| [Все] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [И] [Й] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] [Ш] [Щ] [Э] [Ю] [Я] [Прочее] | [Рекомендации сообщества] [Книжный торрент] |
Шесть соток радуют и кормят. Дизайн дачного участка (fb2)
- Шесть соток радуют и кормят. Дизайн дачного участка 3746K скачать: (fb2) - (epub) - (mobi) - Галина Александровна КизимаГалина Александровна Кизима
Шесть соток радуют и кормят. Дизайн дачного участка
Предисловие
Эта книга предназначена для горожан, имеющих небольшие дачные участки. В последние годы у этой категории граждан пропал интерес к огородничеству Многие вместо огорода завели газоны, цветники, засадили участок декоративными растениями и используют свои родимые шесть соток только для отдыха.
Как говорится, вольному воля. Однако не следует полностью лишать себя и свою семью возможности полакомиться экологически чистыми продуктами, которые гораздо вкуснее и полезнее купленных в магазине.
Совсем не обязательно выделять одну сотку из шести для картофеля, достаточно отвести по небольшому участку и для картошки, и для овощей, и, конечно, для разной зеленушки-петрушки. Неужели повезете из города лучок или укропчик? Никто не заставляет вас заводить на участке громадный огород, тем более если семья небольшая и приезжает на дачу только на выходные.
Независимо от размеров огорода можно сделать его украшением вашего участка. Залог успеха – это правильная планировка и совместные посадки овощей и цветов.
Создание декоративного огорода – работа очень интересная. Шесть соток привлекают нас больше всего тем, что мы можем реализовать свой творческий потенциал. Как говорится, нам и карты в руки. Что захочу, то и сотворю на своих любимых сотках! А я попробую вам помочь.
Удачи!
Галина Александровна Кизима
Небольшое введение
Прежде чем начать рассказ, я хотела бы кратко сформулировать важнейшие правила, о которых нельзя забывать.
1. Садовый участок должен не только кормить, но и радовать своим видом. В этой книге найдется информация, необходимая для начинающих дизайнеров. Важно обращать внимание не только на декоративные свойства наших питомцев, но и на их совместимость.
2. Обязательно учитывайте особенности почвы и климата. Используйте только районированные сорта декоративных, фруктовых, ягодных и овощных растений.
3. Чтобы продукты были экологически чистыми, применяйте против болезней растений и вредителей современные средства защиты, которые не нарушают экологическое равновесие, существующее в природе. Как говорится, должны быть и овцы целы, и волки сыты.
4. Используйте в необходимом количестве такие удобрения, которые не наносят вреда окружающей среде, действуя по принципу: что выносим, то и вносим, и ни грамма больше.
5. Не загромождайте свой сад, если только вы не коллекционируете выбранные растения. Сажать надо, соблюдая правило «лучше меньше, да лучше».
Глава 1 Все начинается с планировки
Как создать на небольшом участке уютный декоративный сад, за которым было бы легко ухаживать?
Прежде чем сажать или пересаживать растения, подумайте, чего именно вы хотите. Постарайтесь представить сад вашей мечты, а затем начинайте его планировку, воплощая замыслы сначала на бумаге.
1. Выберите удобный масштаб и начертите план участка, обозначив стороны света (удобнее всего использовать миллиметровую бумагу). Снимите несколько копий (или сделайте сразу несколько заготовок).
2. Если сад уже существует, то обозначьте все постройки и посадки на первом листе, пометьте его номером 1 и поставьте дату.
3. Выйдите на дорогу, внимательно посмотрите на вход, ограду, дом глазами постороннего человека. Если вы считаете, что ему должно все понравиться, переходите к осмотру участка. Представьте, как оценил бы его вид придирчивый, даже недоброжелательный наблюдатель.
Может, надо что-то убрать? Зачеркните красным крестом все лишнее: например, старые некрасивые насаждения или деревья, закрывающие обзор.
Не следует ли что-то замаскировать? Например, неказистые сараи и постройки, как ваши, так и соседские, можно скрыть, посадив или пересадив растения. Обведите места посадок на плане зеленым карандашом.
4. Теперь надо вернуться домой и составить список лишних растений под заголовком «Убрать». Второй список будет называться «Пересадить», а третий – «Посадить». Можете добавить еще списки «Построить», «Перестроить», «Разобрать» и т. д. Это план ваших работ (может быть, не на один год). Продумайте очередность работ и укажите предполагаемое время их выполнения в списках.
5. Допустим, вам предстоит трудиться несколько лет. В этом случае на листе под номером 2 напишите текущий год и отметьте работы, которые нужно выполнить до его конца. Лист 3 будет содержать план на следующий год и т. д. То, что следует убрать, обозначьте красным карандашом, то, что надо пересадить или перестроить, – синим, а новые посадки и постройки – зеленым. И затем действуйте по намеченному плану.
6. Если участок неосвоенный, надо указать на первом листе будущие постройки, въезд и вход, место для гаража или машины, основные дорожки. Не забывайте о том, что план делается не «на глазок», а в масштабе. Я рекомендую использовать карандаш, чтобы можно было легко исправить рисунок. Поставьте на листе номер 1 и напишите год.
...
Важно
Не делайте дорожки слишком узкими. Ширина тропинок между грядками может быть 40 см, а ширина дорожек, по которым возят тележки и газонокосилки, – не меньше 70–75 см. Не стоит экономить на удобстве, ведь вы прокладываете дорожки на 20–25 лет!
Когда будете копать яму под фундамент (а его следует делать ленточным, то есть сплошным, так как дом, поставленный на камни или столбики, постепенно осядет вместе с ними в почву), не сваливайте почву и дернину в одну кучу, а сразу используйте их.
Дернину, перевернув корнями вверх, складывайте туда, где будут грядки и места посадки ягодных и плодовых растений. Слой почвы под дерниной более или менее плодородный. Его место там, где вы будете сажать кусты и деревья и разбивать клумбы.
Самый нижний слой практически бесплоден, поэтому кладите его на места будущих дорожек, предварительно сняв оттуда дернину.
Составьте список этих работ, определите их очередность.
7. Теперь решите, что вы будете сажать на своем участке и сколько. Составьте список растений.
Рядом с каждым названием напишите предполагаемое количество, требования растения к свету, теплу, воде, кислотности почвы, площади питания.
8. Продумайте, как расположить посадки, и обозначьте их на своем плане. Тут-то, скорее всего, и окажется, что места не хватает. Не сажайте слишком плотно, лучше сократите количество насаждений, иначе придется уничтожать своих питомцев – вырубать и выкорчевывать их, чтобы они не вытеснили вас из собственного сада. Особенно сильно разрастаются хвойные растения.
Нанесите на план участка под номером 2 (указав год) то, что вы собираетесь строить и сажать в следующем году. Затем так же поступите с планами 3, 4 и т. д.
9. Не забывайте о том, что плодовые деревья и ягодные кустарники обладают неплохими декоративными качествами и при правильном размещении в саду вполне могут создать ощущение уюта. Не надо только высаживать их слишком много, чтобы не загромождать ваш небольшой участок.
Яблони и груши красивы и потому являются основой композиции всего сада. Учитывайте не только их декоративность, но и совместимость с другими обитателями сада, а также требования к освещенности, почве, влаге.
10. Не загромождайте все пространство перед домом посадками деревьев. Со временем они разрастутся и дадут сплошную тень, в которой не сможет выжить ничего, кроме травы. Кроме того, деревья перед окнами усиливают ощущение тесноты (ведь участок маловат). Ослабить это неприятное ощущение поможет зеленая лужайка под окнами или перед входом в дом.
Лучшее место для деревьев – на газоне. Высокие растения располагайте по углам или краям газона, вдоль границ участка.
Теперь приступайте к осуществлению своих планов.
Глава 2 Стиль сада ОПРЕДЕЛЯЮТ ЕГО КОНФИГУРАЦИЯ И ВАШ ВКУС
Рассмотрим варианты оформления сада, которые зависят в первую очередь от его конфигурации и природного ландшафта.
1. Участок на склоне. Придется располагать его на террасах и использовать для укрепления подпорные стенки.
Если терраса спускается на юг, то возле подпорных стенок будут отлично расти все культуры, в том числе и теплолюбивые, например виноград. Место перед кустарниками на краю террас отлично подходит для овощных растений, земляники и цветников. На самой нижней террасе следует посадить плодовые деревья.
А что делать, если терраса спускается на север? В этом случае выбор выращиваемых на ней плодовых и ягодных культур придется существенно ограничить. Подойдут только наиболее зимостойкие сорта и виды, и никакого тебе винограда.
2. Если участок квадратный или прямоугольный, то лучше использовать регулярный стиль.
В этом случае вы прокладываете прямые дорожки, а посадки делаете рядами, что, конечно, сильно облегчает уход за растениями. Деревья разместите вдоль границ участка, отступив, как положено, от соседнего участка на 3–4 м, а чтобы земля не пропадала зря, высадите между деревьями и соседским участком малину или черную смородину, отступив от границы 1–1,5 м.
Регулярный сад
Малина и черная смородина очень хорошо сочетаются с семечковыми культурами – яблонями и грушами. Глубина залегания корней у этих деревьев и кустарников разная, поэтому их корни не будут угнетать друг друга. Яблони и груши, как и малина, предпочитают почву с нейтральной реакцией, а черная смородина хотя и растет лучше всего на слабокислой почве, неплохо чувствует себя и на нейтральной. Со временем деревья сильно разрастутся и тень от них накроет кустарники. Это не страшно, потому что и малина, и черная смородина хорошо переносят полутень.
Регулярный стиль определяет художественное оформление сада. Ясно, что вдоль ряда деревьев должна проходить через весь сад центральная прямая дорожка, пролегающая не ближе 2,5–3 м от стволов. Она должна иметь ширину, достаточную для проезда тележки, то есть не менее 75 см.
Напрашивается самый логичный вариант: высадить вдоль центральной дорожки многолетние корневищные цветы. При их выборе надо учитывать, что они должны, во-первых, предпочитать слабокислые или нейтральные почвы и, во-вторых, хорошо цвести в полутени. По самому краешку вдоль дорожки сделайте бордюр из низкорослых или почвопокровных растений.
Прекрасно растет и плодоносит ремонтантная безусая земляника, нарядные кустики которой весь сезон усыпаны яркими белыми цветочками и красными ягодами. Об этой землянике, которая, подобно черной смородине, хорошо растет на почвах с нейтральной реакцией, хотя предпочитает слабокислые, придется позаботиться.
Кустики обязательно следует делить и рассаживать каждые три года, иначе растение захиреет.
Пространство под деревьями не должно пустовать, ибо открытая солнцу и ветру почва иссушается и разрушается. Кроме того, природа не терпит пустоты, поэтому такое место тут же оккупируют сорняки. Да и не можем мы позволить себе такую роскошь, как незанятая земля на шести сотках. Так что вопреки общепринятым рекомендациям не держите приствольные круги под паром, не перекапывайте почву под ними, а засадите землю под деревьями землеклуникой или засейте полевицей побегоносной. Не забывайте о том, что землеклуника и полевица любят влагу, обильно поливайте их.
Все упомянутые выше растения нуждаются в примерно одинаковой почве, к тому же все они влаголюбивы, а потому уход за ними будет почти одинаков, что существенно облегчает работу.
Огород и теплицы при регулярной планировке участка лучше разместить в его южной части, чтобы обеспечить хорошее освещение. Чтобы они не портили внешний вид, надо отделить их от основного сада арками, перголами, либо просто плетнем из ивовых веток. За таким плетнем с северной стороны от посадок следует выращивать кулисные растения (например, подсолнухи, кукурузу, космею). Можно также посадить там ягодные кусты, любящие свет (красную смородину, жимолость, малину), или красивые декоративные кустарники.
3. При сильно вытянутом в длину участке удобнее расположить на одной его половине огород и сад (для сада уместен регулярный стиль, в этом случае вы сможете посадить больше растений).
Второй половине участка можно придать природный ( ландшафтный ) вид и использовать как место для отдыха. На этой половине должен стоять дом, перед которым следует оставить пустое пространство.
Плодовые деревья можно сформировать в виде пальметты, тогда они займут гораздо меньше места, а под их кронами будет не так много тени. Поперек участка, примерно посередине, высадите по линии деревья на расстоянии 3,5 м друг от друга. С южной стороны от них будет располагаться хозяйственная часть участка. У двух средних деревьев регулярно обрезайте ветви, растущие по направлению друг к другу, чтобы создать место, где можно будет перейти из одной зоны в другую.
Теперь ваша задача – вырастить деревья с плоской кроной в виде своеобразного забора. Для этого вы оставляете (или отклоняете, или делаете перевод плодоношения) только те ветки, которые находятся в нужной плоскости, то есть поперек участка. Все ветки, растущие перпендикулярно к этой плоскости, надо как можно раньше удалить.
Ежегодно осенью подрезайте крону. Это вызовет появление новых побегов на стволе у верхушки. Их вы тоже будете формировать в плоскости кроны.
Вдоль «забора» с юга можно высадить поперек участка ряд черной смородины, затем ряд крыжовника, потом ряд красной смородины.
Другой вариант: расположить по центру парники или теплицы. По обе стороны от них могут быть по две огородные грядки (четыре грядки вполне могут прокормить небольшую семью), а перед ними с юга надо оставить место либо под картофель, либо под садовую землянику.
В одном из углов участка, вдали от яблонь, можно высадить группку вишен, в другом – парочку слив. Тень от них не должна падать на теплицы и огородные грядки. По южной границе можно высадить красную смородину, малину или жимолость.
4. Если участок сильно вытянут в ширину, то для огорода следует отвести западную сторону, отделив хозяйственную зону рядом декоративных высокорослых кустарников или перголами, увитыми вьющимися розами, клематисами и другими лианами, арками или яблонями с грушами. На восточной стороне надо создать зону отдыха в ландшафтном стиле.
5. Допустим, участок расположен на плоской местности и имеет неправильную форму. В этом случае лучше выбрать ландшафтный стиль. Если вы не любите прямых линий и предпочитаете ландшафтное оформление, высадите группу деревьев в одном углу участка. Расстояние между посадками должно быть не менее 4 м, поэтому они займут довольно много места. В связи с этим не следует занимать южную часть сада, иначе большая часть территории окажется в тени.
Если расположить деревья с северной стороны, то возникает проблема их защиты от холодных северных и северо-восточных ветров. Придется сажать кулисные растения, отступив от плодовых деревьев на 3–4 м.
Из кулисных растений предпочтительнее такие, которые имеют поверхностную либо, наоборот, достаточно глубоко залегающую компактную корневую систему. Можно использовать красную рябину, иргу, облепиху или аронию.
Арония, конечно, растение невысокое, но ведь яблоням можно снижать крону до 2,5 м, ежегодно обрезая осенью центральный проводник и подрезая концы остальных скелетных ветвей (кстати, деревьям это только на пользу, а вам облегчает сбор урожая). Можно сажать и ели, но только за границами вашего участка – за канавой, на обочине дороги, чтобы корни елей не погубили яблони.
Есть один нюанс при посадке кулисных культур. Холодный воздух обтекает плотную преграду сверху, а затем спускается на землю в так называемой точке холода, которая находится на расстоянии, в 3 раза превышающем высоту преграды. Так, если высота куста аронии 2–2,5 м, то на расстоянии 6–7,5 м от ее посадок в направлении холодного ветра нельзя сажать теплолюбивые культуры, потому что они будут постоянно подмерзать.
Чтобы между деревьями, расположенными рядом, не пропадало место, окружите каждую яблоню венчиком из малины, размещая кустики на расстоянии 50 см друг от друга по окружности ствола, в 1–1,5 м от него. Другой вариант: высадить между деревьями черную смородину либо крыжовник.
Все место под яблонями можно залудить землеклубникой. Этот гибрид земляники с клубникой перенял от родительского сорта (лесной клубники) устойчивость к полутени (в природных условиях клубника прекрасно себя чувствует под пологом леса).
Пусть землеклубника растет сплошным ковром, как в лесу, без особого ухода. Но помните о том, что это растение очень влаголюбивое, а потому не забывайте регулярно поливать его. При снижении урожаев плантацию следует обновить.
При использовании ландшафтного стиля дорожки должны быть извилистыми и более узкими, чем прямые. Пусть они обтекают деревья, вьются между ними, как тропинки в парке или лесу. Такие дорожки создают ощущение увеличения пространства.
Традиционные прямолинейные грядки огорода – далеко не лучший вариант, если участок оформлен в ландшафтном стиле. Гораздо наряднее будут смотреться небольшие мини-грядки, каждая размером всего 1 м2, размещенные то там, то сям по всему участку, везде, где только найдется для них место под солнцем. За такими компактными грядками гораздо легче ухаживать. К тому же их можно сделать очень декоративными, особенно если сажать на них рядом с зеленью и овощами полезные и нарядные цветы – настурцию (конечно, только кустовой формы), календулу (ноготки) или тагетесы (бархатцы).
Не следует располагать яблони и груши поодиночке в разных углах сада. Это не создает единой композиции, к тому же яблони и особенно груши – растения перекрестно опыляемые, поэтому сажайте рядом по крайней мере две яблони или груши. Для их размещения потребуется не менее 16–20 м2. Можно, конечно, посадить яблони отдельно от груш, но тогда может не найтись места для посадки косточковых культур, которые плохо переносят соседство семечковых.
6. Еще несколько полезных советов относительно планировки участка.
Иногда, желая сократить площадь, отведенную под яблони и груши, садоводы покупают модные нынче колонновидные растения, поскольку у них всего один ствол и немного коротких обрастающих веточек. Сразу же скажу вам: эти растения не для Северо-Запада. В Европе их выращивают в контейнерах, выставляя на участок лишь в теплое время года, а на зиму, как правило, заносят в оранжереи. Кроме того, в основном их используют для декоративных целей. Много ли пользы от яблони, у которой всего десяток яблок, да и то лишь 10 лет после начала плодоношения?
Учитывайте срок жизни плодовых веточек (обычно называемых плодушками). На обычном дереве на смену закончившим свое существование плодушкам на молодых побегах ветвей постоянно появляются новые, а у колонновидных растений на боковых веточках плодовые почки не образуются.
А много ли может быть новых почек за счет годового прироста ствола? Опыт садоводов Северо-Западного региона свидетельствует о том, что верхушки таких деревьев, как правило, подмерзают, а следовательно, прироста ствола нет как нет. Если сделать укрытие на зиму, то верхушка частенько подпревает, то есть опять-таки не растет. Деревья начинают сверху сильно обрастать коротенькими неплодовыми веточками, и стоит такая небольшая «пальмочка», лохматая сверху и голая снизу, с 3–6 яблочками. Выглядит довольно красиво, а пользы никакой. Сажать колонновидные яблони совершенно бессмысленно, если, конечно, вы не хотите любой ценой достичь оригинальности.
Следует учитывать полное отсутствие декоративности у слив. Это растения, как правило, неказистые, поэтому не выставляйте их на передний план. А вот вишни красивы, их прятать незачем. В пору цветения и сливы, и вишни очень нарядны. Не забудьте, что вишня сильно угнетает малину, поэтому лучше размещать эти растения в разных местах сада.
На южной границе участка для создания живой изгороди можно высаживать малину, красную и черную смородину, крыжовник или жимолость.
У малины поверхностная корневая система, к тому же растение влаголюбивое, поэтому ее надо регулярно поливать. Красная смородина не любит черную «сестру», лучше не сажать их рядом, пусть растут в разных частях сада. А вот с крыжовником красная смородина дружна, хотя у них и вредители общие, и глубина залегания корней одинаковая. Эти растения любят хорошую освещенность, предпочитают одни почвы и подкормки-поливки, поэтому за ними удобно ухаживать, если они растут рядом.
Черная смородина прекрасно уживается с жимолостью, хотя последняя в отличие от первой не признает полутени. Если куст жимолости не освещается целый день солнцем, то он принесет только жалкую горсточку ягод. Поскольку обе культуры очень влаголюбивы, их необходимо регулярно поливать. Надо сказать, что жимолость и черная смородина не боятся морозов, поэтому их можно сажать на северной стороне участка (или огорода, отделяя его тем самым от основной части участка), лишь бы было достаточно солнечного света для жимолости. Если красная и черная смородина, а также крыжовник могут расти поодиночке, то жимолость – растение «компанейское», которое хорошо плодоносит только при наличии 2–3 кустов разного сорта, поскольку эта культура сугубо перекрестно опыляемая.
Для облепихи можно выделить северную часть участка, но обязательно нужно обеспечить хорошее освещение. Ее вполне можно использовать как кулисную культуру для защиты от холодных ветров таких теплолюбивых неженок, как вишня, слива или абрикос. Облепиха – растение нарядное, она хорошо украсит сад.
У облепихи поверхностная, широко распространяющаяся во все стороны корневая система, которую надо ограничить. Для этого достаточно ежегодно прорубать на штык лопаты почву вокруг посадок облепихи (не ближе 2 м от ствола), чтобы не давать корневой системе выходить за отведенные ей рамки. На участке нужны по крайней мере два растения, одно мужское, другое женское, иначе урожая не будет. Нельзя сажать рядом с облепихой растения с неглубокой корневой системой, поскольку та их попросту задушит в борьбе за почву. Облепиха – очень жизнестойкое и агрессивное растение. Не сажайте рядом с ней черную смородину, малину, землянику, толку от таких посадок не будет.
Можно высадить облепиху за канавой по краю дороги в качестве зеленого забора. И не только с северной стороны, но и с любой другой, поскольку вряд ли найдутся желающие присвоить себе ваш урожай. Если вы сделаете посадки облепихи вдоль южной границы, то крону надо будет постоянно снижать, чтобы тень от нее не падала на участок.
Лучше всего сажать несколько растений вместе в уголочке участка. Можно придать облепихе плакучую форму, если по мере ее роста постепенно отклонять ствол в южную сторону. В этом случае проще собирать ягоды.
Облепиха, как ирга, неприхотлива к почве, но предпочитает большое содержание песка. Учитывайте это обстоятельство при посадке. Кислых почв, как и большинство растений, облепиха не любит. Из-за поверхностной корневой системы весной и ранним летом нуждается в поливах.Глава 3 Выбор плодово-ягодных растений
В Северо-Западном регионе всего три теплых месяца, и даже в этот период средняя температура весьма умеренная. Лето прохладное, вот и не растут у нас пальмы и бананы. И не сажайте их, если не хотите лишней головной боли!
Все саженцы и семена должны быть исключительно тех сортов, которые подходят для вашего региона. Для Северо-Запада не годятся даже растения, районированные для Московской или Смоленской области, что уж говорить о Ростовской.
Садоводы часто путают зимостойкость растений с их приспособленностью к нашему переменчивому климату и считают, что зимостойкие сибирские или уральские сорта будут расти у них превосходно. Ан нет – древесина у них, конечно, в наши сравнительно слабые зимние морозы не погибает, но кора отслаивается, и зачастую вовсе не из-за морозобоин, а из-за весенних солнечных ожогов и внезапного пробуждения растений во время зимней оттепели.
Сибирские и уральские сорта выведены для сугубо континентального климата и у нас не растут, а лишь с трудом выживают. Так что их повышенная морозостойкость не поможет.
Самые уязвимые места у садовых культур – это молодые завязи, раскрывшиеся цветки, а также сосущая часть корневой системы. Уязвима кора, особенно на штамбе растения.
Древесина, ростовые и цветочные почки – весьма морозостойкие части растений. Наиболее устойчив к морозу камбий – тонкий зеленый слой между корой и древесиной, через который идет сок (вниз из листьев, вырабатывающих углеводы для питания корней, и вверх из корней, поставляющих минеральный набор для выработки белка).
...
