampliaremos esta entrada, con fotos del domingo de encadene a friends puestos. Tanto de Juanjo como de Palan dándole.....¡Los teneis como camalots del 5!;

También colgaremos una serie de la escalada en libre de la "Norte" de la Bola de los Navajuelos...a ver si cobro y puedo revelar las diapos.

http://pitufocosmico.blogspot.com/2007/09/mi-lada-2minada.html

De cabeza al convento

(Croquis de la vía)

Poco a poco vuelvo a esto de la escalada. Esta es la reseña de una vía muy tranquilita que hice el otro día en las placas del Halcón.

Para quien desconozca el lugar, las Placas del Halcón es un lugar bastante interesante para todos los que desean hacer escalada de varios largos (hasta 5 largos) pero que no quieren encontrarse con un nivel de dificultad elevado o que se sientan más que vagos (a 30 min. del coche)

En nuestro caso decidimos escalar una vía que mezcla la escalada en adherencia con fisura de autoprotección. La vía en cuestión "De cabeza al convento" fue equipada en 1996 por Tino Núñez y Patricia Arias y cuenta de un total de 4 largos.


Primer largo: (55 m. V+/6a 10 parabolts más o menos)
Es un largo sencillo aunque se encontraba algo resbaloso por el calor. A los 8 metros tiene unos pasos más técnicos y luego hasta la reunión en adherencia.

Segundo largo: (55 m. IV 7 parabolts más o menos)
Andando o corriendo (como se quiera) hasta una chapa. Ahi tiene el paso más técnico del largo que una vez superado seguimos andando o corriendo hasta una reunión a la izquierda de un árbol.

Tercer largo: (40 m. 6a un alien amarillo y un fisurero del nº 3. 2 parabolts en placa)
Comienzas metiéndote entre un árbol y la pared subiendo por una fisura muy fácil hasta un buen reposo invertido. Proteges con un fisurero y un alien. Coges aire empotras dedos y llegas a un reposo de empotrar mano a placer. Luego un segundo tirón y llegas a la salida de la fisura y ya por placa de setas hasta la reunión.

Cuarto largo: (50 m. III+ 6 parabolts más o menos)
Corriendo o andando ( a lo mejor hay alguna sección en la que pondremos las manos) llegas hasta la reunión. Existe un 5º largo muy fácil para llegar a la cima pero que no hicimos.

Descenso: 3 rapeles de 60 metros.
De la reunión que estábamos bajamos a la reunión de la Chad e hicimos un rapel hasta sobrepasar el techo de la Chad. Luego un segundo rapel de 50 metros más o menos hasta una reunión a la izquierda para de un tercer rapel de 60 metros llegar a pie de vía.

Material empleado para la vía: 12 cintas expres, un fisurero del número 3, un alien amarillo. Reuniones equipadas. Preveer los rapeles de 60m o con rapeles de 30m hay que destrepar una canal.

Información y croquis del libro Guía de escalada de La Pedriza

Mi Lada me domina (8a)

Palan en la parte alta de la fisura

En las placas de la Peseta, un lugar que alberga algunas de las vías de mayor dificultad de la Pedriza, como la "Mater Miseriasgordas" o la "Kan Tongo", pasado y presente del octavogrado en placas, se encuentra también esta vía que espera el encadenamiento de ese.

Ayer tampoco pudo ser, pero le falto el morro de una liendre... Palan no para de cosechar éxitos, es nuestro guru. Por eso estuvieron alli lo Lunnis, porque nos tiene acojonados. Miedo daba verle subir por esa fisura desplomada, metiendo todo lo que se pueda imaginar uno, desde pequeños fisureros en la parte clave de la via, hasta el calimero del 4 a la salida.... Manda güebos, coño!

El frio metal sirve para controlar las molestas inflamaciones de ultima hora.

Comenzando el pasamanos que lleva a la chapa

Entrando al turrón...

El tramo expuesto, si metes metal no metes carne...

Palanganeitor sufre un caballito involuntario al abrir gás

A tó-confort; un lujo poder empotrar la mano

Esa cae Palan... no pasa de la tercera.