Совет
Сколько следует иметь плодовых и ягодных растений в саду? Совсем немного. Действуйте по принципу «лучше меньше, да лучше».
Не надо сажать много яблонь (если вы не торгуете яблоками). У яблонь периодическое плодоношение – то густо, то пусто. Когда густо– больше половины выкидываем в компост. Когда пусто – идем за яблоками в магазин.
Поскольку плоды яблонь летних сортов сохраняют свои товарные качества всего две недели, достаточно посадить только одно такое дерево. А вот осенние сорта – наши, северо-западные, но и их я не рекомендую сажать больше двух. Зимние сорта – не наши. Урожай собирают в ноябре, плоды то подмерзнут, то не успеют созреть. Если случится редкая теплая осень, без заморозков, сильных и долгих дождей, тогда и будем с урожаем, то есть примерно раз в 4–6 лет.
Груши – сугубо перекрестные растения, их приходится сажать две, хотя на небольшую семью хватило бы и одной. Периодичности плодоношения нет, они приносят плоды ежегодно и много. Опять-таки нам подходят только летние и осенние сорта.
Не сажайте много красной смородины, одного куста более чем достаточно. Черной смородины не требуется больше трех кустов, а крыжовника – больше двух (лучше сажать черные сорта крыжовника, поскольку они не болеют мучнистой росой и никогда не подмерзают выше уровня снегового покрова).
Малина никогда не бывает лишней, к тому же ее можно использовать в качестве зеленой изгороди вдоль границ участка. Поэтому сажайте сколько вздумается, но не забывайте, что малина постоянно требует присмотра и заботы. К тому же ее необходимо переселять примерно через каждые 4 года (или хотя бы полностью менять почву, что, конечно, является трудоемкой работой). То же самое можно сказать и о крупноплодной садовой землянике (неграмотно называемой клубникой). Многие отказываются от выращивания обеих культур из-за трудоемкости ухода, а зря, поскольку, следуя моему принципу «больше думай – меньше работай», этот труд можно свести к минимуму.
В заключение главы приведу перечень сортов яблонь и груш, которые прекрасно растут на Северо-Западе и дают вкусные плоды.
Летние сорта яблонь. Память Лаврика (зеленые яблоки), Дочь папировки (белые яблоки), Винное и Брусничное (кремовые яблоки с размытым красным румянцем и штрихами), Грушовка московская (кремово-белые яблоки с красными штрихами и крапинами).
Раннеосенние и осенние сорта яблонь. Осеннее полосатое (красно-полосатые яблоки), Коробовка (зеленые яблоки с красными штрихами), Мелба и Мелба лазоревая (яблоки с красным румянцем «во всю щеку»), Ауксис (красные яблоки), Медуница (красные яблоки), Суйслепское (Малиновка) (малиновые яблоки с розовой мякотью), Бессемянка мичуринская (желтовато-зеленые яблоки с красными штрихами и полосами), Боровинка (зеленовато-желтые яблоки с красным румянцем, крапинами и штрихами), Балтика (светло-желтые яблоки с розовым румянцем и полосами), Коричное новое и Коричное полосатое (зеленовато-желтые яблоки с красно-розовыми штрихами и румянцем), Рижский голубок (зеленовато-белые яблоки удлиненной формы).
Малина на участке никогда не бывает лишней
Летние и раннеосенние сорта груш. Чижовская, Лада, Кафедральная, Москвичка, Краснобокая, Вековая.
Вишни. На Северо-Западе плодоносят и неплохо растут только сорта степной вишни: Алтайская, Ашинская, Болотовская, Вузовская, Желанная, Полевка, Ранняя степная, Рубиновая, Свердловчанка и некоторые другие. Хотя они самоплодные, лучше сажать вместе 2–3 растения, поскольку вишня – растение перекрестно опыляемое.
Сливы. Перекрестно опыляемые растения, поэтому даже самоплодные сорта не следует сажать поодиночке. Для Северо-Запада лучше всего подходят местные сорта народной селекции: Венгерка пулковская и Новгородская желтая, а также сорта Черная Зюзина, Тульская черная, Золотое руно (с плакучей кроной), Павловская желтая, Ренклод теньковский, Скороспелка красная, Виола, Волжская красавица, Тернослив тамбовский.
Крыжовник. Черный негус, Изабелла, Африканец, Черныш, Капитан (без шипов, с ягодами черно-фиолетового цвета), а также более светлые сорта – Колобок (без шипов), Орленок (малооколюченный), Родник (слабошиповатый) и очень урожайный сорт с ягодами ярко-зеленого цвета Малахит.
Красная смородина. Ранняя сладкая, Джонкер Ван Тете, Ненаглядная, Щедрая, Сахарная.
Черная смородина. Карельская стелящаяся, Бинар, Велой, Деликатес, Минай Шмырев, Подарок Володиной, Трилена, Пилот Александр Мамкин, Белорусская сладкая, Вологда.
Малина. Спутница, Скромница, Бальзам, Гусар, Беглянка (золотисто-розовая), Сластена (желтая), Бригантина, Маросейка, Метеор, Рубин.
Сорта малины с очень крупными ягодами: Желтый гигант, Таганка, Падишах, Краса России, Каприз богов.
Сорта однолетней (обычно ее называют ремонтантной) малины: Геракл, Августина, Калашник, Элегантная, Надежная, Абрикосовая, Ароматная.
Сейчас появилось довольно много сортов однолетней малины, но у нас на Северо-Западе она выживает с трудом и урожай у нее созревает слишком поздно.
Обидно, когда пропадают ни за грош огромные гроздья еще зеленых, не успевших созреть ягод. Да и те, которые созрели, покрываются мучнистой росой, вызванной нашими осенними холодными дождями. Это брянские сорта малины, которые выведены для регионов с долгой теплой осенью. В таких условиях можно получать прекрасные урожаи замечательных ягод.
Облепиха. Воробьевская, Ботаническая любительская, Подарок саду, Чуйская, Ароматная.
Крупноплодная садовая земляника (неграмотно называемая клубникой). Лакомка, Оригинал, Фаворит, Онега, Дивная, Сударушка, Красавица, Волшебница (селекции Г. Д. Александровой), Алисо, Юния Смайдс, Холидей, Зенга-зенгана, Баунти, Кармен, Полка, Талисман (сорта зарубежной селекции). Все эти сорта районированы для Северо-Запада.
Виноград. Коринка русская, Алешенькин, Кристалл, Платовский, Двиетский розовый, Фиолетовый августовский, Альфа, Краса севера, Нептун, Красный мускат.
Жимолость. Крупноплодная, Томичка, Амфора, Нимфа, Павловская, Ленинградский великан, Снегирь, Маша, Фиалка, Морена.
Красная рябина. Невежинская, Алая крупная, Бурка, Гранатная (гибрид с боярышником), Ликерная (гибрид с аронией), Десертная (гибрид Ликерной с мушмулой), Рубиновая (гибрид с грушей), Титан (гибрид с краснолистной яблоней и грушей).Глава 4 Неприхотливые декоративные растения
Хвойные растения
Хвойные деревья, которые нынче в большой моде, бесспорно, являются украшением любого сада. Они медленно растут в течение первых лет, но затем сильно разрастаются как в стороны, так и ввысь. При посадке это следует предусмотреть, потому что во взрослом состоянии Пересадить такие растения невозможно – придется их вырубать, иначе они попросту вытеснят с участка всех его обитателей, в том числе и вас. Поэтому не сажайте много хвойных растений, тем более что они дорогие, и не делайте тесных посадок.
Не гонитесь за модными сортами, приобретайте такие, которые без проблем растут в вашем регионе. Посадил – и забыл, никакого ухода не надо, вырастут сами. В этом, конечно, большое преимущество хвойных культур, в дополнение к тому, что они декоративны круглый год.
Важно правильно разместить и посадить своих питомцев. Сначала, пока они маленькие, у вас будет желание заполнить пространство между ними другими посадками. Скажите себе «нет» и не сажайте растения, которые потом будет трудно пересадить на другое место. (Да и где его найдешь на шести сотках?)
Многолетние цветы, не требующие глубоких посадочных ям (например, бадан, хосты, аквилегию, василистник), можно высадить около хвойных культур, но лучше по краям посадок, а не в их центре, поскольку потом их придется рассаживать или пересаживать, омолаживать примерно раз в 4–6 лет, а к этому времени и хвойные растения подрастут.
Конечно, не следует сажать среди хвойных пород розы, клематисы, пионы или курильский чай (лапчатку многолетнюю). А вот рододендроны любят находиться в окружении хвойных растений (за исключением елей), причем так, чтобы их колючие соседи прикрывали их не только с юга, но и со всех сторон. Особенно хорошо растут и цветут рододендроны под кронами сосен и кедров.
Рододендроны – растения не для ленивых садоводов, это очень капризные и дорогие культуры, поэтому не советую вам их использовать. Не надо сажать среди хвойных пород и декоративные кустарники, их лучше расположить между яблонями или грушами.
Не стремитесь превратить участок в коллекционный сад – у вас для этого слишком мало места, даже если вы будете сажать лишь растения одного или двух видов. А уж для коллекционирования хвойных пород ваш участок точно не годится, поэтому я советую ограничиться туей и можжевельником.
Пирамидальная туя
Западная туя отлично растет в Северо-Западном регионе. Они бывают пирамидальными и шаровидными, с зеленой или желтой окраской игл (но есть и растения, имеющие иглы с белыми кончиками). Выберите парочку растений из тех, что понравятся. Туя может расти в полутени, а можжевельник предпочитает солнце.
Можно также украсить участок коникой (канадской елью), которую следует обязательно высаживать там, где она будет защищена от полуденного солнца, а также темно-зеленым можжевельником, растущим вертикально вверх, и стелящимися растениями с голубой окраской иголок: либо кедровым стлаником, либо кустарниковым можжевельником (кедровый стланник лучше себя чувствует в Северо-Западном регионе). Не сажайте чешуйчатые можжевельники, потому что они очень привередливы и крайне медленно растут.
Для компании можно посадить горную сосну, или голубую ель, или кедр (сибирскую сосну), но это уже рискованно – не забывайте, что ваш участок небольшой.
Голубая ель и кедр любят солнце. Горная сосна неплохо себя чувствует в полутени. Сажать хвойные растения можно группой, отведя для них примерно четверть участка. Если вы оставите достаточно места, то можно посадить рядом с ними гортензии. Такое соседство удобно потому, что всем этим растениям требуется кислая влажная почва, влажный воздух и большинство из них предпочитает полутень. Об обитателях этой части сада практически не надо заботиться (кроме рододендронов).
К растениям, которые не потребуют ухода и будут хорошими соседями для хвойных, относятся все папоротники, бадан толстолистный, аквилегии (водосборы) и их родственники василистники. Аквилегии и василистники отлично размножаются самосевом, поэтому заботиться об омоложении или пересадке такого цветника вам не придется. Вполне подойдут астильба и арункус.
Хвойные растения сажают и пересаживают весной. На Северо-Западе наиболее подходящее время для этого – конец апреля – начало мая. Обычно ели и сосны мы привозим из леса. Будьте осторожны – есть опасность загубить растения. Ель имеет поверхностную корневую систему, а сосна – стержневую (как и можжевельник). Выкапывайте сосну особенно осторожно, потому что оборванный центральный корень уже не восстановится и дерево будет расти плохо, если вообще выживет. Рост сосны можно сдержать, если сразу при пересадке завязать центральный корень слабым узлом.
Сибирский кедр – тоже сосна, поэтому плохо переносит пересадки. Его лучше вырастить из орешка, причем он может взойти и на второй год. Кедровые орехи должны быть свежими, поэтому купите осенью кедровую шишку, положите в теплое место и, как только она раскроется, высаживайте орешки, завернув их в мох-сфагнум.
Место посадки должно быть свободно от сорняков, глубина посадки – около 4 см. Пересаживать кедр следует, когда у него образуется маковка с пятью иглами, то есть в годовалом или двухлетнем возрасте, не повреждая центральный стержневой корень.
Можжевельники также имеют стержневой корень, поэтому взрослые растения пересадке не подлежат. В лесу надо отыскать годовалый можжевельник, его можно выкопать и пересадить. Этим вы даже спасете его от гибели. Дело в том, что молодая поросль, которая растет рядом со взрослыми «родственниками», вначале нуждается в тени, но когда можжевельник подрастает, ему необходим свет, а материнское растение не пропускает его. В тени молодой можжевельник обычно гибнет.
Можжевельники занесены в Красную книгу, поэтому взрослое растение нельзя безнаказанно выкопать в лесу и увезти. Штрафы за нарушение закона большие, а главное, вы погубите можжевельник при пересадке.
Все хвойные растения следует сначала обкопать, затем окончательно выкопать, аккуратно переложить на ткань (только не на синтетическую), связать в слабый узел так, чтобы корни не загибались, перенести и сразу высадить в подготовленную яму, не развязывая узел.
Туя имеет компактную корневую систему, поэтому ее проще пересадить и она лучше приживается. Все хвойные растения влаголюбивы, большинство из них предпочитают полутень (ели могут расти и в тени), кислую почву и влажный воздух. Поэтому Северо-Западный регион – вполне подходящее для них место.
Нельзя подкармливать своих питомцев минеральными удобрениями (исключение составляет AVA), золой и свежим навозом, поскольку в результате погибнут живущие на корнях микрогрибы, которые своими выделениями защищают корни и кору растений. Если не будет микрогрибов, растение не выживет. Оно будет умирать медленно, и поэтому вы можете сразу и не заметить, что дерево обречено на гибель.
Некоторые из хвойных растений очень боятся солнечных весенних ожогов. Их надо накрывать старыми простынями или систематически опрыскивать препаратом Экоберин, как только весной установится солнечная погода. Особенно сильные ожоги бывают, когда еще лежит снег, который усиливает солнечную радиацию за счет отражения. На Северо-Западе солнце обычно появляется в конце февраля.
Чтобы не морочить себе этими проблемами голову, сажайте хвойные растения так, чтобы они были прикрыты с юга постройками или другими посадками, либо с осени обматывайте их несколькими слоями лутрасила, спанбонда или акрила. Если ожог все-таки случился (хвоя пожелтела, а затем стала коричневой), то сразу начинайте применять Экоберин, лучше совместно со Здоровым садом.
Хвойные растения испускают фитонциды, обладающие сильнейшими бактерицидными свойствами, поэтому приносят большую пользу. Особенно это касается можжевельников. Ягоды этого растения издавна используют в народной медицине. Полезно нанизывать их на нитку и развешивать в прихожей квартиры или в комнатах. Это избавит ваш дом от патогенной микрофлоры.
Если при заквашивании капусты добавить горсточку ягод можжевельника, капуста приобретет приятный пикантный привкус.Надо ли оставлять на участке березы?
Нет, не надо. Если вы будете в лесу копать почву, заметите интересную вещь: вдоль корней всех растений всегда располагается слой гумуса, а почва под корнями питательная и рыхлая. Исключение составляет только почва под сиренью или березой.
Березу держать на участке не стоит, так как ее корни распространяются метров на пятнадцать во все стороны и забирают всю влагу и питание, ничего не оставляя другим растениям. Правда, когда береза весной «плачет» (с листьев скатываются капельки влаги), под ней образуется защитный «зонтик» выделяемых из «слез» фитонцидов (встаньте под ней, и вы почувствуете мелкую редкую капель, падаюшую на вас). Этот «зонтик» защищает как саму березу, так и все растения рядом с ней, от патогенных бактерий.
Без декоративных кустарников не обходится ни один сад. Созерцая красиво цветущий кустарник, мы получаем сильнейший заряд положительных эмоций, при взгляде на него в глубине души возникает ощущение радости и счастья.
...
Совет
Итак, не сажайте большого количества плодовых и декоративных деревьев, особенно хвойных пород. Сильно загроможденный участок не может выглядеть красиво. Растениям следует выделить необходимое для питания место, предусмотреть их совместимость, учесть требования к свету, влаге, кислотности почвы. Доминантное растение надо высадить так, чтобы оно сразу бросалось в глаза.
Декоративные кустарники
Хотя кустарники начинают цвести рано и быстро отцветают, после чего большинство из них имеют не слишком привлекательный вид, очень приятно иметь в саду два-три растения, которые цветут один за другим.
Конечно, лучше всего сажать неприхотливые кустарники. К сожалению, из огромного множества растений для нашего региона подходят совсем немногие. Я расскажу вам обо всех кустарниках, которые у нас на Северо-Западе можно выращивать без особых проблем. Иногда нужны некоторые ухищрения, но чаще всего такие кустарники не требуют ухода – посадил, и пусть растет.
В нашем регионе эти растения погибают в основном из-за поздних весенних заморозков. Декоративные кустарники цветут рано, до появления листьев, а когда начинают появляться молодые листья, могут наступить поздние заморозки, вызывающие их гибель.
Плохо кустарники переносят и зимние оттепели. Если зимой в течение 10–12 дней температура около +4 °C, это обманывает их и они начинают просыпаться. Потом наступает мороз, а это очень плохо для любых растений, так как замерзающий сок разрывает ткань камбия.
Дафна
Дафна начинает цветение в апреле, когда в тенистых местах еще лежит снег. Она очень хорошо выглядит и одна, и вместе с другими растениями. Полное название растения – дафна обыкновенная, но у нее есть и народные имена – волчеягодник, волчье лыко.
Волчеягодником дафну называют за ее ядовитые ягоды. Название волчье лыко ей дали за прочную кору, которая легко снимается.
Цветки дафны
Если вы захотите отломить от дафны часть стебля, то не сможете этого сделать. Чтобы срезать букет цветущей дафны, придется использовать секатор.
Дафна – небольшой кустарник, высотой не выше метра, цветущий до образования листьев. Во время цветения выкидывается очень прочный цветонос, который весь усыпан пучочками цветков (в каждом из пучков – по 2–3 цветка).
Цветочки мелкие, сиренево-розовые, очень похожи на цветки сирени, сплошь покрывают прошлогодние побеги, поэтому обрезать дафну не рекомендуется.
Дафна цветет раньше всех растений, ее прелестные цветки исключительно красивы и обладают дивным ароматом. После цветения появляются симпатичные светло-зеленые листья, которые собраны на концах побегах в розеточку длиной 7–8 см.
В июле – августе на месте бывших цветков созревают овальные кораллово-красные ягоды, совершенно мерзкие на вкус и вызывающие жжение на губах и языке.
По своему действию яд ягод дафны похож на яд змеи, то есть вызывает паралич нервной системы. От одной ягоды, конечно, вреда не будет. Если кто-то попробовал ягодку, он немедленно выплюнет ее из-за сильного жжения на губах и ничего страшного не случится. Но если съесть горсть этих ягод, придется принимать экстренные меры.
Я не рекомендую сажать на участке дафну, потому что дети в конце лета, когда ягод уже нет, увидев красивые ягоды, захотят их попробовать. Если у вас нет детей или внуков, не забывайте о чужих. Ребенок обладает очень зорким взглядом, и все красивое кажется ему вкусным. Чтобы избежать несчастья, когда отцветает цветонос, нужно брать секатор и срезать всю отцветшую часть, на которой образуются ягоды.
Правда, ягоды очень красивы, они плотно сидят на концах веток, и осенью растение выглядит исключительно эффектно. Если вы все же хотите иметь на своем участке дафну, объясните детям, что ягоды ядовиты.
Дафна встречается в лесу, поэтому можете ее откопать и высадить у себя на участке. Даже если вы принесете из леса захудалую дурнушку и посадите ее на хорошую, богатую органикой почву, то она через 2–3 года превратится в красавицу. Куст формируется сам, он приобретает шаровидную форму, а окраска листьев становится очень интенсивной.
Растение прекрасно размножается и самосевом, и посевом семян, созревание которых происходит сразу после цветения. В конце сентября снимите ягоды и сразу же высевайте на глубину около 3 см, при этом лучше расположить их пореже.
Дафна прорастает медленно. Бывает, что всходы задерживается, но чаще всего они появляются ближайшей весной. В конце лета вы можете пересадить растение куда хотите.
Дафна любит тень и влагу. Не нужно сажать ее на открытое солнечное место. В жаркое, сухое лето, что у нас бывает очень редко, ее придется поливать.
Растение цветет одновременно с синей печеночницей, или гепатикой. Это тоже лесная дикарка, предпочитающая тень. Если посадите сначала гепатику, а потом дафну, то сможете все лето любоваться прекрасной картиной – дафна хорошо смотрится на фоне фиолетовых листьев гепатики, ее синих цветков, стоящих вертикально на коротких цветоножках.Спирея
После дафны в конце мая начинает цвести спирея. Иногда это растение называют пеной мая.
Первой зацветает спирея Аргута – невысокий кустарник высотой примерно 1,5 м. Тонкие побеги растения так густо покрыты букетиками белоснежных соцветий, состоящих из очень мелких цветочков, что под их тяжестью изящно сгибаются до самой земли.
Цветение продолжается две недели и по времени совпадает с цветением ранних алых и красных тюльпанов. Можно высаживать эти растения перед спиреей – на фоне красивого красного ковра тюльпанов дивные кусты спиреи выглядят очень нарядно.
Вы должны знать, что у спиреи цветоносными являются боковые веточки прошлогоднего прироста, поэтому обрезку веток делать нельзя.
Спирея
Существует более 20 видов спиреи. У них разная окраска цветков и форма кустов. К числу рано цветущих относятся только два вида: спирея Аргута и спирея Ван Гутта.
В начале июня зацветает еще одна спирея, которая имеет гибридное происхождение. Ее шапочки направленных вверх соцветий состоят из мелких цветочков, изящные прямостоячие стебли чуть больше метра высотой, а некрупные листья очень изящны. Растение выглядит изумительно. Стареющие побеги надо вырезать, иначе у спиреи будет неопрятный вид.
Все спиреи светолюбивы и морозоустойчивы. Укрывать их не следует, они нетребовательны к почве, но гораздо лучше растут на плодородной. У спирей поверхностная корневая система, они влаголюбивы и плохо переносят засуху (начинают засыхать стволы, приходится их вырезать). Во время жаркой весны растениям требуется полив.
Спиреи размножаются делением куста, отводками, корневой порослью, черенкованием, семенами. Выросшие из семян растения зацветают уже на третий-четвертый год.
Есть спиреи, имеющие грязно-сиреневые или грязно-розовые соцветия в форме кисти, растущие «морковками» вверх. Такие растения некрасивы и сильно разрастаются, сажать их не стоит.
В это же время цветут нарциссы, которые можно высаживать под спиреями. Можно найти много видов этого растения. Особенно красивы низкорослые нарциссы. Подойдут и птицемлечники, из которых делают контур вокруг куста спиреи.
И птицемлечники, и спирея будут разрастаться, поэтому каждые 3 года придется производить пересадки.
Летом зацветает гибрид спиреи Широбана. Растение интересно тем, что соцветия в форме шапок имеют сначала белую окраску, затем розовую, а к концу цветения приобретают малиновый цвет. Поскольку соцветия зацветают неравномерно, то куст в течение двух недель покрыт разноцветными шапками и выглядит очень нарядно.
Гортензия – прекрасная дама вашего сада
Гортензия – кустарниковое растение, оно не повреждается вредителями и невосприимчиво к болезням. Гортензия не имеет аромата, зато ее обильное и длительное (более
2 месяцев) цветение вполне компенсирует этот недостаток.
Название растения в переводе с латыни означает «сосуд с водой». Гортензия очень влаголюбива, не забывайте об этом, в жаркую погоду поливать ее надо от души. Кустарник предпочитает расти в полутени, он хорошо уживается рядом с хвойными растениями. Он нуждается в кислой почве, поэтому большую ошибку совершают садоводы, которые вносят под гортензию золу. Этак можно и совсем ее загубить.
Почти все гортензии – кустарники (метельчатая, серая, древовидная гортензии), но среди них бывают лианы (черешковая гортензия) или деревья. На Северо-Западе лиана практически не цветет, хотя и растет. А вот метельчатая и особенно древовидная гортензии цветут великолепно и не требуют никакого ухода (кроме обильных поливов в жаркое время), разве что нуждаются в обрезке после зимы, поскольку могут подмерзать выше уровня снегового покрова при сильных морозах. Чтобы этого не допустить, в начале осени, пока температура не опустилась ниже +6 °C, надо положить на куст, раздвинув стебли, не слишком тяжелую деревянную решетку, которая слегка прижмет куст к земле. Тогда растение перезимует без подмерзания даже при уровне снегового покрова всего 40–50 см. Весной, как только растает снег, решетку надо убрать, тогда куст самостоятельно выпрямится.
Другие виды гортензий, особенно южные крупнолистные розовые и голубые, в условиях Северо-Западного региона требуют дополнительного укрытия лапником. Подмерзание растений не губительно, поскольку отрастают новые побеги, которые даже цветут в тот же год, правда, не так обильно.
Не спешите весной обрезать подмерзшие ветки – на них часто пробуждаются запасные почки. Лучше делать обрезку в начале июня, тогда точно видно, что надо срезать, а что оставить. Для получения крупных соцветий следует удалять все тонкие, мелкие веточки, а также искривленные ветки прошлогоднего прироста и обязательно укорачивать концы оставленных побегов.
Чем сильнее обрезка, тем крупнее соцветия. Не подрезают ветки у крупнолистных гортензий, поскольку у них цветочные почки располагаются у самого основания отцветших в прошлом году соцветий (как и у сирени), то есть они цветут на прошлогодних побегах.
Растения нуждаются в подкормке 3 раза за сезон: весной при распускании листьев, при появлении соцветий и сразу после цветения физиологически кислым полным минеральным удобрением, например азофоской (3 столовые ложки на 10 л воды под один куст).
Если весной внести под куст 3 столовые ложки Ому (производство Буйского завода химических удобрений), то можно ограничиться только весенней подкормкой.
При использовании удобрения AVA надо вносить под куст по 1 столовой ложке гранулированного удобрения раз в 3 года. Удобрение не растворяется в воде. Его надо заделать в почву по периметру кроны куста на глубину 6–7 см.
Очень полезно подсыпать под кусты хвойные иголки, опадающие веточки туи. И конечно же, надо оставлять прямо под кустами все опавшие осенью листья.
Весной я рекомендую поливать почву под растениями Фитоспорином и Гуми, а осенью повторить эту процедуру (поливать, не убирая опавшие листья).
В начале лета надо полить растения не водой, а ярко-розовым раствором марганцовки. В ней много кислого калия, который любит гортензия.
О недостатке калия и железа просигнализирует ожог листьев (коричневая или черная кайма по краям), а также черные или коричневые пятна на листьях. В этом случае достаточно подкормить куст розовой марганцовкой, или раствором сернокислого калия (1 столовая ложка на 10 л воды), или раствором железного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды).
Можно в качестве альтернативы опрыскать листья препаратом Унифлор-бутон (1 чайная ложка на 3 л воды) или светло-розовым раствором марганцовки, в который надо добавить Феровит (4 капли на каждый литр раствора).
Махровые декоративные шиповники
Их называют также парковыми розами. Эти растения цветут все лето: сначала с конца мая – начала июня до середины июля на побегах прошлого года, а потом с начала августа на побегах текущего года. Это очень нарядные растения. У них мощная ярко-зеленая листва, они обильно цветут и к тому же обладают прекрасным ароматом.
Кустарники сильно разрастаются, за ними надо следить и вовремя вырезать двух– и трехлетние одревесневающие побеги, иначе они загустят куст и превратят его в садового «бомжа». Цветение в этом случае будет хуже, развиваться растение будет плохо и постепенно захиреет. Нужно все время удалять состарившиеся побеги. Они тяжело вырезаются, поэтому нужен хороший секатор. Вырезайте побеги до самой земли. Будьте осторожны – шипы у них острые, как крючья.
Есть махровые и не махровые шиповники. Махровые особенно красивы, их цветки по форме похожи на розы, и у них дивный аромат. Цветки могут быть разными: чисто белыми, имеющими светло-розовый оттенок, розовыми, бело-розовыми, малиновыми. Если вы посадите три куста с цветками разной окраски в углу вашего газона, то создадите потрясающе красивый уголок.
Шиповникам нужны свет и плодородная земля. Они не очень любят кислые почвы, хотя на слабокислых растут неплохо.
Кроме махровых шиповников сажают на участке и обыкновенные. Особенно полезны сорта с плодами, содержащими много витаминов. Эти растения вполне симпатичны, но быстро отцветают в начале лета, после чего образуются яркие оранжевые плоды, обладающие внушительным запасом витаминов. Снимать плоды для сушки следует, пока они еще твердые. Хранится этот витаминный запас в течение 2–3 лет. Можно использовать его для приготовления очень полезного напитка.Витаминный напиток из шиповника
1. Очистить ягоды от остатков чашелистников, промыть холодной водой, растереть, залить крутым кипятком (на 1 стакан ягод берут
2 стакана кипятка).
2. Кипятить 15 минут в закрытой посуде. Когда остынет, процедить. Настой держать в холодильнике. При употреблении разбавлять по вкусу кипяченой водой, добавляя сахар.
3. Полезно добавлять ягоды барбариса и красной рябины.
4. Если приготовить напиток из сухих плодов шиповника и рябины, то заваривать одну и ту же порцию можно 3 раза.
Для приготовления напитка надо брать 1 столовую ложку отвара на 1/2 стакана воды....
Важно
Ягоды шиповника нельзя собирать вблизи автомобильных дорог или в городе.
Лапчатка прямостоячая
Есть неприхотливое растение, которое вполне подходит для любого региона, в том числе и для Северо-Западного. Ее название – лапчатка многолетняя, или курильский чай.
Лапчатка цветет почти все лето. Цветки имеют разную окраску. Бывают ярко-желтые, как у купальницы, бывают слегка бежевые, тоже очень нарядные, цвета слоновой кости и белые, есть нежно-розовые и темно-розовые цветки. Самый нарядный куст – с желтыми цветками.
Листья у лапчатки мелкие. Кусты сильно зарастают, их нужно постоянно прореживать, вырезать усыхающие ветви, а также ветки, которые растут внутрь куста. Другого ухода растение не требует. Оно долго и красиво цветет только на солнце, не очень любит кислые почвы.
Сажать лапчатку нужно в хорошо удобренную почву, чтобы куст быстрее начал расти. Можно подкормить азофоской (2 столовых ложки на ведро воды), раз в сезон перед цветением полить, иногда подбрасывать органику.
Курильский чай растет в природных условиях на Курильских островах, и местные жители используют его в качестве чайной заварки. Можно класть зеленые листья в чай или высушить их и зимой заваривать вместо чая. Напиток имеет не совсем чайный вкус, но очень приятный. Летом я советую пить его вместо чая.
Летом лучше пить не чай или кофе, а чаек из зеленых заваренных листов. Можно использовать иван-чай (и листья, и цветы). Когда вы завариваете листочки курильского чая или иван-чая, советую добавлять туда по листочку брусники, черники, черной смородины, малины, листочки мяты, мелисы. Получится настоящий чайный букет. Для того чтобы напиток имел привычный янтарно-золотистый цвет, добавьте немного цветков зверобоя.
Цветки лапчатки
Полива курильский чай не требует. Если дождей нет очень долго, надо чуть-чуть полить его в момент цветения.
Размножается лапчатка черенками. Можно использовать в начале июня прошлогодние приросты концов веток. Годятся и пасынки, которые начиная с июля будут сильно загущать куст. Пасынки, растущие внутрь куста, надо сразу убирать. Их-то вы и укорените – просто воткнете в почву, накроете банкой, только не на солнце, а в тени или полутени, и все будет в порядке.
Иногда бывает, что куст начинает засыхать. Значит, он постарел. Нужно сначала срезать треть куста, потом, на следующий год, – вторую треть, и наконец, еще через год – последнюю, до самой земли. Это заставит корни вытолкнуть побеги замещения, и рост куста возобновится.
Курильский чай отлично переносит стрижку, поэтому ему можно придавать любую форму. Если его время от времени не подстригать, то он станет разлапистым, с неравномерно торчащими в стороны длинными побегами. Не забывайте, что курильскому чаю требуется парикмахер.
Бирючина
Она мало известна и редко используется, но ничем не заслужила такое отношение к себе. Бирючина – исключительно красивое растение. Она растет почти на всех почвах, на солнце, в полутени и даже в тени и замечательно цветет, лучше всего, конечно, на солнце.
При хорошем освещении бирючина вырастает очень быстро, ее высота достигает примерно 2,5 м. Растение само образует красивый, большой, аккуратный куст. Бирючина легко переносит стрижку, куст можно подстригать и придавать ему любые формы.
У растения очень красивая светло-зеленая листва, на овальных листьях хорошо видны жилки. Листья расположены на малиново-красных стволах и стеблях. Малиново-красный цвет сохраняется и зимой, поэтому на фоне снега этот куст, очень разветвленный, выглядит нарядно. Кстати, можно посадить рядом с бирючиной и другие растения, украшающие сад зимой.
Куст цветет в конце мая – начале июня, образуя шапки белых цветов, собранных из мелких белых цветочков. Бирючина выглядит эффектно, в пору цветения она ничуть не уступает по красоте калине Бульденеж и цветет так же долго.
В отличие от калины на бирючину не нападают вредители, она не болеет. Очень редко на листьях появляются коричневая кайма или пятна, но это признак не болезни, а недостатка калия. В этом случае подкормите бирючину пару раз хлористым калием (3 столовые ложки на 10 л воды под куст), и листья станут прежними.
Растение размножается разными способами. Вы можете просто отрубить кусок куста лопатой и использовать его. Годятся также корневые отпрыски (их надо откопать и отделить от материнского куста) и черенки (прошлогодние черенки срезают в начале июня, но лучше подойдут для этой цели молодые концы, отросшие в июле). Черенкуется бирючина точно так же, как черная смородина и любое другое растение.
При размножении отводками вы отклоняете одну из самых нижних ветвей к земле, делаете иголочкой несколько бороздок на коре, пришпиливаете ветви рогаткой к почве и присыпаете сверху влажной землей. Чтобы почва не пересыхала, место следует прикрыть пленочкой. В почву под прижатой веткой можно внести гидрогель, который будет удерживать влагу. В этом случае не нужен регулярный полив прикопанной ветви. Ее конец не обрезается. Когда вы увидите, что конец ветки тронулся в рост, значит, все нормально, отводок прижился. Следующей весной надо отрубить прикопанный конец ветки от материнского растения, откопать и отсадить на постоянное место.
Не обязательно прижимать ветку к земле, есть другой способ размножения отводками. Сделайте иголочкой на ветке несколько царапин, закрепите пакетик из полиэтиленовой пленки на ветке ниже царапин, поместите туда влажную почву и завяжите пакетик выше поцарапанного места. Можно заклеить шов скотчем. Если почва суховата, полейте ствол водой.
Вы увидите, как пакетик заполняется корнями. Когда будет достаточное количество корней, отделите секатором часть ветки и пакет с корнями и пересадите на место, естественно, сняв перед посадкой пакет. Такой отводок сделайте на стволе или ветке ранней весной, а в конце лета пересадите его. На зиму пакет оставлять нельзя, на морозе все корни погибнут.
Действуя таким образом, вы можете сделать сразу много отводков и создать из посадок бирючины защитную кулису для более теплолюбивых растений или зеленый «забор». В последнем случае вы должны делать посадки на расстоянии 1,5–2 м от соседского участка. На таком же расстоянии бирючина должна быть расположена от своих растений.
Дерен
Есть прекрасный кустарник, который называется дерен, или краснотал. У его стеблей и ветвей красная кора, как у бирючины, поэтому он также выглядит нарядным зимой и весной без зеленого наряда.
У дерена овальные листья с удлиненным кончиком. Они бывают лимонно-желтые, яично-желтые, горчично-желтые, зеленые с желтым или белым окаймлением. На мой взгляд, наиболее красив дерен серебристый, у него листочки с белой каймой.
Цветение проходит быстро (за 10–12 дней). Образуется лишь небольшая шапочка из мелких белых цветочков, довольно невзрачная.
Дерен украшают не цветы, а листва. Осенью, когда желтая и белая кайма листочков краснеет, дерен особенно наряден.
Растение неприхотливо, растет на любых почвах, даже на кислых. Лучше всего сажать его в полутени, вблизи больших деревьев. У дерена не очень глубокая корневая система, поэтому он не отнимает у соседей воду и пищу. Можно сажать дерен между деревьями, например между яблонями.
Кустарник не очень высокий (около 1,5 м). Можно его стричь.
Размножать дерен труднее, нежели бирючину. У него практически нечего отделить. Корневые отпрыски располагаются очень близко к стволу, и вы не сможете отделить их, не повредив центрального корня и ствола. Поэтому лучше всего размножать дерен отводками или зелеными летними черенками. Пересадить их можно только через год.
Магония падуболистная
Прекрасное вечнозеленое растение с красивыми листьями.
Магония подмерзает по уровню снегового покрова, но поскольку растение невысокое (примерно 1,2 м), его можно на зиму наклонять к земле и прикрывать старым лутрасилом, этого вполне достаточно. Еще лучше подобрать для магонии место, где наметает большой сугроб, тогда проблем не будет.
Есть современные виды магонии, высота которых 2,5–3 м. Некоторые гиганты достигают 7 м в высоту, но у нас они не растут. Следует предусмотреть защиту магонии от холодных северных ветров. Используйте для этой цели кулисные посадки или строения.
Растение очень симпатичное, поскольку сохраняет свою декоративность круглый год. Предпочитает полутень, но цветет лучше на солнечных местах. Нуждается в слабокислых почвах, но растет и на нейтральных. Щелочные почвы не любит, поэтому не вносите под магонию слишком много золы или извести. Подойдет любая садовая земля.
Не следует сажать магонию под деревьями и среди других кустарников, она должна расти отдельно, лучше всего располагать ее на углах газона, тогда она проявит себя во всей красе.
Растение сажают исключительно ранней весной. Нельзя перекапывать приствольные круги, следует только их постоянно мульчировать. Подкармливать магонию надо ранней весной и поздней осенью, внося треть ведра хорошо перепревшего компоста по периметру кроны.
Магония цветет (если не подмерзает) обильно и довольно долго. Цветки очень красивые, отличаются по окраске (могут быть белыми, лиловыми, розовыми и желтыми) и форме (чаще всего напоминают цветки крокусов).
Размножается отводками в самом начале лета, черенкуется плохо.
Лох серебристый
Еще одно прелестное растение – лох серебристый. Это невысокий кустарник. Листья имеют серебряный металлический отлив.
В сильные морозы иногда подмерзает по уровню снегового покрова, но хорошо восстанавливается. Поскольку растение невысокое, оно редко полностью вымерзает.
На хорошей почве быстро разрастается. Около деревьев развивается медленно. Предпочитает хорошее освещение, реакция почвы должна быть ближе к нейтральной.
Если вы посадили растение на хорошую почву, а при посадке внесли в яму хотя бы пару ведер перепревшего компоста, лох начнет быстро расти, можно его даже не подкармливать. Поливать лох тоже не требуется, у него хорошая, разветвленная корневая система, и он сам может добыть себе достаточно воды.
Кстати, магония и лох испаряют мало влаги, поэтому можете не обременять себя поливами. Достаточно использовать «долгоиграющее» удобрение, например хотя бы раз в 5 лет вносить 1 столовую ложку гранулированного минерального удобрения AVA. На это удобрение очень отзывчивы все растения, в том числе магония и лох. Под лох время от времени следует подсыпать немного хорошо перепревшей органики.
Лох серебристый, магония падуболистная, дерен, бирючина, спиреи, гортензии относятся к растениям, которыми можно любоваться весь сезон, почти не ухаживая за ними.
Сирень
Сирень любят все, хотя цветет она очень недолго, обычно в середине мая, когда на растении уже есть распустившиеся листья. Запах сирени буквально завораживает. После цветения растение теряет декоративный вид, поэтому мне кажется, что в маленьком саду сирень сажать не нужно. В крайнем случае ее можно использовать в качестве зеленой ограды, но лучше высадить за границами участка по краю дороги. Отдельные посадки сирени хорошо смотрятся только в больших садах.
Сирень – неприхотливое растение, пришла к нам с гор, а потому устойчива к засухе и морозам и очень непритязательна к условиям произрастания. К почве и ее кислотности она не предъявляет особых требований, на сильнокислых почвах цветет плохо, а на слабокислых – замечательно. Прекрасно растет на суглинках, может существовать на песчаных почвах, но не переносит глинистые.
У сирени поверхностная стелящаяся корневая система, очень агрессивная, поскольку пытается захватить как можно больше пространства. Ее корни распространяются на длину до 17 м. При этом сирень – хищник, она и влагу, и пишу забирает очень быстро, оставляя соседей без обеда и даже без завтрака. Если вы покопаете почву под сиренью, то увидите белую бесструктурную пыль, как, впрочем, и под березой.
Существуют сирени двух видов: лигустрины, сиреневые деревья, и обыкновенные сирени, образующие кусты. Лигустрины вымахивают в высоту до 3–5 м. Это действительно деревья. По типу цветения они больше похожи на бирючину, то есть соцветия у них собраны не в кисти, а в шапки, а цветочки совсем не похожи на цветки сирени обыкновенной. В нашем регионе встречаются очень редко. Как и все крупные растения, они не слишком подходящие жители для маленького участка.
Поэтому речь пойдет о сирени обыкновенной. Это высокорослые кустарники (2–2,5 м) многих разновидностей. Обыкновенная сирень имеет особенную ценность при озеленении городов, потому что их листва поглощает все выхлопы автомобилей и выбросы промышленных предприятий. Сирень прекрасно очищает воздух, она умудряется использовать даже то, что содержится в выхлопных газах.
Первые 3–4 года сирень, как и облепиха, почти не растет, пока не образует хорошую корневую систему. Зато потом она начинает бурно расти. В это время у нее отрастает корневая поросль, сильно загущающая куст. Этого допускать нельзя. Поросль уменьшает цветение, поэтому ее нужно убирать, раскапывая до самого корня, и вырезать прямо по корню. Если этого не делать, сирень прекратит цветение.
Если у вас гибридная сирень привита на обычную, то последняя возьмет верх. Место привоя отомрет, и вы потеряете свою декоративную сирень. Вместо махровой или другой декоративной сирени получится обычная.
Нужно, чтобы в кусте был один или два ствола, максимум три, высотой примерно 2 м. Со временем они оголяются и выглядят очень некрасиво, поэтому сирень лучше декорировать. С южной стороны от нее надо высадить какой-нибудь кустарник, который прикроет ее нижнюю неприглядную часть.
После того как закончится бурное цветение сирени, нужно обломать кисти, чтобы не образовались семена. Если этого не сделать, то на следующий год ветка, на которой не обломаны кисти, цвести не будет. Нельзя срезать или обламывать ветки, потому что цветочные почки закладываются около самого основания отцветшей кисти.
Существует широко распространенное заблуждение: чем больше сирень ломаешь, тем больше она цветет. На самом деле, если вы обломили конец ветки, на следующий год она не зацветет, так как удалены цветочные почки. Конечно, года через два, а то и через три обломанная ветка зацветет, когда на ее концах отрастут два новых боковых побега и на них образуются цветочные почки.
Вместо одной цветущей кисти у вас будут две, но только через три года. За счет обрезки концов веток происходит расширение цветущей кроны. Обрезку цветущих веток следует делать, но с умом.
Растение отзывчиво на хороший уход и отблагодарит вас роскошным цветением. Сирень очень хорошо реагирует на удобрение AVA (вносите ее по периметру кроны раз в 3–4 года, заделывая по 1 столовой ложке гранулированного удобрения в почву на глубину 5–7 см). Вы удивитесь тому, какую интенсивную окраску и дивный аромат будут иметь ее цветки. Полезно подкармливать сирень органикой, но проще всего не убирать из-под нее опавшие листья, тогда она сама себя прокормит.
Поливать сирень не нужно, она засухоустойчива. Древесина не боится морозов, даже сильных, но бутоны и цветки, как ни странно, подвержены подмерзанию во время весенних заморозков. Если в этот период кисти становятся ржавыми, коричневыми, то сразу же срезайте их.
При размножении семенами сирень зацветает только через 7–8 лет, при черенковании – через 5–6 лет. Лучше использовать двух– или трехлетние корневые отпрыски, они зацветут быстро. Сирень черенкуют во время цветения, то есть в мае. Черенки, то есть не цветущие побеги, берут из середины кроны. В это же время делают отводки и вырезают корневую поросль (в том числе и для размножения).
Есть два вида сирени, которые зацветают на третий год при размножении семенами. Это амурская сирень и бархатистая сирень. Бархатистая сирень образует невысокий, примерно полутораметровый, шаровидный куст, очень красивый. Листья не сердцевидные, как у обычной сирени, а слегка удлиненные и довольно мелкие. Это растение выглядит нарядно в течение всего сезона, поэтому, если вы его найдете, будет замечательно. Амурская сирень также имеет кустовую форму, но не так красива.Чубушник и жасмин
Эти растения предпочитают полутень, на солнце они очень быстро отцветают. В полной тени расти не любят и зацветают позже, чем обычно. А если находятся в полутени (то есть солнце их освещает только половину дня, лучше всего утром или вечером), то чувствуют себя прекрасно и цветут долго.
Чубушник образует быстрозарастающийся кустарник высотой примерно 1–1,2 м, с мелкими листочками. Во время цветения он сплошь покрыт маленькими невзрачными цветочками, издающими приятный земляничный аромат. То, что мы называем жасмином, по сути, всего лишь садовая форма чубушника. Настоящий жасмин – это вьющееся растение, он относится к другому виду (к масличным культурам) и у нас практически нигде не растет. Чубушник – представитель рода камнеломковых.
Сейчас встречается много садовых видов этого растения, очень красивых. Цветки могут быть белыми, желтыми и розовыми. Есть сорта с махровыми цветками.
Чаще всего на участках растут белые жасмины (чубушники). Цветки у них исключительно красивой формы, похожие на фарфоровые. Сам куст некрасивый, голенастый, прямостоячий. Правда, листья симпатичные. В момент цветения чубушник – очень нарядное растение с благородным запахом.
Пересадку можно делать летом, в любое время, но следите за тем, чтобы корневая система не пересыхала.
Можете размножать чубушник и жасмин семенами, которые высевают в школку для подращивания сразу после сбора семян (купленные перед посевом семена стратифицируют во влажном песке в холодильнике 3–4 месяца). Растения вырастут через год, но зацветут нескоро, только через 4–5 лет.
Махровые виды так размножать нельзя (иначе вырастут немахровые растения), их размножают исключительно черенкованием или делением куста (последний способ самый надежный). Черенкуют жасмин и чубушник в начале лета, а куст делят в августе.
Жасмин
Растение требует внимания, каждый год нужно вырезать старые одревесневшие, а также сломанные и подмерзшие ветви. Куст надо формировать, потому что само растение не очень красивое, и если вы не будете за ним следить, то оно очень быстро примет вид бездомного бродяги.
...
Совет
Если вы не будете убирать из-под декоративных кустарников опавшую листву, скошенную траву и выполотые сорняки и станете весной и осенью поливать под ними почву раствором Фитоспорина и Гуми, то подкармливать их не придется, они прокормят себя сами. Так как почва под ними будет практически постоянно прикрыта, не произойдет испарения влаги. Поливать в этом случае растения не нужно. И конечно, не надо копать под ними почву.
Лианы – вьющиеся растения для украшения беседок, арок и пергол
К лианам кроме черешковой гортензии относятся каприфоль (вьющаяся жимолость), атрагены (княжики сибирские), амурский и девичий виноград, хмель, клематисы.
Все эти растения, во-первых, требуют опор, а во-вторых, влаголюбивы, но при этом не переносят застоя воды, поэтому надо предусмотреть дренаж и обеспечить полив во время засухи.
Лианы любят удобрения, переносят полутень и могут расти на слабокислых (некоторые даже на кислых) почвах. Кроме клематисов, все они зимуют без укрытия. Их используют для озеленения вертикальных стен.
В тщательном уходе и защите от болезней и вредителей лианы не нуждаются (тоже кроме клематисов).
Каприфоль цветет весной 10–12 дней.
Каприфоль
Цветки трубчатые, желтоватые или кремового цвета, собраны в розетку по 5 штук, обладают нежным ароматом. После цветов появляются красно-оранжевые ягоды, украшающие растение. После первых заморозков листья каприфоли становятся черными и растение теряет декоративные свойства.
Существуют виды каприфоли, цветущие в конце лета, с красными цветками. Эти растения не переносят холод, их необходимо укрывать на зиму, что непросто сделать.
Хмель и девичий виноград в пору цветения не особенно красивы, декоративность им придают листья.
Осенью особенно хорошо выглядит виноград. Это растение прекрасно переносит мороз. Амурский виноград обладает исключительно красивой листвой, сохраняющей свою декоративность весь сезон. К осени появляются гроздья сине-сизых ягод в разреженных кистях, что дарит растению дополнительное очарование. Но не соблазняйтесь красотой ягод, они малосъедобны. Амурский виноград в основном используется для выведения более холодостойких сортов настоящего винограда.
Княжики сибирские – неприхотливые растения, в особом уходе не нуждаются, обильно цветут в начале-середине лета, образуя милые поникшие колокольчики белого, розового или голубого цвета.
Сейчас во всем мире ведется бурная селекционная работа по увеличению размера цветков и разнообразия их расцветки. Уже существуют махровые формы княжиков.
Клематисы – это, конечно, изумительные растения, обильно цветущие с середины лета до самых морозов, но назвать их неприхотливыми никак нельзя. Я же пишу именно о неприхотливых садовых растениях, поэтому подробную информацию о клематисах следует искать в других книгах.
Глава 5 Декоративные съедобные культуры
Айва японская (хеномелес)
Это, конечно, не настоящая айва. Настоящая айва – дерево с крупными плодами. Хеномелес – это невысокий кустарник, который тоже цветет ранней весной до распускания листьев, обычно в начале мая (на Северо-Западе).
Цветение длится примерно 3 недели. Крупные огненные цветки, которые напоминают по форме цветки яблони, собраны в пучки по 2–4 штуки и густо-густо покрывают голые трехлетние побеги. Бывают также садовые формы айвы с бледно-розовыми цветками.
Под айвой не следует сажать луковичные и ранние цветы, потому что куст сильно разрастается из-за того, что дает много корневых отпрысков. Вырезать их я не советую, дайте кусту расти свободно. Лишние отпрыски, конечно, можно убрать, если они начинают слишком сильно расползаться по сторонам. Для этого надо раскопать почву до самого материнского куста, а затем отрезать подземный побег. Если вы просто срежете сверху побег, то он опять начнет расти.
Существуют два вида этого кустарника: есть низкорослый (высота составляет примерно 1 м), он называется хеномелес Маулея. Этот кустарник имеет поникающую форму.
Другой вид – хеномелес японский, он высокий (до 2,5 м). Это растение нам не подходит, потому что любая айва вымерзает выше уровня снегового покрова. Лучше сажать более низкорослый хеномелес Маулея, у которого подмерзает только верхушка. Ее приходится вырезать, но остальная часть куста сохраняется.
Цветет чаще всего центр куста. Так как это место густо зарастает, растение надо постоянно прореживать, чтобы полюбоваться красивым цветением.
У айвы очень красивая листва. Она зеленая и глянцевая, все лето блестит, к осени краснеет. Чтобы избежать зимнего подмерзания, осенью нужно ее чем-то накрывать. Проще всего использовать лутрасил, который ранней весной надо обязательно снимать, так как растение не боится весенних заморозков.
Айва хорошо переносит ежегодную стрижку, поэтому ее кусты можно сажать вдоль дорожек на расстоянии 60–80 см друг от друга для создания плотных невысоких изгородей. Поскольку растение колючее и сильно зарастающее, через такую преграду непросто пробраться «недругу» вроде чужой маленькой собачки или кошки, курицы или гуся. Такие невысокие бордюрчики-ограды принято делать в Прибалтике, Финляндии, Норвегии.
Более красиво айва выглядит при единичных посадках на солнечном местечке, к примеру там, где пересекаются дорожки. Айва должна располагаться не ближе 1,5 м от других растений, тогда ее плавно изгибающиеся ветви придадут кусту изысканность и элегантность (если вы регулярно выстригаете лишнюю поросль и усохшие ветки). Не забудьте, что айва требует внимания и ухода.
Цветки сидят очень плотно, и если вы чуть-чуть прозеваете, то образуется колоссальное количество мелких плодов, которые можно отодрать только вместе с корой. Если вы хотите, чтобы цветки и плоды были крупнее, то в момент появления бутонов проредите их, чтобы они располагались примерно в 4–5 см друг от друга.
Размножать айву можно семенами, посеяв их под осень, цвести и плодоносить она начнет через 3–4 года. Если будете сеять весной, то не забудьте, что нужна трехмесячная стратификация.
Самой простой способ размножения – это использование корневых отпрысков. Корни у отпрыска находятся очень близко к материнскому растению, от которого под землей довольно далеко отходят горизонтальные отводки без корней. Растение хорошо черенкуется обычным способом. Можно делить куст, присыпав срезы золой, чтобы в ранки не попала инфекция.
Айва растет и в тени, но лучше сажать ее на солнце. Нужна хорошо удобренная, влажная почва. Растение плохо переносит засуху – если его не поливать, сразу захиреет.
Хеномелес не любит подкормок минеральными удобрениями, используйте только золу, полстакана которой следует вносить под куст осенью. Одновременно можно внести по периметру кроны куста треть ведра перепревшей органики. Поскольку сосущая часть корневой системы у всех растений находится по периметру кроны, то удобрения надо помещать именно туда, а не в центр куста.
Айва японская
Можно одну почечку айвы привить на стволик выращенных из семян рябины или груши. Берете подвой высотой примерно 1,5 м и прививаете айву. Обычно это делается в августе. У вас вырастет на высоком штамбе роскошный красивый куст, который придется заматывать на зиму несколькими слоями лутрасила. Если вы привьете айву на рябине, то можно посадить под этим растением любые ранние весенние цветы, например нарциссы трубчатые, которые будут цвести почти одновременно с айвой, что будет выглядеть очень эффектно. Не возбраняется посадить также арабис, хоть белый, хоть розовый.
Если хотите использовать плоды, надо вовремя проредить цветки. Не прозевайте момент, иначе завязи будет очень трудно выщипнуть, поскольку они прочно прикрепятся к ветке. Плоды из прореженных цветков образуются величиной с куриное яйцо. Их надо снять до первого заморозка, иначе при температуре всего -1 °C они подмерзнут, мякоть станет коричневой и несъедобной.
Рецепты
Свежие плоды айвы в сахаре Настрогать плоды, срезая мякоть до костянки и пересыпать сахаром в пропорции 1:1 по объему. Сложить в стерильные банки и накрыть крышками. Хранить в холодильнике. Употреблять вместо лимона с чаем.
Количество витамина С в айве не меньше, чем в лимоне, и вкус ничуть не хуже. Витамины сохраняются до самой весны.
Оставшиеся костянки залить кипятком, проварить на сильном огне примерно 5 минут, добавить сахар по вкусу, прокипятить еще 1 минуту. Сироп слить в чистую посуду, употреблять вместо сока или воды. Полезный и вкусный напиток.Компот из айвы
• 1,2 кг плодов айвы;
• 700 г сахара;
• 1 л воды.
1. Приготовить сироп.
2. Плоды айвы нарезать на мелкие дольки и залить кипящим сахарным сиропом.
3. Подождать, пока сироп остынет, слить его.
4. Кусочки айвы перенести в стерилизованные банки.
5. Сироп снова нагреть до кипения и залить им плоды. Пастеризовать.
Используя рецепт, можно приготовить компот из груш или слив с добавлением 4–5 плодов айвы на 1,5 кг фруктов. Компот приобретет изысканный вкус.
Повидло можно варить из любых ягод или отходов, образующихся при заготовках яблок и груш. Главное условие – разварить в небольшом количестве воды исходное сырье. Затем массу надо протереть сквозь сито, добавив нужное количество сахара. Варить повидло следует на небольшом огне до загустения, интенсивно размешивая, чтобы оно не пригорело. Джемы отличаются от повидла тем, что масса предварительно не протирается сквозь сито.Варенье из айвы
• 1 кг плодов японской айвы;
• 1,2 кг сахара;
• 1 стакан воды.
1. Нарезанные дольками плоды айвы бланшировать 8-10 минут.
2. Приготовить сироп, растворив в воде 1 кг сахара. Перенести дольки в таз и залить кипящим сиропом. Оставить на 2–3 часа.
3. Три раза надо доводить сироп до кипения, кипятить 10 минут и затем оставлять на 2–3 часа.
4. При последней варке надо добавить в сироп последние 200 г сахара, довести до кипения, перелить в стерильные банки и закрыть пергаментом.Джем из аронии и айвы
• 1 кг аронии;
• 1,3 кг сахара;
• 1 стакан воды.
1. Налить в таз воду, высыпать туда аронию и варить до полного разваривания. В конце варки добавить сахар и варить 5-10 минут.
2. Прибавить кусочки айвы и варить еще около получаса, пока дольки айвы не станут прозрачными.
3. Загустевшую массу поместить в стерильные банки и закрыть пергаментом.Цукаты и сироп из айвы
• 1 кг плодов айвы японской;
• 1 кг сахара.
1. Плоды нарезать как можно тоньше и перемешать с сахаром.
2. Выдержать эту массу, временами перемешивая, двое суток, пока весь сахар не растворится. Проварить до прозрачности долек.
3. Сироп слить или процедить через сито (стекает он долго – не менее 12 часов).
4. Пастеризовать сироп и хранить его в холодильнике. Добавлять вместо кислоты для ароматизации тортов, печенья или салатов.
5. К оставшимся долькам айвы присыпать сахарную пудру, чтобы не слиплись, и высушить в слабо нагретой духовке. Получаются очень вкусные и ароматные цукаты.
Можно использовать оставшиеся от приготовления сиропа плоды айвы иначе: добавить
их к другим ягодам, например аронии, и сварить варенье или джем.Рябина черная (арония)
...
Справка
Арония – канадская рябина. Она попала в Россию в конце XIX века. Селекцией аронии долго занимался И. В. Мичурин. Широкое распространение получила у садоводов-любите-лей после войны.
Как и красная рябина, арония – растение неприхотливое. Ее устраивает почти любая земля, но на скудных почвах урожайность падает и ягоды мельчают. Так что если хотите получать высокие урожаи крупных сочных ягод, извольте удобрить почву перед посадкой хорошо перепревшим компостом. При посадке под кусты надо внести по стакану двойного гранулированного суперфосфата.
Арония
Сажают аронию осенью. Саженцы при посадке заглубляют в почву на 5–6 см. Арония светолюбива и влаголюбива. Лучше сажать ее на солнечном месте. Поскольку она чрезвычайно морозоустойчива (переносит температуру ниже -40 °C), ее можно сажать по северной границе участка для его защиты от северных и северо-восточных ветров.
Посадочные ямы делают размером 50 х 50 х 50 см, если высаживают одиночный куст где-нибудь в углу, или копают сплошную траншею, если создают из аронии сплошную зеленую ограду вдоль границы участка или забора (в этом случае расстояние между кустами должно быть 2–2,5 м). Арония не теряет декоративность весь сезон до самой поздней осени, когда тронутые первым морозом листья приобретают разные цвета – от нежно-розового до пурпурно-малинового.
В сухую и жаркую погоду аронию следует поливать 2 раза в месяц, выливая по 3–4 ведра воды под куст. При умеренно сухом лете поливы не требуются, поскольку у растения довольно глубокая корневая система.
Во время посадки надо укоротить стебли на треть их длины. В дальнейшем следует вырезать только поломанные или стареющие ветки. Обрезку делают ранней весной, до распускания почек, или в начале осени.
Старые ветки легко распознать. Примерно на 7-8-й год жизни на них начинают расти укороченные боковые веточки, в то время как у молодых веток эти веточки обычно отрастают за лето до 20–30 см. Если не освобождать куст от старых веток, то он сильно загущается и урожайность уменьшается. Во-первых, на старых побегах практически нет ягод, во-вторых, из-за загущения в середину куста не попадает свет, в результате плоды созревают на периферии куста, а ветки внутри куста пустуют. По этой же причине не следует оставлять в кусте более 7–8 стволов.
Уход заключается в подкормке, рыхлении почвы под кустом, прополке. Один раз в 2 года, весной, надо внести по периметру кроны куста ведро органики и 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата. Даже если вы не станете ухаживать за аронией, она все равно будет ежегодно одаривать вас ягодами. Просто не уносите из-под куста опадающие с нее листья, и арония сама себя прокормит.
Размножается черноплодная рябина семенами (после посева семян придется долго ждать), черенками (как одревесневшими, так и зелеными), отводками.
Самые простые способы размножения – использование корневых отпрысков, деление куста.
На аронию можно прививать грушу. Надо учитывать, что ветки у аронии тонкие, а ветки груши очень быстро становятся гораздо толще, чем у подвоя. Чтобы ветки аронии не обломились, под них надо ставить постоянные, хорошо укрепленные подпорки.
Арония цветет поздно, когда уже минуют заморозки, которых она не особенно боится. Болезни и вредители этому растению тоже не страшны. Поэтому уход самый минимальный: не забывайте вырезать старые ветви и не допускайте увеличения числа побегов (должно быть не более 8 побегов в одном кусте). Вырезать лишние ветви надо под самый корень.
Ягоды аронии полезны и вкусны. Вовремя снимайте их, иначе они перезреют и сразу потеряют вкус или их склюют птицы.
Урожай собирают в конце августа – начале сентября.
В ягодах аронии содержатся все витамины (особенно много витамина С), а также йод, Р-ак-тивные органические вещества, бета-каротин, глюкоза, фруктоза, пектины и органические кислоты. Плоды аронии способствуют выводу из организма радиоактивного стронция, снижают артериальное давление.
Сок ягод аронии загущает кровь. С одной стороны, это приводит к ее быстрой свертываемости, то есть к хорошему заживлению ран, с другой – способствует образованию сгустков крови, что опасно для больных тромбофлебитом. Этим людям одновременно с блюдами из аронии или ее свежими ягодами надо обязательно принимать препараты, разжижающие кровь.
Рецепты
Изюм из черноплодной рябины
• 1,5 кг ягод;
• 2 стакана воды;
• 1 стакан сахара;
• 1 чайная ложка лимонной кислоты.
1. Сварить сироп и залить ягоды.
2. Варить на медленном огне, снимая пену.
3. Процедить через дуршлаг, чтобы не оставалось сиропа.
4. На доску настелить чистую бумагу и разложить ягоды в один слой, вялить в течение
3-4 суток в сухом и теплом месте.
5. Сложить ягоды в банку и держать на кухонной полке для хранения.
6. Из остатков сиропа сделать еще одну порцию изюма или добавить водку – получится ликер.
Если ягоды не досушить, они заплесневеют, а если пересушить – станут невкусными.
Кстати, детям гораздо полезнее есть цукаты из овощей и фруктов, нежели конфеты.Ликер «Шерри-Бренди»
• 100 листиков вишни;
• 200–250 г ягод черноплодной рябины;
• 1 л воды.
1. Залить ягоды и листья водой, довести до кипения, прокипятить 10 минут.
2. Снять с огня, остудить, процедить, не отжимая.
3. Добавить 800 г сахара, всыпать неполную чайную ложку лимонной кислоты, размешать, прокипятить 2–3 минуты.
4. Остудить и медленно влить в спиртовый раствор (250 г спирта на 250 г воды). Вместо спирта можно использовать 500 г водки, в этом случае воду не добавляют.Слива и черноплодная рябина, протертые с сахаром
• 400 г сливы (без косточек);
• 300 г черноплодной рябины;
• 300 г сахара.
1. Сливу бланшировать, удалить косточки, протереть через сито.
2. Так же поступить с рябиной.
3. Смешать протертые ягоды и постепенно добавлять сахар, тщательно перемешивая, до полного растворения сахара.
4. Однородную массу нагреть до 70 °C, расфасовать в горячие банки.
Смесь имеет приятный вкус и аромат.Клюква и черноплодная рябина, протертые с сахаром
• 1 кг черноплодной рябины;
• 1 кг клюквы;
• 1,8 кг сахара.
1. Черноплодную рябину бланшировать, протереть через сито.
2. Клюкву протереть через сито.
3. Смешать протертые ягоды и добавить сахар. Размешать до полного его растворения.
4. Массу нагреть до 70 °C, расфасовать в горячие банки.Джем из черноплодной рябины и яблок
• 1 кг черноплодной рябины;
• 400 г яблок;
• 1,2 кг сахара;
• 1–1,5 стакана воды.
1. Плоды рябины размять деревянным пестиком.
2. Яблоки разрезать на дольки, удалить семенное гнездо, бланшировать.
3. К смеси плодов добавить сахар, воду, нагревать на малом огне, пока не растворится сахар.
4. Усилить нагрев и варить до тех пор, пока масса не станет однородной.
5. Расфасовать по стерильным банкам.Варенье из черноплодной рябины с вишневыми листьями
• 1 кг ягод;
• 1 кг сахара;
• 25–30 вишневых листьев;
• 1 стакан воды.
1. Засыпать вперемежку ягоды с сахаром и оставить на сутки, время от времени встряхивая.
2. Добавить воду, поставить на огонь и варить 20 минут, помешивая.
3. Опустить вишневые листья и варить еще примерно 15 минут.
4. Остудить, вынуть листья, разложить по банкам, закрыть их. Хранить при комнатной температуре.
Чтобы листья было удобно вынимать, перед варкой их надо нанизать на белую нить и связать.Рябина красная
Рябина красная полезна и красива. Совершенно нетребовательна к условиям произрастания. Врагов нет, за исключением муравьев, которые весной, когда распускаются листья, затаскивают на верхушки деревьев тлю. Чтобы предотвратить это безобразие, ранней весной нанесите на ствол рябины по его окружности поближе к земле любой гель против муравьев, например Великий воин, всего несколько капель. Гели малотоксичны и не опасны для теплокровных животных, пчел и других насекомых, за исключением жесткокрылых (муравьев и тараканов).
Иногда осенью на гроздья рябины снова нападает тля. Если ранней весной, сразу после цветения, только что распустившиеся листья опрыскать препаратом Здоровый сад, а затем повторить эту процедуру через 3–4 недели еще пару раз, то никакой тли не будет и в помине. Мало того, и другие вредители, желающие полакомиться ягодками, облетят дерево стороной.
Растение самоопыляемое, то есть может расти в гордом одиночестве. Болезни красной рябине не грозят. Единственное, что нужно этому растению, – это хорошее освещение, иначе рябина будет плохо цвести и соответственно плодоносить.
Дерево нарядно весной и осенью. Не следует позволять ему высоко расти, поэтому осенью надо подстригать верхушку, тогда растение будет более компактное и кудрявое. Оно обойдется без подкормок и поливов, если не будете убирать из-под него опавшие листья – его пищу.
Плоды рябины полезны, это настоящая кладовая всех витаминов и органических кислот. Лучше сажать на участке гибридные сорта, их ягоды обладают лучшим вкусом и гораздо крупнее ягод дикой рябины.
Рецепты
Рябиновое желе
Соотношение ягод и сахара – 1:1.
1. Промыть ягоды (можно использовать целую кисть), залить кипятком на 2–3 минуты.
2. Остудить ягоды в проточной холодной воде в течение 10 минут.
3. Варить вместе с кистями в небольшом количестве воды до мягкости.
4. Растолочь ягоды толкушкой, кисти выбросить.
5. Добавить сахар. Тщательно размешивая, варить 5–7 минут.
6. Разложить по банкам, налить сверху ложку водки, завязать пергаментом, хранить в прохладном месте.
Рябиновое варенье
• 1 кг ягод красной рябины;
• 1,2 кг сахара.
1. Залить красную рябину кипящей водой.
2. Прокипятить 5 минут, слить воду.
3. Поставить рябину под холодную проточную воду на сутки, чтобы удалить дубильные вещества.
4. Слить воду, засыпать ягоды сахаром и дать постоять еще сутки.
5. Довести до кипения и снять с огня. Подождать, пока остынет.
6. Довести до кипения и доварить на медленном огне.
Если правильно готовить варенье, ягоды будут мягкими и не потеряют своей формы. В противном случае они станут сморщенными и жесткими.
Рябиновое варенье подается в качестве гарнира к мясным и рыбным блюдам с отварным картофелем. Легкая горчинка придает его вкусу пикантность.
Квас из черной или красной рябины
• 4 л воды;
• 1 кг ягод ;
• 400 г сахара ;
• 5 г дрожжей.
Ягоды красной рябины предварительно надо ошпарить кипятком и дать постоять 10–15 минут, затем слить воду и сразу залить холодной водой, через 5-10 минут опять слить воду. С ягодами аронии ничего делать не надо.
1. Размять ягоды в эмалированной посуде, залить теплым сахарным сиропом (воду прокипятить и немного остудить). Накрыть марлей и дать настояться в теплом помещении в течение суток.
2. Процедить, добавить 5 г дрожжей, размешать и держать до появления пены в теплом месте.
Квас готов, но чтобы он не перекисал, его надо убрать в прохладное место. Точно так же готовят квас из любых ягод.Вино из красной рябины
• З кг лесной рябины;
З кг сахара;
• 7,5 л воды;
• 50 г закваски.
1. Плоды размять, затем добавить 1 кг сахара, закваску, залить водой.
2. Через неделю добавить еще 1 кг сахара, перемешать и оставить еще на неделю.
3. Внести последнюю порцию сахара, размешать, поставить гидрозатвор или закрепить резиновую перчатку с одним-двумя отверстиями, сделанными иголкой. Брожение продолжается 3 месяца. О готовности вина вам сообщит поникшая перчатка или прекращение выделения пузырьков газа. Вместо резиновой перчатки можно накрыть горло емкости куском полиэтиленовой пленки, а сверху надеть резинку. Выделяющийся при брожении углекислый газ будет оттягивать резинку и выходить наружу, но кислород извне попасть внутрь не сможет.Закваска для домашнего вина
1. Собрать остатки ягод белой и красной смородины, малины, вишни или купить 200 г винограда. Ягоды не мыть, чтобы не удалить находящиеся на них винные бактерии брожения.
2. В бутылку влить 1 стакан воды, добавить полстакана сахарного песка и 2 стакана размятых ягод. Закрыть отверстие ватным тампоном.
3. Поставить бутылку в темное теплое место с постоянной температурой (20–22 °C).
4. Когда через 8-10 дней сок забродит, процедить жидкость. Дрожжи готовы.
1,5 стакана такой закваски хватит для приготовления 10 л десертного ягодного вина. Закваска сохраняет свои свойства всего 10 дней. Она готовится только один раз за сезон. В дальнейшем при изготовлении вина из более поздних ягод или плодов вместо закваски используется осадок, оставшийся от предыдущего вина.
Для изготовления вина непригодны недозрелые, испорченные или перезрелые ягоды и плоды.Рябиновая настойка
1. Размять 1 кг ягод.
2. Залить 1 л спирта.
3. Долить 1,2 л воды и оставить в закрытой таре на 10 дней.
4. Процедить, поставить на небольшой огонь, размешать в растворе 250 г сахара, не доводя до кипения.
5. Как только сахар растворится, снять с огня, остудить и закупорить.
Сушеные ягоды ирги – коринка, поэтому часто коринкой называют само растение. Ирга растет практически на любой почве, за исключением болотистой, умудряется существовать даже на голых скалах, но лучше всего чувствует себя на суглинках.Ирга
У ирги красивые округлые листья с голубоватым отливом. Цветет она рано, поэтому ей не опасны весенние заморозки, вследствие чего ирга всегда приносит урожай. Обильное цветение делает ее весной нарядной. В начале лета появляются гроздья темных ягод. Правда, осенью ирга не блещет особой красотой.
Обычно вырастает один высоченный ствол, ягодами с которого охотно лакомятся птицы. Чтобы ягоды достались не им, а вам, не давайте ирге вырастать выше 2–2,5 м, для чего постоянно укорачивайте верхушку, спиливать которую лучше поздней осенью. Это создаст условия для появления из почвы нулевых побегов. Обычно они вырастают прямо у ствола, поэтому откопать такой побег для размножения непросто, этого обычно и не делают. Побеги надо тоже ежегодно укорачивать.
Ирге не страшны ни болезни, ни вредители. Такое вот симпатичное растение.
На иргу можно прививать грушу, которая начнет плодоносить уже на второй или третий год. Как и на рябину, прививку следует делать низко, на уровне 13–20 см от поверхности почвы.
Сажают иргу как весной, так и осенью. Она хорошо приживается при условии, что у нее хорошая корневая система. Обращайте на это внимание при покупке саженца. Черенками ирга размножается плохо, поэтому черенковать ее не стоит.
Можно размножать отводками, но корни у прикопанной ветки нарастают медленно, и обычно прикопанное растение отсаживают только через год-другой.
Зато ирга хорошо размножается семенами. Их высевают сразу после того, как ягоды созрели. Зрелую ягоду размазывают по туалетной бумаге и высевают вместе с бумагой. Следите, чтобы почва в месте посевов не пересыхала. Весной появятся молодые растеньица, которые той же осенью можно пересадить на место, хотя они еще совсем маленькие. С пересадкой можно подождать и до следующей весны, но затягивать не следует. Взрослое или подросшее растение плохо переносит пересадку, так как его корневая система медленно приживается на новом месте. Зато потом ирга не требует ни забот, ни хлопот. Растет сама и в уходе не нуждается.
Конечно, ирга, как и любое растение, предпочитает плодородную почву и хорошее освещение, но будет мириться и с тем что есть.
Не убирайте из-под ирги листву, этого ей вполне хватит, для того чтобы прокормиться. Если время от времени вы будете баловать ее весной парой ведер органики, то она отблагодарит вас отменным урожаем.
Растение исключительно хорошо переносит холод, поэтому иргу можно использовать для защиты сада от северного ветра. Высаживайте ее в качестве зеленого забора по северной границе участка или за пределами участка по краю дороги. Она миролюбива и хорошо ладит со всеми обитателями сада.
Ягоды ирги имеют пресный, но приятный вкус, они созревают раньше, чем ягоды черной смородины. Содержат больше полисахаров, чем витаминов. Это хорошие ягоды, не зря же их очень любят дети, звери и птицы.
От птиц требуется защита, поскольку они проклевывают созревший бочок ягоды и она засыхает.
Накрывать растение лутрасилом бесполезно, поскольку птицы забираются внутрь укрытия, а вот набрасывать сверху сеть – мера действенная. Птицы боятся силков. Вместо сети можно использовать мешки из-под лука или картофеля, напоминающие сеть, или развешивать на растении блестящий елочный дождь.
Рецепты
Из ягод делают варенье вместе с ягодами черной смородины или без них (в последнем случае следует добавлять немного лимонной кислоты). Сначала массу доводят пару раз до кипения, а затем варят 5 минут, иначе ягоды скукоживаются, а кожица у них становится жесткой. Вкуснее варенье из ирги с лимоном.
Варенье с лимоном
• 1 кг ягод;
800 г сахара;
• 1 лимон;
• 1/4 чайной ложки ванильного сахара.
1. Засыпать сахаром ягоды на 5–6 часов.
2. Лимон обдать кипятком, натереть на терке или измельчить в кухонном комбайне либо в мясорубке, убирая зерна (иначе варенье будет горчить).
3. Смешать лимонную массу с ягодами, довести до кипения, снять с огня, остудить. Затем снова довести до кипения и варить 5–7 минут.
4. Добавить ванилин, размешать и разложить по банкам.Калина красная
Это очень нарядный кустарник с красивыми листьями, компактный, замечательно цветущий в начале лета и сохраняющий декоративность до осени. Особенно нарядна осенняя калина с красными листьями и гроздьями полезных красных ягод.
Кроме съедобной калины есть и ее чисто декоративная родственница – калина Бульденеж, у которой стерильные белые цветки, собранные в шаровидные крупные соцветия. Ягод Бульденеж не дает и осенью не слишком красива.
Обе калины растут в полутени. Красная калина без всякого ущерба может существовать и в тени, причем там на нее меньше нападают вредители, нежели на солнце.
К почве калины нетребовательны, хотя, естественно, лучше растут на плодородной слабокислой почве. В поливах и подкормках не нуждаются, если вы не будете убирать из-под них опавшие листья.
Увы, калину надо защищать от многочисленных вредителей. Кто только на нее не нападает! Поэтому весной, как только начинают разворачиваться листья, калину следует опрыскать любым препаратом против вредителей. Обычно используют карбофос (или Фуфанон). Я предпочитаю Здоровый сад.
Одним опрыскиванием не обойтись, придется повторить его перед цветением, а затем через 2–3 недели после него (красную смородину опрыскивают перед цветением по молодым завязям и после окрашивания ягод еще раз).
Калина красная
Как и все кустарники, калину лучше сажать в августе – сентябре, но можно и в начале мая, пока еще не развернулись листья. Растение достаточно морозостойкое, поэтому в укрытии не нуждается. Можно сажать его на северной стороне участка, то есть в том месте, которое не годится для других растений.
Ягоды хорошо хранятся кистями в морозильной камере холодильника. Полезно класть несколько ягод в чай, но не рекомендуется съедать семечки. Ягоды обладают хорошим противоаллергическим действием, да и витаминов в них немало.
Дикая калина из леса имеет посредственный вкус, а гибридные сорта калины отличаются крупными и вкусными ягодами. Наиболее известны сорта Таежный рубин и Мария (сорт назван по имени известного селекционера Марии Николаевны Плехановой). Эти сорта продаются в питомниках.
Рецепты
Калина, протертая с сахаром
• 1 кг калины;
• 1 кг сахара.
1. Ягоды протереть через сито, затем смешать с сахаром.
2. Подогреть до 75 °C.
3. Расфасовать в стерильные банки, пастеризовать, закатать. Хранить в холодильнике.Калина и яблоки, протертые с сахаром
• 1 часть протертых ягод калины;
• 2 части протертых яблок;
• 1 часть сахара.
Все смешать, подогреть до 75 °C, расфасовать по стерильным банкам, закатать и медленно остудить под одеялом (это заменяет пастеризацию). Хранить в холодильнике.Сок калины
• 1 л сока;
• от 200 г до 1 кг сахара.
1. Отжать сок из ягод.
2. Мезгу (остатки мятых ягод) залить небольшим количеством воды, кипятить 5 минут и процедить. Отвар соединить с соком.
3. Жидкость нагреть, не доводя до кипения, добавить и растворить сахар. Минимальное количество сахара – 200 г.
Такой сок лучше хранить в холодильнике или прохладном месте. При соотношении сока и сахара 1:1 сок можно хранить при комнатной температуре. Его добавляют в чай, используют для приготовления киселей и компотов.Пастила из калины
• 1 кг калины;
• 4 стакана сахара;
• 1 стакан воды.
1. Ягоды залить водой, варить до размягчения.
2. Протереть сварившиеся ягоды в горячем виде через сито.
3. Добавить в пюре сахар, продолжать нагревание до образования густой массы, отстающей от дна посуды.
4. Выложить массу тонким слоем на деревянную доску.
5. Сушить на воздухе или в слабо нагретом духовом шкафу.Актинидия – плодоносящая лиана
Есть несколько чисто декоративных видов актинидии, среди них актинидия Полигама, растущая у нас на Дальнем Востоке, довольно теплолюбивое растение. Но нас с вами интересуют актинидии, имеющие съедобные плоды.
Актинидия – таежное растение, несколько видов которого растут в уссурийской тайге на Дальнем Востоке нашей страны. Есть сорт Кишмиш уссурийской актинидии крупной, побеги которой могут достигать 20–30 м и давать урожай до 20 кг.
Существует и маньчжурская актинидия, ее называют уссурийским крыжовником. Аромат ее цветков напоминает запах ландыша, плоды вкуснее, чем у других актинидий. Они похожи на ягоды крыжовника с гладкой, тонкой, полупрозрачной кожицей.
На Дальнем Востоке растет носатая актинидия, которую называют «перчиком» за плоды, имеющие носик, как у перца, ярко-оранжевый цвет и жгучий вкус. После осенних заморозков эта жгучесть пропадает и плоды становятся очень вкусными.
Наиболее крупные плоды дает актинидия киви, которая была выведена в Австралии и получила свое название в честь птицы киви, обитающей исключительно в этой стране и являющейся символом Австралии наряду с кенгуру. Все знакомы с плодами этой актинидии, покрытыми волосистой коричневатой кожурой. Они обладают нежным ароматом и вкусом.
В природных условиях растет актинидия аргута, у которой плоды такие же лохматенькие, как у киви, и имеют тот же вкус, но гораздо более мелкие.
К сожалению, и киви, и аргута – растения теплолюбивые и в нашей стране могут расти только в южных регионах.
Есть еще пестролистная лиана актинидия коломикта, плоды которой напоминают ягоды крыжовника сорта Финик – они такие же янтарно-коричневые, удлиненные, гладкие, примерно такого же размера. Эти плоды обладают приятным неповторимым кисло-сладким вкусом, напоминающим вкус то ли земляники, то ли ананаса, а также замечательным ароматом. В плодах актинидии много витаминов, особенно витамина С, микро– и макроэлементов и органических кислот.
Актинидия коломикта не только полезна, но и поразительно красива. Ее небольшие, удлиненные, с четкими жилками листья обладают волшебным свойством менять цвет. Утром, когда вы вышли в сад, ее листья были светло-зелеными, и вдруг среди бела дня у них побелели кончики или часть листьев приобрела малиновый цвет, а на некоторых посередине образовалась серебристая полоска! Именно из-за способности менять окраску листьев актинидию коломикту называют пестролистной лианой.
Как и все лианы, актинидия влаголюбива, поэтому в жару, при сухой погоде ее надо поливать, хотя у нее довольно глубокая корневая система. Лианы плохо переносят застойную воду, поэтому надо обязательно предусмотреть дренаж при посадке растения.
Обычно растения, которым необходимы опоры, сажают у стен зданий, но следует знать, что траншею под их посадку надо делать, отступив от стенки на расстояние не менее 75 см, иначе мощная корневая система лиан постепенно разрушит фундамент. В качестве опор можно использовать арки, перголы, решетки, сетки из капроновой лески или капроновые веревки.
Листья актинидии коломикта
Не бойтесь, если лиана вплотную прильнет к стене. Устоявшееся заблуждение, согласно которому под пологом ее листвы дерево начинает гнить, было полностью разрушено, когда в Англии стали реставрировать дом Чарльза Диккенса. Оказалось, что под лианой дерево было сухим и невредимым в отличие от прогнивших стен, на которых не было лиан. Это объясняется просто: листья лиан располагаются наподобие черепичной крыши, одно над другим, и вода стекает по ним, не попадая на стену. Кроме того, на нижней поверхности листьев есть устьица, через которые лианы отсасывают влагу с поверхности стены.
При посадке для лианы не нужна отдельная яма. Надо выкопать траншею вдоль дома, по которой в дальнейшем и пойдут корни. Сажать надо сразу несколько растений. Актинидия – растение двудомное, и лучше всего сажать два женских вида и между ними один мужской.
К сожалению, пока лианы не зацветут, невозможно отличить женское растение от мужского, поэтому не следует покупать актинидию у случайных продавцов на какой-нибудь выставке. Приобретайте ее только в питомниках или у хорошо знакомых людей.
Траншею следует копать шириной 50 см и на такую же глубину. Растения сажают на расстоянии 1,2–1,5 м друг от друга, потому что лианы широко разрастаются и плохо переносят пересадку во взрослом состоянии. Так что сажайте их сразу на нужное место. Запомните: лианы не любят кислых почв! (Но хорошо растут и плодоносят на слабокислых.)
На дно траншеи надо уложить камни, битый силикатный (но только не красный глиняный) кирпич, щебенку, гальку. Затем дно засыпают крупным речным песком (для фундаментных работ). Только после этого можно заполнять траншею почвой, которую надо предварительно подготовить из смеси листового перегноя и песка в пропорции 1:1.
Что делать, если нет листового перегноя? Заменить его перепревшим компостом. Можно использовать перепревший навоз, смешав его наполовину с той землей, которую вы вынули из траншеи (конечно, если это не сплошная глина). Почву надо очень хорошо промочить водой, сделать холмики, расправить на них корни лиан и аккуратно засыпать сверху почвой, вынутой из траншеи....
Важно
Не следует утаптывать посадки! Чтобы почва хорошо прилегла к корням и под ними не было пустот, понемногу поливайте посадки из лейки, тогда почва налипнет на корни. При утаптывании вы слишком сильно уплотняете землю, и в нее плохо проходит необходимый корням воздух.
Сверху почву следует замульчировать, то есть засыпать сухой землей или торфом, чтобы не дать влаге испаряться с поверхности земли. Торф придется раскислить, для этого посыпьте его золой или известью.
В раннем возрасте актинидию могут погубить кошки, которые раскапывают и грызут корни. Для защиты от этих непрошеных гостей над посадками придется поставить железные решетки. Когда у актинидии одревеснеет ствол, кошки потеряют к ней всякий интерес и перестанут ее трогать. Решетки можно убрать примерно через 2–3 года после посадки.
Весной, после того как минуют заморозки, лианы можно подкормить органикой, содержащей азот. Перед цветением дайте фосфорную подкормку (1 столовая ложка двойного гранулированного суперфосфата на 10 л воды) под каждую лиану, а после плодоношения подкормите калием, не содержащим хлор. Для этого нужно заделать в почву под лиану 1 столовую ложку калия или посыпать землю золой (достаточно стакана). Перед самой зимой можно высыпать по половине ведра перепревшего навоза или компоста.
На зиму актинидию не снимают с опор. Это морозостойкое растение, не требующее укрытия. А вот весной она очень уязвима и сильно страдает от весенних заморозков. Чтобы молодые листья и побеги не погибали, весной на лиану надо набрасывать лутрасил.
Актинидия коломикта может вырастать до 5–7 м. Когда и как обрезать лиану? Все лианы совершенно не переносят весенние обрезки (так же, как и косточковые культуры). У них не затягивается срез, и сок все время течет через ранку, пока ветка не высохнет. Поэтому все обрезки лиан делают поздним летом или в начале осени. Вырезают только поломанные или слишком старые ветки.
Когда лиана начинает расти, стебли сразу подвязывают к опорам. Затем она сама закрутится вокруг опор против часовой стрелки.
В природных условиях лианы растут в лесу, цепляясь за деревья, поэтому почву под ними надо прикрыть от солнца, а сами растения должны находиться на солнце. Обычно рекомендуют сажать актинидию вдоль западных или восточных стен зданий. С северной стороны дома она расти не будет.
Как отличить мужское растение от женского?
В момент цветения на женском растении по всей лозе располагаются небольшие одиночные белые цветки колокольчатого типа. На мужском растении такие же цветки собраны в пучки по 3–7 цветков. Естественно, плоды образуются только на женских растениях. Взрослая лиана в возрасте 10 лет дает до 5 кг ягод.
Как размножать актинидию? Только не семенами. Корневых отпрысков она не дает, отводки приживаются плохо, долго и трудно. Проще всего размножать растение зелеными черенками в начале июля. При этом обязательно надо использовать порошок Корневин. Обмакните конец черенка в воду, а затем в Корневин и сразу высадите в череночник. Для черенков надо брать не конец лозы, а среднюю часть нового прироста.
Череночник делают в тени и обязательно накрывают пленкой, постоянно (2–3 раза в день) опрыскивают растения и почву из ручного опрыскивателя и держат в нем плошки с водой для увлажнения воздуха. Лиана практически не болеет и не страдает от вредителей.
Так что смело сажайте ее, особенно если надо закрыть какое-либо неказистое строение.
Сразу оговорюсь: на Северо-Западе актинидия коломикта скорее декоративное растение, нежели ягодное. Часто она преждевременно просыпается в зимние долгие оттепели, а во время поздних весенних заморозков, как правило, подмерзает, несмотря на свою морозостойкость. В наших условиях актинидия не столько растет, сколько выживает, причем с трудом, цветет и плодоносит лишь изредка.
Многие сорта актинидии коломикта были созданы еще И. В. Мичуриным: Урожайная, Ранняя, Поздняя, Ананасная Мичурина. Над разработкой сортов актинидии для Ленинградской области много работал выдающийся ленинградский профессор Ф. К. Тетерев. Им и его последователями из Всесоюзного института растениеводства (ВИР) были созданы достаточно жизнеспособные для нашего климата сорта: Ленинградская ранняя, Ленинградская крупная, Победа, Павловская, Достойная, Крупная. Селекционные работы продолжаются и сейчас. Так что у вас есть выбор.
Ягоды у актинидии вкусные и ароматные, обычно их удается попробовать в редкие годы без весенних заморозков.
Из плодов коломикты варят варенье, такое же вкусное, как земляничное, делают компоты и просто едят в сыром виде.
Китайский лимонник – растение, придающее бодрость
Лимонник китайский – тоже лиана и двудомное растение. Мужские и женские экземпляры можно различить только в момент цветения и созревания ягод. Цветки у лимонника такие же, как у актинидии. Ягоды красивого ярко-красного цвета, по внешнему виду напоминают ягоды красной смородины.
Сажают китайский лимонник так же, как актинидию. Достаточно иметь одно растение,
мужское или женское. Можно высадить его либо под деревом с южной стороны, либо отдельно на солнечном местечке, выкопав предварительно яму размером 50 х 50 х 50 см. Вбейте кол, конец которого обожгите на костре, чтобы кол не сгнил слишком быстро, и высадите растение. Лимонник, подрастая, сам обовьет эту опору и будет выглядеть превосходно, подобно фонтану из лоз и листьев.
Китайский лимонник
Можно сажать лимонник около стены, перголы, возле беседки или поставить для него специальную опору в любом уголке участка, лучше на солнечном месте, но можно и в полутени.
Китайский лимонник нуждается в листовом перегное (в крайнем случае можно использовать хорошо перепревший компост или навоз). Любит воду, как всякая лиана, так что не забывайте поливать его в сухую погоду. А вообще это растение жизнеспособное и неприхотливое, оно не болеет и не страдает от вредителей.
Лимонник легко размножается делением куста, отпрысками, отводками и черенками. Семена при размножении можно использовать только свежие, из созревших ягод. Пометьте место, где вы посеяли семена, а то потом не найдете его. Если семена несвежие, то их надо, во-первых, стратифицировать, а во-вторых, перед посевом реанимировать, замочив на 15–20 минут в ярко-розовом растворе марганцовокислого калия.
Можно иметь в саду всего один экземпляр этой лианы. Совершенно не важно, мужское или женское будет растение, потому что наибольшую ценность представляют не ягоды, а листья. В них содержится все, что требуется человеку. Особенную ценность представляют тонизирующие вещества, дающие бодрость и энергию.
Рецепты
Листья лимонника собирают во время цветения, сушат в тени и хранят в закрытых банках. В течение 2 лет они сохраняют свои целебные свойства.Настойка лимонника Можно делать настойку на водке, но не на спирте. Дело в том, что полезные вещества поступают в раствор, если содержание спирта не более 42°. Если эта величина превышена, то они, наоборот, прочно удерживаются в экстракте и консервируются спиртом.
Чай из лимонника Чтобы взбодриться утром, надо употреблять не кофе, а чай из лимонника. Заваривают чайную ложку измельченных листьев кипятком и пьют с чаем или вместо него. Листья можно использовать и сухие, и свежие. Если используете водочную настойку, достаточно 20–25 капель на рюмку воды или стакан чая.
...
Важно
Не следует пить настойку лимонника на ночь, он возбуждает нервную систему. Кроме того, средство противопоказано гипертоникам.
Очень нарядны лещины с красными листьями, особенно весной и осенью, когда листва приобретает темно-красный цвет (летом она красновато-зеленая). Украшают лещину и яркие желтоватые орехи в ярко-красной «обертке» (вместе растут по 3–5 плодов).
Лещина культурная
Культурная лещина – это гибрид фундука и дикой лесной лещины. Предпочитает плодородные, богатые листовым перегноем почвы, поскольку в природных условиях лещина растет по опушкам листопадных лесов. Не любит близкого соседства хвойных растений, предпочитает хорошее освещение, достаточно влажный грунт. Очень отзывчива на органические подкормки и полив.
Цветет ранней весной вместе с мать-и-мачехой. Растение однодомное, то есть мужские и женские цветки образуются на одном растении. Пыльца у лещины тяжелая, а поскольку это ветроопыляемое растение, надо сажать его на сквозняке или продуваемом ветрами месте.
Полезно трясти лещину в момент цветения. Лучший урожай вы соберете, если рядом растут 2–3 куста. Не допускайте вытягивания растения вверх (высота куста может достигать более 3 м), осенью регулярно укорачивайте вертикальные стволы.
Не следует допускать сильного загущения. В кусте не должно быть более 4 стволов, в противном случае центре куста плохо опыляется и урожайность снижается. В хорошие годы с одного взрослого растения можно снимать около 2 кг орехов.
Лещина допускает стрижку. Болезни и вредители ей не страшны, она нуждается в защите только от ворюг-белок, которые могут моментально собрать весь урожай. Так что будьте бдительны. Если орехи вас не интересуют, можно сделать из кустов лещины забор, причем использовать сорта как с красными, так и с зелеными листьями. И тех и других сортов достаточно, из краснолистных наиболее известен Рубин.
...
Совет
Итак, красивы не только чисто декоративные кустарники, но и те, что приносят ягоды. Эти растения можно использовать в миксбордерах вместе с многолетними цветами или в качестве зеленых изгородей.
Глава 6 Декоративный огород
Высокие грядки
С высокими грядками удобно работать, поскольку не надо наклоняться. Кроме того, растущие на них овощи меньше подвержены подмораживанию, поскольку холоднее, как правило, внизу, у поверхности земли. Высота этих грядок – примерно 80 см (к весне они осядут до 60 см), ширина – около 1 м, длина – 4–7 м.
Обычно такие грядки создают на несколько лет. В основание кладут слоями нарубленные ветки, старые доски, пни, старую одежду (без синтетики), одеяла. Между слоями вносят любую почву с добавлением извести. Нижняя часть будет медленно перегнивать несколько лет, обеспечивая теплом слои, расположенные выше.
Средние слои состоят из нарубленных грубых стеблей отплодоносившей малины, кукурузы, подсолнечника. Между ними вносят любую увлажненную почву с добавлением суперфосфата. Можно использовать картон, порванные журналы и газеты.
Самый верхний спой состоит из неперепревшего компоста, листьев, травы и сена вперемежку с отработанной в теплицах почвой. Хорошо увлажнить этот слой и одновременно внести Сияние для быстрейшего перепревания.
Делать такую грядку надо в середине лета, иначе бактерии, которые находятся в Сиянии, погибнут при первом же заморозке. Вместо Сияния можно использовать Фитоспорин. Споровая масса находящихся в нем бактерий сохраняется при температуре от -20 до +40 °C.
После этого грядку следует накрыть черным лутрасилом (спанбондом) или на худой конец черной пленкой, чтобы не дать поселиться на ней сорнякам.
Весной укрытие снимают и грядку проливают горячей водой, поскольку она обычно промерзает и внизу образуется ледник. Затем, не откладывая работу ни на один день, вносят калийное удобрение (не содержащее хлор) или посыпают золой, увлажняют и высевают овощи.
Высокие грядки обязательно обрамляют, иначе они развалятся после первой же зимы. Обрамление можно сделать из шифера, старых металлических батарей отопления, жердей (обязательно надо снять с них кору, иначе они сгниют через пару лет) или досок.
Средние грядки
Средние грядки обычно имеют ширину 80-100 см и высоту около 40–50 см (к весне осядут до нужных 25 см). Их также готовят заранее, складывая все лето компост, переслаивая его почвой и посыпая суперфосфатом и золой. Можно использовать Фитоспорин или Сияние, но это не обязательно, если верхний слой плодородной почвы будет 5–7 см толщиной. Грядку осенью следует накрыть до весны. Можно просто укрыть ее газетами в несколько слоев и положить жерди, чтобы бумагу не разметал ветер.
Весной, как только вы снимете все газеты, полейте почву теплой водой (такая грядка обычно не промерзает). После это надо сразу сеять семена.
Грядки тоже лучше огородить, чтобы с них не осыпалась почва. Можно использовать для окантовки кроме перечисленных раньше материалов еще и ондулин, плетень, кирпичи и даже бутылки из-под шампанского, воткнутые горлышком в почву рядом друг с другом.
Проходы между высокими и средними грядками лучше всего накрыть полосами старого ковролина. Он пропускает воду, но не дает расти сорнякам. Кроме того, по нему можно ходить даже в тапочках.
Можно вымостить проходы плитками или кирпичами, залить цементным раствором (чтобы цемент не растрескался, между участками заливки прокладывают рейки). Тогда не будет грязи, а сорняки не прорастут из проходов в грядки. Средние грядки можно создать в виде клумбы с проходами-лучами от ее центра либо формировать более сложные фигуры из отдельных грядок.
Высокие и средние грядки никогда не перекапывают, только рыхлят.
Прямоугольные грядки
Низкие грядки готовят тоже с осени прямо в почве. Отдельными кусками снимают дернину и переворачивают ее корнями вверх. Вытаскивают корни и корневища многолетних сорняков и обкладывают грядку по контуру. Затем вынимают верхний слой обнажившейся почвы на штык лопаты и откладывают в сторонку рядом с грядкой. Получается траншея глубиной 25–30 см.
Низкие грядки
На дно траншеи складывают листву или траву, смешивают вынутую почву с перепревшим компостом и золой и заполняют этой смесью траншею. Теперь ее надо хорошо пролить водой и накрыть до весны. Грядка к весне осядет, и ее поверхность окажется вровень с обрамлением из дернины. Такие грядки не окантовывают и дорожки между ними не укрывают. Сорняки между грядок сбривают плоскорезом Фокина или полольником «Стриж».
Низкие грядки делают на один сезон. Осенью снимите дернину между грядок, заполните освободившееся место травой, сорняками, листвой, а сверху завалите почвой с грядок. Таким образом, грядки и проходы между ними поменяются местами. Следовательно, они должны быть одной ширины (примерно 70 см). Длина грядок возможна произвольная.
...
Совет
Засевать любые грядки надо довольно плотно, чтобы не оставлять места для сорняков. Традиция посева рядами пришла к нам из совхозов и колхозов, поскольку там использовалась техника. По этой же причине оставлялись большие междурядья между посевами, которые моментально оккупировали сорняки, в результате чего возникала необходимость прополки. Во всех отношениях выгоднее засевать грядки, не оставляя междурядий.
Достаточная площадь питания:
• для редиса – 3x3 см;
• для моркови и репы – 5x5 см;
• для свеклы – 9x9 см;
• для картофеля – 25 х 40 см;
• для кольраби – 12 х 12 см;
• для других видов капусты – 40 х 40 см;
• для высокорослых томатов, формируемых в один стебель, – 35 х 35 см.
Не удивляйтесь: у меня на каждом квадратном метре размещается 9-10 растений томатов, а головки цветной капусты формируются буквально вплотную друг к другу. Огурцы лучше сажать в один ряд на расстоянии 25 см друг от друга.
Лучше не засаживать грядки одной культурой, а делать совмещенные посадки овощей, зелени и цветов. Это красиво и разумно, поскольку растения могут защищать друг друга от напастей. Следует только принимать во внимание их совместимость. Обратите внимание, что мудрая природа никогда не заселяет большой участок одним видом растительности и не допускает пустующей земли.
Цилиндрические грядки
Как сделать цилиндрическую грядку и что на ней можно выращивать?
Сверните цилиндр из куска рубероида длиной 3 м, поставьте его вертикально, обвяжите в 2–3 местах проволокой, чтобы он не разваливался. Затем нижнюю часть цилиндра (примерно на две трети) надо заполнить всевозможным хламом. Подойдут старая обувь (только не резиновая), куски картона, скомканные газеты, ненужные разорванные журналы, старая одежда из натуральной ткани, стружка, ветки, деревянные строительные обрезки, старые, разрубленные на части пни и т. д. Слои этого мусора надо чередовать со слоями неплодородной почвы, понемногу (по горсти через каждые 30–40 см) подсыпая суперфосфат и поливая водой.
Верхнюю часть цилиндра, не доходя 10–12 см до верхнего края, заполните хорошей, плодородной почвой или перепревшим компостом. В центр цилиндра надо вбить на глубину 50 см трубу или шест длиной 1,5 м. По окружности, отступив от края 10 см, высевайте семена огурцов, примерно через 15–20 см друг от друга. Накройте цилиндр пленкой и закрепите бельевой резинкой, чтобы не унес ветер. Поскольку при заморозках снизу всегда холоднее, то на метровой высоте всходам ничего не грозит, а снизу начнет перегнивать внесенное вами биотопливо, поэтому огурцам будет тепло.
Когда огурчики станут подпирать пленку, снимите ее, а на шест привяжите лутрасил шириной примерно 1,5–2 м, длиной около 4 м. Расправьте его по всей окружности цилиндра, оставив края с южной стороны, и закрепите на земле камнями. Плети растущих огурцов со временем перекиньте наружу. Днем вы будете раздвигать лутрасил, оставляя его только с северной стороны, а на ночь закрывать. Таким образом, на площади всего 1 м2 мы разместим 15–20 растений, для которых в парнике или теплице потребовалась бы грядка длиной примерно 4 м.
Не обязательно ставить такие высокие цилиндры, можно разрезать рубероид пополам и установить два цилиндра высотой 45–50 см или поставить друг на друга 3–4 старые автомобильные покрышки. В невысоких цилиндрах размещают кабачки и тыквы, по 2–3 растения в каждой грядке. Такие цилиндрические грядки выглядят очень нарядно и служат несколько лет. Надо помнить, что они насквозь промерзают, и поэтому весной перед посевом их нужно хорошо пролить, использовав не менее 2–3 ведер горячей воды.
Если у вас осталась металлическая сетка от забора, то из нее можно свернуть цилиндр высотой около 50 см, закрепив сетку на трех трубах или жердях, которые следует вбить в почву на глубину примерно 50 см, иначе сетку может завалить ветер.
Перед установкой сетки снимите с земли круг дернины (диаметр – 1 м). Ее можно потом уложить по наружной стороне сетки дерном вниз. Почву перекапывать не надо, достаточно разрыхлить ее вилами. Нужно убрать корни многолетних сорняков и насыпать слой питательной почвы высотой примерно 20–25 см.
Высадите по центру рассаду огурцов или томатов, сразу по 3–4 растения, или пару кабачков. Затем установите над ними сетчатый цилиндр. Чтобы ухаживать за растениями было удобнее, оставьте в сетке просвет с южной стороны.
Если освещенность недостаточная, то по внутренней стороне цилиндра с северной стороны полукругом закрепляют светоотражающую пленку фирмы «Шар», которая будет выполнять сразу две задачи: улучшать освещение (примерно в 1,5 раза) и защищать от холода. Необходимо, чтобы солнце освещало цилиндр с юга.
Конические грядки
Конус для вьющихся растений вы можно сделать с помощью жердей или веревок. С круга диаметром примерно 1 м снимите полосами дернину, выньте из нее корни многолетних сорняков, переверните полосы и уложите вокруг этого круга. Вилами разрыхлите почву внутри него и добавьте по краю круга слой перепревшего компоста (высота слоя —15 см, ширина – 20 см). Получился «бублик», в него и посейте семена или высадите рассаду огурцов. На такой круглой грядке можно разместить примерно 6-12 растений.
С наружной стороны обложите огурцы навозом, если он есть, а также заполните им центр «бублика». Можно просто укрыть посевы сухим сеном (но не листьями!) и не убирать его все лето.
Теперь надо выбрать один из двух вариантов. Можно вбить под небольшим углом равномерно 6 палок длиной примерно 2,5 м, заглубляя их в почву на 50 см, и затем связать вместе их верхние концы. Получится «вигвам» для огурцов. Остается только накинуть на палки лутрасил и закрепить его вверху и внизу. Когда установится теплая погода, лутрасил следует убрать.
Все поливы, совмещенные с подкормками, вы будете делать прямо в центр круга (дырку от «бублика»). Если в центре круга на глубину примерно 15 см закопать перед посевом пакетик АПИОНа, то подкармливать огурцы минеральными удобрениями не потребуется весь сезон.
Вместо АПИОНа можно вносить в центр круга раз в 3 года неполную столовую ложку удобрения AVA. Если вы обложили огурцы навозом, то им не потребуется органическая подкормка. А что делать при отсутствии удобрений и навоза? Не огорчайтесь. Просто выливайте все помои и объедки прямо в центр «бублика». Корни огурцов в любом случае доберутся до кормушки в центре круга.
Есть другой вариант. Вместо 6 палок можно воткнуть палку по центру для закрепления 6-12 бечевок, по которым потом будут расти огурцы. Удобнее всего привязать бечевки к хула-хупу, лежащему на земле, но можно и вбить колышки, направленные наружу круга. Теперь нужно точно так же закрепить наверху лутрасил, равномерно расправить его по конусу и закрепить камнями на земле. Если есть возможность поставить 2–3 такие грядки рядом, то осенью останется только вынуть палки, разбороновать почву и грядка будет готова для посевов других культур на следующий год.
Конические грядки можно использовать не только для огурцов, но и для гороха, фасоли, душистого горошка, настурции. Для цветов можно делать их небольшими (диаметр 40–50 см) и размещать в солнечном месте.
Есть еще один забавный способ выращивания огурцов. Когда полностью минует угроза заморозков, 30-дневную рассаду высаживают по периметру кроны яблони с южной стороны, предварительно сделав лунки глубиной 15–20 см и заполнив их питательной смесью.
Подождите, пока у огурцов вырастут 3–4 настоящих листочка, и подвяжите растения к нижним ветвям яблони.
Мини-грядки
В старом саду остается все меньше места, освещенного солнцем не менее 6–8 часов в день. А это минимальное количество времени, необходимое для большинства огородных культур. Как же быть? Можно, конечно, поступить радикально и просто: вырубить мешающие освещению огорода деревья и кусты. Но есть и другое решение.
Определите места, которые освещены солнцем наибольшую часть дня, и расположите на этих площадках мини-огородики площадью 1 или 1,5 м2, как получится. Ухаживать за такими грядочками гораздо проще, чем за большими грядками.
Можно засевать каждую грядку семенами либо засаживать рассадой одной культуры, но не запрещается и создавать композиции, в том числе с цветами.
Мини-грядки обязательно должны быть окантованы. Сначала снимите дерн с облюбованной площадки. Переверните дерниной вниз и положите обратно на почву. Вытащите корни и корневища сорняков. Для окантовки можно использовать плоский или волнистый шифер, который придется распилить «болгаркой» на полосы высотой примерно 30–40 см (волнистый шифер надо пилить поперек, тогда он будет меньше ломаться со временем). Годятся также старые доски (они сгниют через 3–4 года) или жерди, которые следует предварительно ошкурить (тогда они будут служить 5–6 лет).
Все грядки, окантованные подобным образом, могут иметь только прямолинейные очертания (квадраты, треугольники, прямоугольники, ромбы, трапеции). Если вы хотите создавать округлые грядки, используйте ондулин (резиновый шифер) или сделайте плетень из кольев и прутиков.
Когда окантовка установлена, заполните пространство плодородной почвой, полейте раствором Фитоспорина и Гумми и приступайте к посевам и посадкам. Если время не позволяет сделать это сразу, обязательно накройте подготовленную грядку светонепроницаемым материалом, чтобы не позволить сорнякам оккупировать ее.
Грядка на стремянке и ароматные квадраты
Сделайте стремянку (или используйте готовую). Поставьте на ступеньки ящики глубиной примерно 20–25 см, заполненные плодородной почвой. Высевайте в них семена зеленных культур (петрушку, салат, лук на перо, однолетние пряности, редис, укроп на зелень).
Часть ящиков используют под цветочную рассаду (годятся петунии, бархатцы, календула, агератум, сальвия и любые другие невысокие растения). Стремянка должна быть направлена на юг. Ставят ее в любом месте участка или около южных стен построек.
Можно создать ароматные квадраты. Это небольшие грядочки, разбросанные по всему участку. Расположите их там, где есть свободное местечко. Выкопайте на найденном месте ямку, чтобы в нее мог свободно уместиться пластмассовый ящик из-под овощей и фруктов с дырами со всех сторон. Такие ящики обычно выбрасывают из овощных магазинов и палаток.
Надо выстелить ящик изнутри старой пленкой, чтобы в него не прорастали сорняки, а в его дне сделать несколько отверстий для стока лишней воды. Заполните ящик плодородной почвой и высевайте пряные культуры. В один ящик – укроп, в другой – тмин или анис, в третий – кинзу, кервель, кресс-салат. Можно сеять листовую петрушку, салат или высаживать рассаду базилика, после того как минуют заморозки.
Когда семена взойдут, проредите всходы, оставляя между ними примерно 5 см. Зелень используйте по мере надобности, оставляйте на семена 3–5 растений, стараясь, чтобы расстояние между ними было приблизительно 15 см. Когда созреют семена, они сами опадут на почву, то есть растения размножаются самосевом. Это, конечно, не относится к салатам и базиликам, поскольку их семена на Северо-Западе не вызревают. Часть семян собирайте для своих кулинарных нужд.
Вот и будут расти у вас на участке там и сям ароматные квадратики, не требующие почти никакого ухода.
Использование свободного места под деревьями
Свеклу или капусту кольраби можно высаживать вокруг деревьев по периметру кроны, поскольку это достаточно теневыносливые культуры.
Свеклу можно также сажать по краям любой (но только не фасолевой) овощной грядки, особенно капустной, вдоль наружных стенок теплицы, вокруг цветников. Точно так же высевают морковь.
Листовую петрушку можно размещать вокруг цветников или перед кустами, а также по периметру кроны деревьев.
Плетистые тыквы, кабачки, огурцы сажают перед деревьями с южной стороны и запускают их побеги на деревья, тогда растения практически не занимают места на грядках. Можно также пустить их расти по перголе, отделяющей огород или хозяйственную зону от основной части участка. Если поставить в месте входа арку, то небольшие тыквы на ней (например, сортов Малышка, Россиянка, Золотинка, Улыбка) будут служить оригинальным украшением.
Под деревьями с южной стороны можно после заморозков высадить рассаду томатов. Сформируйте по две группы из трех растений, расположенных примерно в 30–40 см друг от друга по углам треугольника. Воткните по три палки в форме треноги – они будут служить опорой и не дадут томатам развалиться.
Можно высадить по периметру кроны яблони тюльпаны. Когда они отцветут и листья у них слегка поникнут, не дожидаясь их полного отмирания, выкопайте луковицы для просушки. На том месте, где росли тюльпаны, сделайте траншейки на штык лопаты и внесите в них остатки растений и кухонные отходы (кроме костей).
Засыпьте все вынутой из траншеек почвой и высаживайте подготовленную заранее рассаду свеклы и цветной капусты. Можно посеять морковь для зимнего хранения или репу, лук на репку, черную редьку.
Осенью, после уборки овощей, снова высадите на это место луковицы тюльпанов. По краю разместите чеснок.
Эти нехитрые меры позволят выращивать тюльпаны на одном и том же месте, поскольку вы все время меняете под ними почву.
При этом можно поставить цилиндрические вертикальные грядки или использовать «вигвамы» – конусообразные приспособления для вьющихся растений.
Если хотите, поступите проще: делайте на ровной земле обычные посадки, если их площадь очень маленькая.
Огород с грядками, расположенными под деревом
Глава 7 Овощные и зеленные культуры, рекомендуемые для северо-западного региона
Перцы
Владыка
Среднеспелый. Высота куста – 70–75 см. Выращивают в открытом грунте. Устойчив к болезням, перепадам температур.
Через 100 дней вырастают рубиново-красные плоды весом до 200 г, удлиненно-кубовидные. Ширина стенки плода – 8-10 мм. Урожайность —10–12 кг/м2.
Морозко Раннеспелый (112–115 дней). Отличается устойчивостью к пониженной температуре. Плоды в виде конуса, темно-красные. Вес плода примерно 90-110 г, ширина стенки – 5–7 мм. Одновременно завязываются до 25 плодов.
F1 Атлант Гибрид. Плод очень сладкий, его длина – до 26 см, ширина стенки – 0,9–1 см.
Аллигатор
Среднеспелый. Высота куста до 90 см.
Плоды темно-зеленые и красные, длиной 20–25 см, вес – 200–300 г, ширина стенок – 6–8 мм. Одновременно созревают 8-12 плодов.Веселый гном Среднеспелый. Высота куста до 90 см. Плоды в виде конуса, размер – 7x3 см, вес —10–20 г, красные, ширина стенки – 3 мм.
Гордость России
Раннеспелый. Высота куста—50 см. Отличается непрерывным плодоношением, приносит до 20 плодов.
Вес плода – 130 г, ширина стенки – 7 мм, цвета – светло-зеленый, красный.Жар-птица
Среднеранний. Плод кубовидный, ярко-красный, длина – 0,7–1,2 м, вес – до 200 г, ширина стенки – 9 мм.
Солнышко
Куст высотой 70–80 см. От высадки рассады до созревания плодов проходит 75–80 дней.
Плоды округлые (диаметр 8 см), золотисто-желтые, ширина стенки – 6–9 мм.Пурпурный колокол Высота куста – 70–80 см. Плоды кубовидные, пурпурно-фиолетовые, размер 9x11 см, ширина стенки – 5–7 мм. Созревают спустя 75–80 дней после появления всходов.
Иерусалимский Куст высотой 70–80 см с густой листвой. Плоды красивые, светло-желтые или желто-оранжевые, созревают дружно. Вес плода – 120–250 г, ширина стенки – 6–8 мм.
F1 Скоморох Раннеспелый гибрид (105–120 дней). Куст высотой 48–60 см. Плоды конусовидные с округлостью внизу, гладкие. Вес плода —60–85 г, ширина стенки – 5,5–7 мм.
Новые сорта горьких перцев
Кинжал и гибриды Молния и Горгона.
Физалис представлен новым овощным сортом Королек, который содержит много желирующих веществ.Баклажаны
Пятачок
Среднеспелый (108 дней).
Куст среднего роста. Плоды шаровидные, светло-фиолетовые, с белой мякотью, весят 300–320 г.
F1 Икорный
Среднеспелый гибрид (100–110 дней). Высота куста – 120 см.
Плоды удлиненные, темно-фиолетовые, длина – 12–20 см, вес – 250–300 г.Томаты
Русский вкусный
Среднеранний (106–110 дней), высота – 60–80 см, растет в открытом грунте. Плоды плоско-округлые, ярко-красные, весят 300 г.
Петр I Известен 2 года. Низкорослый сорт, растет в открытом грунте. Плоды вкусные, темно-красные, плотные, сахарные, весят 250 г.
F1 Матрешка Среднеспелый гибрид (115 дней). Высокорослый, парниковый сорт. Плоды перламутрово-розовые, весят 400 г.
Галапагос Раннеспелый (103–108 дней). Индетерминантный, растет в теплицах. Томаты яйцевидные, ярко-красные, весят 35 г. Используются для фуршетных закусок и цельноплодного консервирования.
F1 Шаолинь Среднеспелый гибрид (111–115 дней). Растет в закрытом грунте. Растения мощные, с укороченными междоузлиями, высотой 50-100 см. Плоды розовые, весят до 400 г, «тающей» консистенции, употребляются в салатах.
Киото Скороспелый (90–98 дней). Индетерминантный, растет в теплицах. Плоды розовые, весят 300–350 г, очень сладкие. Холодостойкий. Длительный период плодоношения.
Неаполь
Среднеспелый (100–105 дней).
Растет в открытом грунте, супердетерминантный, высотой 40–50 см. Плоды кубовидносливовидные, весят 90-100 г.Красавец мясистый Раннеспелый (95-105 дней). Индетерминантный. Плоды плоско-округлые, розовые, мясистые, вес – 250–300 г. Употребляются в салатах.
F1 Женушка Позднеспелый гибрид (115–125 дней). Индетерминантный, с укороченными междоузлиями. Плоды плоско-округлые, красные, мясистые, весят 140–170 г, хранятся до 45 суток.
F1 Муженек Среднеспелый, индетерминантный. Плоды красные, весят 140–180 г, хорошо хранятся.
F1 Купчиха Раннеспелый гибрид. Растет в открытом и защищенном грунте. Детерминантный, высота– 70–80 см, не пасынкуется. Плоды округлые, красные, мясистые, весят 200–250 г.
Непасынкующийся малиновый
Среднеранний (95-110 дней), детерминантный. Высота – 65 см.
Плоды красные, округлые, весят 75-100 г, выровненные. Устойчив к непогоде, дает стабильный урожай.F1 Парниковый ультраскороспелый
Срок созревания плодов – 80–90 дней, детерминантный, высота – 50–70 см. Плоды красные, округлые, слаборебристые, мясистые, весят 120–180 г, дружно созревают.
Употребляют в салатах.F1 Морозко Раннеспелый гибрид (85-100 дней). Растет в открытом грунте, холодостойкий. Высота куста – 50 см. Плоды приплюснутые, красные, среднего размера, с кисловатым вкусом.
F1 Наливные пальчики Раннеспелый гибрид (90-110 дней). Растет в открытом грунте и теплице. Детерминантный. Высота куста – 50–75 см. Плоды красные, удлиненные, мясистые, с плотной кожурой, весят 120–140 г. При консервировании сохраняют плотность.
Тяжеловес Сибири Раннеспелый. Растет в открытом грунте. Высота куста – 40–60 см. Плоды густо-розо-вого цвета, уплощенно-сердцевидные, весят до 500 г.
Видимо-невидимо
Раннеспелый. Растет в теплицах, открытом грунте. Низкорослый.
Первая кисть формируется над 4-м листом, образуется более 15 плодов, весят по 300 г. Плоды розовые, гладкие, плотные, не растрескиваются. Куст можно удлинить пасынком.Санька Ультраспелый (75–85 дней). Куст высотой 30–40 см. Плоды ярко-красные, плотные, слаборебристые, весят 80-100 г. Выносит пониженную освещенность, плодоносит в любую погоду, практически не дает пасынков.
Розовый мед Старый сорт. Детерминантный. Куст высотой 60–70 см. Плоды усеченно-сердцевидной формы, насыщенно-розового цвета с муаровым отливом, весят до 1500 г.
Клуша Среднеранний. Растет на открытом грунте, штамбовый. Высота куста – 50 см. Не пасынкуется, не вытягивается в рассаде. Плоды круглые, красные, весят 150 г. Плоды находятся под листьями.
Канопус
Среднеспелый. Растет на открытом грунте, детерминантный. Высота куста – 50–60 см.
Плоды цилиндрические, гладкие, весят 100–200 г (отдельные плоды – до 400 г). Устойчив к засухе.F1 Любовь Гибрид современного поколения. Раннеспелый (100–105 дней). Детерминантный. Высота куста – 130 см. Растение мощное, с густой листвой. Плоды красные, округлые, плотные, весят 200–250 г. Устойчив к стрессам, низкой температуре. Растет в открытом и защищенном грунте.
F1 Оранжевый любимчик
Раннеспелый гибрид (90 дней).
Растет в открытом и защищенном грунте. В открытом грунте можно не пасынковать. Высота куста – 1–1,5 м. Плоды круглые, гладкие, ровные, плотные, ароматные, весят 250 г.Семь гномов
Ультраранний (76–85 дней). Детерминантный. Высота куста – 30–40 см.
Не дает пасынков, выносит пониженную освещенность. Плоды ярко-красные, мясистые, весят 80-100 г. Урожай стабилен в любую погоду.Киш-миш желтый, киш-миш красный Индетерминантные, среднеспелые. В кисти 30–40 плодов по 15 г.
Томаты для открытого грунта
Можно использовать томаты сибирской серии, невысокие (до 80 см), но крупноплодные, – Сибирский козырь, Увалень, Любань. Кроме сибирских сортов для открытого грунта подойдут новые очень скороспелые томаты Буян, Вождь краснокожих, Вспышка, Розовый сувенир, Румянец Петербурга, Солнечный зайчик, Шустрый.
Наибольший интерес представляют ультра-скороспелые сорта и гибриды, так как даже в условиях холодного и короткого лета их вполне можно вырастить без рассады. Обычно такие томаты рекомендуют высаживать в открытый грунт. Как, правило, вес плодов у них не превышает 100–150 г, высота растений – около 50 см. Их, как правило, не пасынкуют.
Ультраскороспелые сорта – Вспышка, Буян, Розовый сувенир, Солнечный зайчик и Утенок. При размножении можно использовать семена собственных растений.
Ультраскороспелые гибриды – Вождь краснокожих, Катя, Нинуля, Румянец Петербурга, Шустрый, Солероссо, которые вызревают в открытом грунте даже под Петербургом. При их размножении нельзя использовать свои семена, потому что частенько растения недоразвиты, а потому из таких семян вырастет неизвестно что.
Есть крупноплодные сверхранние гибриды Приносящий удачу и Гаяс Бексеев, которые приносят плоды весом около 200 г и больше....
Совет
На Северо-Западе томаты в открытом грунте лучше не сажать. Их следует накрывать спанбондом в плохую погоду. Они никогда полностью не вызревают, и часто красивый зеленый плод оказывается внутри пораженным фитофторой.
Огурцы
Торопыга
Размножается самоопылением. Ультраранний. Плоды без горечи, без пустот, крупнобугорчатые, без шипов, изумрудные.
Купец-батюшко Опыляется пчелами. Срок созревания – 41 день. Плоды крупнобугорчатые, с белым опушением, с белыми полосками. Не боится болезней и вредителей.
F1 Бакс
Среднеспелый гибрид (50–55 дней). Опыляется пчелами. Хорошо переносит тень. Смешанный тип цветения. Мощное растение. Плоды темно-зеленые, со светлыми полосками, крупнобугорчатые, без шипов.
Длина плодов – 20–22 см, вес – 180–210 г.F1 Село «Маринадное» Ультраскороспелый гибрид (33–40 дней). Опыляется пчелами. Зеленец эллипсовидный. Плоды крупнобугорчатые, длиной 8-12 см, созревают при любой погоде, годятся для консервирования и засолки.
F1 Деревня «Засолкино» Ультраскороспелый гибрид (38–40 дней). Опыляется пчелами. Растет в открытом грунте. Средняя длина плетей. Плоды цилиндрические, бугорчатые, длиной 8-12 см.
F1 Маша Суперранний гибрид. Партенокарпический, букетный, по 6–7 завязей в узле. Плоды темнозеленые, крупнобугорчатые, годятся для всех видов приготовления.
Пригоршня
Суперранний. Корнишоны созревают пучком, они почти без семян, длиной 7–9 см.
Не перерастает.Пострел Переносит перепады температур. В пучке по 4 огурца без семян.
F1 Соленые уши Среднеспелый (50–55 дней), партенокарпический. Цветение преимущественно женского типа. Плоды длиной 9-10 см, крупнобугорчатые годятся для консервирования.
F1 Деревенский разносол Раннеспелый гибрид (40–43 дня). Растет в открытом и закрытом грунте. Плод мелкобугорчатый, сильнооколюченный («небритый мужчина»), длина – 8-10 см, вес – 90-100 г, хрустящий, без пустот. Используют для засолки и маринования.
F1 Деревенская ярмарка Раннеспелый гибрид (40–43 дня), партенокарпический. Остальные свойства те же, что у Деревенского разносола.
F1 Саарский Ультраспелый гибрид, партенокарпический, одностебельный (не требует формирования). Плод крупнобугорчатый, длина – 10–12 см, вес – 90-100 г.
F1 Домовой
Появился в прошлом году. Гибрид серии «Русский вкус». Скороспелый (40–45 дней), букетного типа (до 25 завязей по 2–5 завязей в пазухе).
Длина плода – 11–13 см, вес – 110–130 г. Плод белошипый, частобугорчатый, имеет сильный аромат корнишонов.В закрытом грунте (под укрытием) растут сорта Вятский, Валдай, Дублер, Каскадер, Косинский. Укрывать огурцы надо только ночью.
Для выращивания в открытом грунте подойдут гибриды Елисеевский (пчелоопыляемый), Новгородец и Архангельский.
Есть еще неплохие сорта Кай, Лидер, Молодец, Посошок, Разгуляй, Твикси, Паратунка, Ухажер, Цыган, Михалыч, Пассат.
Для открытого грунта годятся также новые сорта – пчелоопыляемый Эдванс и гибрид Святослав.
Последний в отличие от первого подходит для засолки.
Так что есть из чего выбирать....
Важно
Обязательно узнайте, пригоден ли облюбованный сорт или гибрид для выращивания в открытом, укрывном (защищенном) грунте или в теплицах. Многие не обращают на это внимания и потом удивляются низкой урожайности.
Те, кто высевают огурцы, предназначенные для выращивания в теплицах, в открытый грунт, естественно, никакого урожая не получают и поэтому ругают на чем свет стоит сорт и его создателей.
Кабачки
F1 Маша
Раннеспелый гибрид (40–42 дня). Компактный куст. Плоды слаборебристые, бело-салатовые, цилиндрические, с тонкой кожицей, белой мякотью, средней плотности (вес 0,7–1 кг). Завязываются в любую погоду.
F1 Желтый банан Раннеспелый гибрид (43–49 дней). Куст мощный, не ветвится. Цветение преимущественно женского типа. Плоды цилиндрические, ровные, ярко-желтые, длиной до 40 см, весом 500–700 г, с желтой плотной мякотью. Формируется до 20 плодов.
F1 Аполлон Гибрид. Кабачок цуккини, скороспелый (38–41 день). Холодостойкий, теневыносливый. Куст мощный. Плоды удлиненно-цилиндрические, светло-зеленые, длиной 35–45 см, весом 0,9–1 кг. Мякоть белая, плотная. Формируется 10 плодов.
Мечта хозяйки Ультраскороспелый (42–45 дней). Куст средней мощности, мало листвы. Плоды многочисленные, цилиндрические, белые, с тонкой корой, весом 0,6–1 кг. Мякоть кремовая, плотная.
Русский размер Зимний кабачок. Розово-оранжевые плоды метровой длины диаметром 20 см, весом до 30 кг с нежной вкусной мякотью. Созревают через 100 дней после посева, хранятся всю зиму.
F1 Бриллиант Раннеспелый гибрид, плоды цилиндрические, темно-зеленые, до 30 см длиной, хорошо хранятся.
Патиссоны
F1 Шартрез
Раннеспелый гибрид. Куст мощный.
У плодов более нежная мякоть, чем у обычных патиссонов. Изумрудно-зеленая кожура при созревании становится почти черной. Плоды диаметром 2–3 см, вкусны при консервировании, а также в свежем виде.
Марров
Среднеранний (54–59 дней). Куст мощный. Плоды белого цвета, диаметром более 20 см, весом 250–300 г.
Для консервирования снимают 3-5-дневные плоды диаметром 3–8 см.F1 Солнечный зайчик Кустовой раннеспелый гибрид (42–45 дней). Плоды светло-зеленые, в форме дисков, весом до 150–250 г, с кремовой мякотью. Цветение преимущественно женское. Одновременно созревают до 20 плодов. Молодые завязи годятся для консервирования.
Летающая тарелка Раннеспелый (36–50 дней). Кустарник или полукустарник. Плоды в форме зубчатых дисков, весом 270–540 г, с белой мякотью. Спелые патиссоны хорошо хранятся. Для консервирования используют мелкие плоды.
тыквы
F1 Юстинка
Полукустовой гибрид европейской селекции, как и патиморон. Плоды оранжево-красные, весом 2,5–3,5 кг, отлично хранятся. Толщина слоя мякоти – 5–6 см.
Сдобная пышка
Позднеспелый.
Плоды большие, весом до 7 кг, ярко-оранжевые,Дыни
F1 Канталупа Гибрид.
Плод весом до 2,5 кг, темно-зеленый в желтой сеточке с зелеными радиальными перетяжками, по форме напоминает мяч для регби.
Слой оранжевой мякоти толстый и сладкий, очень ароматный
Арбузы
F1 Фермер
Гибрид, плоды весом до 5 кг.
F1 Лежебока медовая Гибрид, плоды весом до 3 кг.
Новинки сезона для невысоких тепличек, лоджий и балконов
Практически все эти томаты и огурцы можно выращивать на застекленных лоджиях и балконах, а также на подоконниках при условии, что емкости для растений должны быть не менее 3–4 л.
Декоративные гибриды томатов: Жемчужина желтая и Жемчужина красная высотой всего 20–30 см. Их можно выращивать в комнате на подоконнике. На этих томатах растет до 30 мелких плодов массой всего 15–20 г.
Ежик хорошо подходит для лоджий и балконов. Растение довольно высокое (60 см), с плодами весом до 80 г.
Гибрид Устинья – низкорослый кустик. Вес плода – около 80 г.
В тех же условиях растут томаты сортов Венера (плоды весят до 90 г), Инкас, Кениг, Михей, Софья, Соперник (вес плодов – до 100 г), Ухажер (вес плодов – до 120 г), Рыцарь, Маруся.
Есть новый, устойчивый к неблагоприятным погодным условиям сорт Арбалет с красными плодами весом 50–60 г.
Сорта огурцов, которые пригодны для выращивания на подоконнике, – Динамит и Берендей.
Новые сорта корнеплодов
Морковь
Сладкая девочка
Среднеспелый (100–110 дней). Корнеплод слегка конический, с острым концом, длиной 20–25 см, весом 75-125 г, гладкий, оранжевый, устойчив к растрескиванию.
Чаровница Среднеспелый (110–120 дней). Корнеплод цилиндрический, длиной 18–22 см, весом 100–120 г, тупоконечный, гладкий, оранжевый, со средним размером сердцевины. В нем много каротина, хорошо хранится.
F1 Калина Раннеспелый гибрид (90-110 дней). Корнеплод оранжевого цвета, цилиндрический, длиной до 20 см, весом 65-140 г, очень сладкий.
F1 Китайская красавица Среднеспелый (105–110 дней). Корнеплод цилиндрический, оранжево-красный, длиной 18–20 см, весом 120–150 г, с небольшой сердцевиной. Отличается хорошей лежкостью.
Первый сбор Раннеспелый сорт (90-100 дней). Корнеплод ярко-оранжевый, конической формы, длиной 12–13 см.
Краса-девица
Среднеранний (105–115 дней). Корнеплод ярко-оранжевый, конический, с тупым кончиком, длиной 14–16 см, весом 90-140 г, очень сладкий.
Свекла
Барыня
Среднеспелый. Корнеплод темно-красный, округлый, гладкий, весом 90-220 г, без колец.
Редис
Аленка
Раннеспелый (20–22 дня). Корнеплод округлый, весом 25–35 г, насыщенно-красного цвета, с белой мякотью.Барон
Устойчив к малой освещенности.
Срок созревания – 23–25 дней.
Растет в открытом и защищенном грунте. Высаживают в конце июля.Дамский каприз
Устойчив к цветушности.
Срок созревания – 23–25 дней. Корнеплоды округлые, малиново-красные с белым кончиком, весом 25–30 г, с пикантным вкусом.F1 Алекс Гибрид немецкой селекции, ультраскоро-спелый (16–18 дней). Корнеплоды округлые, темно-красные, с плотной белой мякотью. Не деревенеет, устойчив к цветушности.
F1 Эспрессо
Гибрид. Срок созревания – 16 дней. Переносит недостаток освещенности, годится для выращивания в теплицах.
Корнеплоды округлые, интенсивно-красного цвета, с тонким хвостиком. Устойчив к цветушности.
Предназначен для осеннего посева и хранения.
Редька
Мюнхенская пивная
Скороспелый (50–55 дней).
Корнеплод белый, весом 150–250 г, имеет слабоострый вкус. Хранится недолго. Посев производят в начале июня.
Репа
Дуняша
Среднеспелый (65–70 дней).
Хорошо переносит тень и холод, устойчив к цветушности. Корнеплоды округлые, желтые, весом 160–190 г, без грубых волокон, с тонкой кожурой.
Дайкон
F1 Зеленый богатырь
Гибрид. Корнеплод весом до 1,6 кг. Две трети корнеплода находятся над почвой. Подземная часть – белая, имеет в меру острый вкус, как у молодого редиса, надземная – зеленая, обладает вкусом маргеланской редьки.
Капуста
Белокочанная
Сахарная хрустящая
Суперранний сорт. Кочан светло-зеленый, плотный, весом 0,8–1 кг, с маленькой кочерыжкой.Краснокочанная
Калибос
Единственный в мире сорт с конической формой кочана.
Срок созревания – 135–150 дней.
Вес кочана—2–2,5 кг. Капуста более сладкая, чем круглая. Хранится недолго.Савойская
Кружевница
Позднеспелый (140–150 дней). Округлый кочан весом 1,8–2 кг.
Красивые листья с розово-сиреневым налетом. Нежный вкус.Цветная
Амейзинг
Высококачественный среднеспелый сорт.
От высадки рассады до уборки проходит 81–83 дня.
Соцветие амейзинга очень плотное, мелкозернистое, частично покрыто листьями, весом 1,2–1,8 кг.Сахарная глазурь Среднеранний сорт (92–96 дней). Головка белая, плотная, весом 0,5–1,1 кг, закрыта листьями.
Сиерра Среднеспелый сорт, не требует тщательного ухода, головка весом 3 кг.
F1 Балдо Раннеспелый гибрид (80–85 дней). Головка белая, весом 1–2 кг. Сажают летом или осенью.
Пекинская
F1 Оранжевый мандарин
Среднеспелый гибрид (60–70 дней).
Наружные листья зеленые, внутренние – ярко-оранжевые, как мандарин.
Кочаны удлиненные, весом до 1,7 кг. Посев производят летом.F1 Северная красавица
Гибрид.
Очень рано созревает (50–55 дней). Устойчив к стеблеванию.
Кочаны плотные, бочонковидные, весом до 2,8 кг.F1 Оранж мини
Раннеспелый гибрид (40 дней). Кочаны напоминают бочонки, весом до 1 кг. Внутренние листья оранжевые.
Сеют с весны.Лук
Багровый мяч
Репчатый лук. От появления всходов до полегания проходит 85–90 дней. Используется для выращивания репки в однолетней культуре. Луковицы округлые, темно-фиолетовые, имеют полуострый вкус. Чешуйки сочные, бело-фиолетовые.
Красавец Лук-батун. Раннеспелый, салатного назначения. Стеблевидная ложная луковица (нога) удлиненная, фиолетово-красного цвета. Вкус полуострый. Высокая морозостойкость.
Новичок
Лук косой.
Фасоль
Сережка
Спаржевая фасоль. Среднеспелый сорт (65 дней). Вьющееся растение. Бобы длиной 21 см, шириной 2–3 см, светло-зеленые.Зеленные культуры
Базилик
Красивая сказка
Среднеспелый. Куст высотой 50–60 см. Окраска темно-фиолетовая.
Веселое настроение
Среднеранний. Куст высотой 30–40 см. Листья мелкие, зеленые, с перечным ароматом.
Петрушка
Славянская
Листовая кудрявая петрушка. Среднеспелый сорт (70–80 дней).
Много зелени, долго сохраняет свежесть после срезки.
Укроп
Обильнолистный
Среднеспелый сорт.
Листья длиной до 28–36 см, зеленые с восковым налетом.
Отличается замедленным стеблеобразованием, поздно зацветает.Интересны кориандры Ветерок, Тайга, Бородинский, Первенец (поздноцветущий), фенхель Удалец.
Базилики представлены на рынке семян сортами Искуситель, Арарат, Бархат, Рубин Каира, Осмин, Маркиз. Рекомендую сорт Сиам Квин с огромными душистыми соцветиями, предназначенный для выращивания в вазонах и цветочных горшках.
Среди прочих сортов петрушки выделяется Богатырь с густой листвой и крупным корнеплодом. Из сортов листовых петрушек следует назвать Волшебницу, Бутербродную, Пикантную, Конику, из сортов корневых – Альбу и Фест. Среди новых сортов корнеплодного сельдерея наиболее крупные корнеплоды у новейшего сорта Кладезь здоровья, а также у прошлогодних новинок – сортов Пражский гигант и Русский размер. Кроме того, крупные корнеплоды у Бриллианта, Монарха, Деликатеса.
Из новых сортов черешкового сельдерея можно посоветовать сорта Аврора, Золотой, Паскаль, Малахит, Нугети и новейший сорт Мужская доблесть. Новые сорта листового сельдерея – Захар, Экшн и Арома.
Рекомендую сорт шалфея Супер-мускат (можно сажать на малоплодородной почве).Глава 8 Очередь на грядку
Немалое значение имеют севооборот и совместимость овощных и зеленных культур. Растения надо ежегодно перемещать с одной грядки на другую. Можно сделать и мини-огородик всего на одной грядке, на которой вы будете перемещать ряды овощей.
Как организовать элементарный севооборот на небольшом участке? Это зависит от того, сколько грядок вы можете разбить на своих шести сотках.
Первым в очереди стоит огурец, который требует внесения органики. Ранней весной его можно уплотнить посадками редиса.
За ним грядку на будущий год может занять ранний картофель или любая из следующих культур: петрушка, пастернак, сельдерей.
На третий год высадите на ту же грядку капусту (предварительно внесите под нее органику и обязательно кальциевую селитру против килы). Сначала уплотните капусту посадками шпината, а затем посевом кервеля.
Следующая в очереди – свекла. Перед тем как ее сажать, необходимо провести известкование почвы. Посадки свеклы можно ранней весной уплотнить салатом.
Затем высадите на этой грядке лук-репку, но сначала внесите органику. Уплотнить лук можно кресс-салатом.
После этого настает очередь моркови. Ее посадки не уплотняют.
На следующий год нужно внести органику и высадить кабачки. После них хорошо бы посадить горох или бобы , а по самому краю грядки в середине июля высадить редис.
Еще через год, произвестковав грядку, посейте любую из следующих культур: репу, редьку или брюкву (под брюкву надо дополнительно внести органику).
Далее можно внести органику и высадить на грядке перец под укрытием пленки, натянутой на дуги.
Последний в очереди – чеснок. После него на грядку возвращается огурец (нужно подкормить его органикой).
Если такая очередь кажется вам слишком длинной, разбейте ее на 2–3 части и «прокручивайте» каждую группу культур независимо друг от друга.
Например, огурец – картофель – капуста– перец. В этом случае в севообороте находятся всего 4 грядки.
Можно использовать и другие варианты:
• картофель – капуста – морковь;
• петрушка – репа;
• брюква или редька – лук, чеснок;
• корнеплоды – земляника – земляника – земляника – капуста – картофель;
• капуста – морковь, свекла, петрушка – редис, репа, редька – зеленные культуры, лук;
• земляника – земляника – земляника – горох – зеленные культуры – чеснок. Если овощных грядок раз-два и обчелся, то
надо делать севооборот на одной грядке, заселяя ее как большую коммунальную квартиру, заботясь лишь о том, чтобы соседи не враждовали друг с другом. Вы можете подобрать обитателей грядки, внимательно изучив список совместимых растений.
Например, сажайте свеклу, уплотнив ее ранним редисом, высаженным в междурядьях свеклы еще до ее посадки; когда свекла подрастет и ей потребуется много места, редис уже будет убран и не помешает свекле.
Свеклой засадите 1–2 м грядки, а затем высадите рассаду сельдерея, всего один рядок поперек грядки. Далее можно высадить несколько сортов любой капусты, уплотнив посадки рано высаженным шпинатом.
Потом посеем морковь по схеме 5 х 5 см всего на 1 м2, затем на 1 м2 высадим лук-севок, дальше можно посадить салат, а за ним петрушку. Когда место из-под салата освободится, посадим поздний редис. На следующий год сдвинем посадки всех культур вперед, и в конце грядки окажется свекла.
Чаще всего перец, томат и огурцы выращивают в теплицах. Обязательно ежегодно меняйте местами огурцы с томатами. Перец прекрасно растет рядом с томатами, в этом случае его не трогает тля, но еще лучше он чувствует себя рядом с огурцами.
Многие садоводы замечали, что их питомцы гораздо лучше развиваются, если растут рядом (конечно, если они совместимы), к тому же и количество грядок можно значительно сократить.
Можно организовать грядки по-разному. Например, посадить в один ряд по центру грядки кукурузу, по обеим сторонам от нее – фасоль, а по краям – морковь. Другой вариант: чередовать ряды кукурузы с рядами грунтовых огурцов. Направление грядок, как всегда, – с севера на юг. Не бойтесь, что огурцы или фасоль «забьют» кукурузу, – она от этого соседства не пострадает и при этом защитит фасоль и огурцы от ветров.
Можно высадить по центру пастернак, с двух сторон от него – низкорослый горох, не требующий опор (его высевают по 2 горошинки). Затем, по сторонам от гороха, – свеклу либо позднюю морковь, а по самому краешку – рядочек лука-севка.
Рядком бобов можно разделить посадки земляники, от такого соседства вкус ягод улучшается, а посадка одного растения шпината среди четырех растений салата улучшает вкус последнего.
Настурция и бархатцы являются друзьями овощей, дезориентируя своим запахом насекомых, которые облетают их стороной, так как не находят среди них своих кормильцев. Посейте по центру грядки раннюю морковь. Когда придет срок, высадите по обеим сторонам от нее рассаду капусты, чередуя ее с бархатцами, а по торцам грядки посадите крапиву.
Другой вариант: высадите по центру грядки ряд капусты, по сторонам от нее – свеклу, а бока грядки засадите настурцией. Либо по краям грядки посадите сельдерей, по центру – ряд бархатцев, по сторонам от них – цветную капусту.
Грядки следует уплотнять, тогда на них не останется места для сорняков. Например, высаживайте лук-севок по контуру всей грядки, предназначенной для моркови, а ряды моркови раннего сорта чередуйте при посеве с рядами редиса.
Когда уберете редис, вместо него посейте ряды моркови позднего сорта, предназначенного для хранения, или займите ряды рассадой свеклы. Можно посеять на грядку салат, чередуя его с рядами кустового укропа. Когда салат будет использован, на его место нужно тотчас же высеять шпинат.
Можно в конце апреля посеять рядами репу и петрушку, а после того, как репа будет убрана, на ее место высадить брюкву или черную редьку.
Посадки лука-порея можно уплотнить в начале лета редисом, а в конце – шпинатом. Есть много вариантов. Экспериментируйте! Это очень увлекательно. Но обязательно обращайте внимание на совместимость растений и их требования к влаге, кислотности почвы и питанию.
Совместимость культур
Есть растения, которые отлично уживаются рядом, защищая друг друга своим запахом от вредителей. Их называют взаимными биостимуляторами.
Бывает и наоборот: враждующие соседи всячески подавляют друг друга.
Каждая культура имеет свой «характер»: например, фасоль очень уживчива, она дружит практически со всеми растениями, а вот фенхель – всем лютый враг.
Сажайте своих питомцев на небольшой территории обязательно так, чтобы между ними не возникало вражды. При этом надо учитывать три фактора. Нельзя сажать рядом или друг после друга культуры:
• относящиеся к одному виду;
• одинаково питающиеся (использующие одни вещества в одинаковом количестве);
• имеющие одинаковый габитус, то есть одну высоту надземной части и одну глубину залегания корней.
Надо учитывать также и совместимость корневых систем растений, так как корни выделяют микотоксины для защиты своей территории от вторжения непрошеных пришельцев.
Лучшие предшественники
Совместимые растения
Баклажан – фасоль.
Брокколи – свекла, шалфей.
Горох – баклажан, календула, кукуруза, огурец, редис, морковь.
Груша – ель, календула, конопля, малина, пижма, томат, укроп.
Земляника – бархатцы, бораго, салат, фасоль, чеснок, шпинат.
Календула, чеснок – гладиолусы, земляника, розы, смородина, тюльпаны.
Капуста кочанная – анис, картофель, лук, мята перечная, розмарин, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, укроп.
Капуста цветная – сельдерей.
Кольраби – лук, салат, свекла, огурец, пряности.
Кукуруза – горох, картофель, огурец, тыква, фасоль.
Лук и чеснок – земляника, морковь, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, томат, чабер.
Малина – слива, яблоня, календула.
Морковь – горох, лук, редис, редька, розмарин, салат, томат, шалфей.
Настурция – большинство овощей, флокс.
Огурец – горох, кукуруза, подсолнечник, редис, фасоль, томат, капуста.
Петрушка – спаржа, томат.
Подсолнечник – огурец.
Редис – горох, настурция, огурец, салат.
Редька – свекла, шпинат, морковь, петрушка, томат, тыква, огурец.
Репа – горох.
Салат – земляника, морковь, огурец, редис.
Свекла – кольраби, лук, редька, капуста, фасоль, бобы, салат.
Сельдерей – капуста, лук, томат, фасоль, цветная капуста, лук-порей.
Томат – календула, левкой, лук, настурция, петрушка, сельдерей, спаржа.
Тыква – кукуруза.
Укроп, шпинат – редис, репа, капуста.
Фасоль – капуста, картофель, морковь, огурец, чабер и большинство огородных культур, кроме свеклы.
Флокс – настурция
Яблоня – ель, календула, конопля, малина, пижма, томат, укроп.
Хорошо сажать малину возле яблони и сливы, а красную рябину – по углам картофельного поля.
Ель можно оставить посреди яблоневого сада, ограничив ее корни. Скороплодные сорта томата сажают под яблонями с южной стороны или разбрасывают пасынки томата среди кустов смородины.
Несовместимые растения
Баклажан – другие пасленовые культуры.
Вишня – малина.
Горох – гладиолусы, картофель, лук, чеснок.
Земляника – капуста.
Капуста – земляника, томат, фасоль.
Лук, чеснок – горох, фасоль.
Морковь – укроп, петрушка, сельдерей и другие зонтичные культуры.
Огурец – картофель, кабачки, ароматические травы.
Перец – свекла.
Подсолнечник – картофель.
Томат – другие пасленовые культуры, в том числе картофель, капуста.
Тыква – картофель.
Фасоль – гладиолусы, лук, чеснок, свекла.
Ни одно растение не переносит соседства фенхеля и иссопа, поэтому их надо размещать в отдельном уголке сада.
Нельзя сажать землянику после картофеля (из-за нематоды), а также после томатов, огурцов и капусты. Не сажайте облепиху вблизи малины, черной смородины и земляники – корни у них находятся в одном слое.
Не размещайте пасленовые культуры среди облепихи. Вишня вытеснит малину, а семечковые культуры (груша, яблоня) – косточковые (абрикос, алычу, вишню, сливу).
Жимолость отлично ладит с черной смородиной, а крыжовник – с красной. Но сами черная и красная «сестры» друг друга недолюбливают.
Малина прорастет сквозь кусты черной смородины и крыжовника и станет их сильно угнетать, поэтому не позволяйте ей «разбредаться» далеко от места посадки. Нельзя оставлять на участке обыкновенную черемуху – из-за стеклянницы, и боярышник – из-за яблонных вредителей.
Не оставляйте также сосну – место зимовки многих вредителей, в частности морковной листоблошки, а также спор грибка столбчатой ржавчины.
Убирайте с участка крушину и скашивайте осоку, поскольку это рассадники бокальчатой ржавчины.Подбор растений для декоративной грядки
Культуры с фиолетовой или красной листвой
Базилики, свекла, мангольд, кольраби, салаты с красной листвой годятся как для обрамления грядки, так и для ее заполнения.
Амарант, садовая краснолистная или пестролистная лебеда, горчица с цветной окраской прожилок листьев больше подойдут для центра грядки, поскольку растения высокие. Кроме того, в центре можно посадить однолетние астры с фиолетовыми или малиновыми цветками, одну декоративную капусту, календулу или кустовую настурцию красных тонов. Эти посадки можно окантовать низкорослыми бархатцами.
Культуры со светло-зеленой или желтоватой листвой
Капуста (цветная с окрашенным соцветием, савойская) подойдет для заполнения грядок, салаты – для заполнения и обрамления грядок. Горох (особенно в смеси с душистым горошком) можно использовать для создания ажурных оград. В центре грядки будут хорошо смотреться прямостоячие бархатцы, по краю – низкорослые.
Культуры с ярко-зеленой листвои
Лук, чеснок, пастернак, зеленые сорта базилика, укроп лучше высаживать в центре грядок, а по краю сажать более низкие растения с ажурной листвой: петрушку, морковь, кервель, кориандр. Как в центре, так и по краям будут уместны календула, бархатцы, кустовая настурция, однолетние астры.
Редис можно использовать для уплотнения или сажать его по краю грядок.
Если вы сажаете рядом несколько растений, надо обращать внимание не только на их совместимость, но и на кислотность почвы. Нельзя, например, сажать вместе щавель (он любит кислую почву) и укроп или морковь (они предпочитают нейтральную почву).
Признаком сшьнокислой почвы (pH меньше 4) является зеленый бархатный налет на поверхности почвы. Он может появиться даже на слабокислой почве, если она постоянно находится в тени.
Растения – индикаторы кислотности почвы
На кислой почве (pH 4,1–5) растут трехцветная фиалка, дикий щавель, подорожник, хвощ, дикая мята, а также культурные растения – ирга, рябина, хрен, щавель, ревень, люпин, рододендрон, гортензия, купальница, солидаго (золотарник).
На слабокислой почве (pH 5,1–6) хорошо себя чувствуют мать-и-мачеха, пырей, одуванчик, ромашка, сныть, клевер, папоротники.
Такая почва хорошо подойдет для посадки актинидии, лимонника, айвы, облепихи, смородины, крыжовника, земляники, аронии, арбуза, кабачков, тыквы, баклажана, бобов, картофеля, петрушки, розы, нарцисса, бадана, астильбы, пиона, ромашки, василька, колокольчика.
На нейтральной почве (pH 6,1–7) растут пастушья сумка, лебеда, крапива, мокрица. Эта почва подходит для яблони, груши, сливы, вишни, ореха, жимолости, малины, лука, чеснока, сельдерея, салата, шпината, укропа, моркови, свеклы, репы, брюквы, редьки, редиса, капусты, томата, перца, огурца, дыни, фасоли, подсолнечника, гороха, мелиссы, астры, левкоя, примулы, хризантемы, ириса, флокса, георгина, тюльпана, клематиса. Лук и все виды капусты гораздо лучше развиваются на подщелаченной почве с pH 7–7,5.
На щелочной почве (pH больше 7) растут мак, вьюнок, дрема белая. Можно сажать на ней злаки, кукурузу, капусту и лук, декоративные мхи, некоторые растения для альпийских горок.
Одуванчик, мать-и-мачеха являются индикаторами влажных глинистых почв, а мокрица, лебеда, крапива растут на плодородной, богатой азотом почве. Кислые торфяники любят хвощ, вереск, багульник, голубика, клюква.
Глава 9 Огород без больших хлопот
При написании этой главы я не ставила перед собой задачу научить кого-то сажать и сеять огородные культуры. Речь пойдет о принципах создания огорода, требующего минимальных забот.
Вы не найдете здесь информации о тепличных «аристократах» – перцах, огурцах, томатах, я расскажу только об огородных растениях, выращиваемых на открытых грядках.
Один совет по поводу ухода за тепличными неженками я все же дам. Вы можете сократить время полива – одной из самых трудоемких работ на участке.
Чтобы меньше поливать огурцы и перцы, надо при посадке класть в лунки полстакана приготовленного «киселя» из гидрогеля. В этом случае полив можно будет делать раз в 3 недели.
...
Чтобы все лето не поливать томаты, надо при пикировке не укорачивать центральный корешок, а при посадке в лунку внести 4–5 л воды, высадить рассаду и сразу накрыть всю площадь под томатами несколькими слоями газет. Они не допустят испарения влаги из почвы и лета спор живущего в верхнем слое почвы гриба фитофторы. За уходящей вниз водой потянутся корни томатов, а они могут достигать глубины 1–1,5 м. Там влага есть практически всегда.
Если при пикировке, как это советуют во всех книгах, оборвать нижнюю часть корешка для лучшего ветвления, то корни будут расти не вглубь, а вширь и томаты станут иждивенцами, требующими постоянного полива.
Прежде всего следует решить, какой тип огорода вы выбираете. Допустим, вы хотите создать традиционные грядки. Это можно сделать, если, во-первых, грунтовые воды подходят к поверхности не ближе чем на метр и, во-вторых, это место не заливает водой при проливных дождях и в весеннее половодье.
Для такого огорода подходят пахотные и песчаные почвы, а также легкие суглинки.
На песчаных почвах придется выкопать траншею, на дно которой следует внести мох сфагнум для удержания питательных веществ и воды. Затем ее надо заполнить садовой землей вперемешку с компостом.
Глинистые и суглинистые почвы для такого огорода не годятся. В этом случае придется дополнительно насыпать почву, приподняв грядки на высоту примерно 25 см над уровнем земли. Грядки готовят из смеси торфа (или опилок, или хвойных иголок) с песком и золой (либо доломитом, известью, мелом или другим раскислителем). На одно ведро органики следует взять половину ведра песка и литровую банку золы (или один стакан извести).
Если вы используете свежие опилки, то обязательно хорошо промочите их раствором мочевины (10 столовых ложек на 10 л воды). Чтобы земля не осыпалась с грядок и сорняки не прорастали в них с боков, лучше окантовать грядки любым подходящим материалом, например досками, жердями, плоским шифером или хотя бы пленкой.
Если участок сильно заливает водой, грядки придется делать высокими (до 60–80 см над уровнем земли). С такими грядками удобно работать, но для их создания потребуется много подручного материала.
То же самое следует сделать, если почва песчаная, только под компост на песок надо настелить рубероид или старую пленку в несколько слоев, чтобы питательные вещества не уходили сквозь песок. Затем поливают раствором Фитоспорина с Гуми, чтобы уничтожить возбудителей болезней в растительных остатках и почве.
Не позволяйте семенам сорняков засеять освободившиеся грядки – сразу же накройте их черной пленкой, или черным спанбондом (лутрасилом), или просто газетами, сложенными в несколько слоев. Надо лишь позаботиться о том, чтобы укрытие не снес ветер.
1. Разметьте грядку прямо по целине, невзирая на то что начали расти сорняки. Ни в коем случае не копайте землю!
Посадка картофеля
Пророщенные клубни вы будете раскладывать прямо на некопаной почве. Удобнее делать 2 ряда на расстоянии 40–50 см друг от друга, а клубни класть в каждом ряду через 25 см.
Надо оставить 20–25 см от каждого ряда до края грядки. Таким образом, ширина посадки окажется 80-100 см.
Длина может быть любой, но помните, что вам потребуется на каждый метр посадки по 4 клубня в каждом ряду.
Сажать лучше клубни величиной с куриное яйцо (20 таких клубней весят примерно 1 кг), потому что в них как раз столько питательных веществ, сколько требуется растению, чтобы подрасти до 25–30 см и успеть развить при этом хорошую корневую систему.
В одном ряду лучше высаживать картофель сверхраннего сорта, чтобы полакомиться молодой картошкой как можно раньше. Во втором ряду сажают среднеспелый сорт, чтобы молодого картофеля хватило до конца сезона.
Ранние сорта картофеля готовы к употреблению через 60–70 дней после появления всходов (Весна ранняя, Жаворонок, Снегирь, Удача, Аноста, Приор, Латона, Остара, Скала). С середины июля в Северо-Западном регионе их можно есть. Убрать урожай полностью следует в начале августа, иначе картофель сгниет в земле.
За 70–80 дней созревают среднеранние сорта (Невский, Синеглазка, Детскосельский, Елизавета, Чародей, Сказка, Радуга, Наяда, Сантэ, Импала). Урожай должен быть убран в конце августа. Срок созревания среднеспелых сортов – 80–90 дней (Луговской, Петербургский, Шаман, Ресурс, Гранола). Урожай убирают в начале сентября.
2. Теперь главное – защитить посадки от весенних заморозков. Для этого ряды с картофелем следует накрыть сухим воздухопроницаемым материалом. Лучше всего для этого подходит сено (солома не годится, потому что сразу привлечет к посадкам грызунов, которые сожрут молодые клубеньки, как только они появятся, оставив вас с носом).
Можно использовать сухие листья или просто сгрести с компостной кучи верхний слой, обязательно сухой. Если с осени вы не заготовили укрывной материал, можно использовать черно-белые газеты или оберточную бумагу. Для этого разорвите газеты на части, скомкайте и засыпьте картофель. Междурядья засыпать не надо. Чтобы укрытие не снес ветер, накройте грядку старым лутрасилом (спанбондом) или мешками. Пленку использовать не следует (под ней все начнет преть). Когда заморозки окончатся, лутрасил можно снять.
3. Как только вы убрали укрытие, можете начинать складывать на грядку с посадками все, что обычно выбрасываете в компостные кучи. Помои выливайте между рядами, а скошенную траву и выполотые сорняки кладите по всей грядке прямо на сено или газеты, не заваливая всходы картофеля.
Все лето складывайте компост на грядку, окучивая подрастающий картофель не землей, а сорняками.
Здесь есть одна опасность. Компост, перепревая, оседает, и молодые клубни могут оказаться оголенными и, следовательно, прозеленеть. Этого нельзя допустить, поэтому, когда приносите очередную партию сорняков, смотрите, куда ее нужно подсыпать, чтобы не оголялись клубни.
4. Как известно, клубни растут не на корнях картофеля, а на горизонтальных, отрастающих на нижней части стеблей побегах, называемых столонами.
Этим побегам не нужна земля, им необходима темнота. Они будут расти не то что в компосте, но даже под пустыми колпаками из светонепроницаемого материала. Так что об этом не беспокойтесь.
Цветение картофеля начинается одновременно с ростом клубней на столонах. На семенное размножение через цветение картофель тратит много энергии, поэтому если не давать ему цвести, то он все силы направит на вегетативное размножение, наращивая клубни.
Обратите внимание: почти все зарубежные сорта картофеля практически не цветут! Это одно из направлений селекционных работ. Цветы и семена не нужны, нужны клубни.
Конечно, оборвать зарождающиеся бутоны на большом поле нереально, но здесь речь идет о паре грядок картофеля на небольшом участке, поэтому я советую вам оборвать верхушки у картофеля, как только растения в рядах сомкнутся. Во-первых, вы приостановите лишний рост картофельной ботвы, во-вторых, получите 2–3 дополнительных клубня.
Обычно я оставляю один букетик цветов на посадке первого сорта и еще один – на посадке второго. Как только цветки начнут увядать, начинаю собирать урожай первых клубней.
Для этого достаточно отодвинуть слой компоста и выбрать наиболее крупные, чистые, лежащие прямо на земле клубни. Затем следует аккуратно задвинуть компост на место. Поскольку повреждения столонов при таком способе подкапывания не происходит, то они продолжают как ни в чем не бывало наращивать следующие клубни.
5. Когда урожай с первого («раннего») ряда выбран, я раскладываю ботву поверх ряда на просушку, да так и оставляю на грядке.
Обычно класть в компост ботву картофеля и томатов не рекомендуют из-за содержащегося в ней соланина, но под влиянием солнца, дождей и воздуха соланин разрушается (поэтому и советуют предварительно высушивать ботву).
Так произойдет и на вашей картофельной грядке, так что нет никакой нужды таскать ку-да-либо ботву для высушивания. Оставляйте ее прямо на поверхности грядки и не засыпайте сверху сорняками. Если они у вас продолжают расти по всему участку, то уносите выполотые сорняки в другое место, например засыпайте ими фекалии в туалете.
Точно так же поступайте и со вторым рядом, где растет картофель более позднего сорта.
6. Неперепревшую компостную кучу, которая осталась на месте грядки с картофелем, оставляйте на зиму нетронутой.
Неперепревший компост обычно имеет слабокислую и даже кислую реакцию, которая по мере его перепревания постепенно становится нейтральной. Картофель вполне хорошо растет на почве со слабокислой и даже кислой реакцией (pH 4,5–5,5).
...
Картофельная грядка должна находиться на солнце целый день, иначе ботва будет громадной, а клубни – маленькими.
Для подготовки клубней к посадке нужен примерно месяц – полтора.
К посадке можно приступать, когда в вашем регионе начинает цвести черемуха, и даже гораздо раньше, как только просохнет самый верхний слой почвы.
Надо ли что-либо вносить при посадке картофеля? Нет, не надо, потому что все необходимые для картофеля питательные вещества есть в растительных остатках.
Надо ли в течение сезона подкармливать картофель? Нет, по той же причине.
Надо ли поливать посаженный таким образом картофель? Нет, потому что растения, впрочем, как и мы с вами, на 75–80 % состоят из воды, которая при их перегнивании выделяется и протекает вниз к корням.
Вырастут ли многолетние сорняки, по которым мы разложили картофель? Нет, не вырастут, под толщей компоста без света они погибнут, причем всего за один сезон погибнут и их корни. Осенью вы в этом убедитесь сами, приподняв компостную кучу до почвы.
Итак, вы не ухаживаете за картофелем (не копаете, не окучиваете, не поливаете, не подкармливаете и не выкапываете). Не надо и выносить с грядки ботву. Только сажаете и собираете урожай. Сорняки и скошенную траву все равно надо куда-то выносить, вот и складывайте ее сразу на нужное место – на посадки картофеля. Потом не потребуется перетаскивать перепревший компост.
Как это замечательно, ничего не делая, есть все лето свой картофель!
Тыквы и кабачки, дыни и арбузы
1. Следующей весной грядку под картофель вы разобьете на новом месте прямо на целине, а на оставшейся после картофеля компостной куче высадите тыквы, кабачки, арбузы, дыни или огурцы.
Для этого ранней весной (на Северо-Западе в начале мая) разгребите в куче воронки в недопревшем компосте до самой почвы. Расположите их на расстоянии 60 см друг от друга с одной стороны грядки для посадки тыкв и арбузов и на расстоянии 45 см друг от друга на другой стороне грядки для кабачков и дынь.
Сажать следует только кустовые формы тыкв и кабачков. Вы любите патиссоны? Тогда оставьте для них на грядке местечко на южной стороне.
Если почва под компостной кучей холодная, то налейте в воронки по трети ведра горячей воды. Обычно этого не требуется. Тыквенные культуры предпочитают почву с нейтральной, в крайнем случае со слабокислой реакцией. По-луперепревший компост обычно имеет pH 5–6, то есть вполне подходит для этих культур.
Я втыкаю сухие семена во влажную почву (она под компостом влажная) ребром, в каждую лунку по 2–3 семечка. Глубина посева зависит от величины семени. Она должна составлять 2–3 высоты семени. Воронки не засыпаю. Сразу накрываю всю кучу старой пленкой (или ее частями) и закрепляю на грядке, чтобы не растрепал ветер. (Обратите внимание: в естественных условиях происходит то же самое – сухие семена попадают во влажную почву. Мудрая природа не предусмотрела их проращивания и предварительной обработки. Вот и давайте следовать природе, не придумывая себе лишней работенки.)
2. Всходы появляются через 7-12 дней. Когда они дорастут до пленки, я раздвигаю ее или вырезаю в ней небольшие отверстия, чтобы выпустить растения наружу.
Если заморозки еще не закончились, придется поставить дуги и накрыть грядку лутра-силом. Класть укрытие прямо на растения нельзя, они подмерзнут.
Если заморозков не предвидится, то лутрасил не нужен. Во всяком случае, его надо убрать с момента их окончания.
Больше не надо ничего делать. Я даже не подхожу к грядке, пока не настанет время лакомиться этими овощами.
3. В дождливый август на растениях может появиться мучнистая роса. В этом случае полейте их раствором Фитоспорина прямо по листьям.
4. Плоды я снимаю по мере их подрастания. Молодые плоды гораздо вкуснее. Если регулярно снимать подрастающие кабачки, можно собрать до 30 штук за сезон.
А вот кабачкам цуккини, предназначенным для хранения, надо дать вырасти и полностью созреть. Поэтому их бывает мало, 2–4 плода с куста.
Тыквы также должны полностью созреть на грядке. Если потребуется, с середины августа накройте растения двойным лутрасилом.
Снимать все кабачки и тыквы нужно с большой плодоножкой, когда она подсохнет.
5. Если вы выращиваете арбузы, помните, что цветки у них появляются на главном стебле примерно через 60 дней после всходов. Опыление придется делать вручную, потому что насекомые-опылители на Северо-Западе с арбузами незнакомы. Правда, через несколько лет они начинают их навещать.
Кустовых форм арбузов нет, поэтому вам придется раскладывать плети по грядке. После того как арбузик завяжется, он начнет расти буквально не по дням, а по часам. С этого момента следует оставить на стебле всего один плод, отсчитать над ним 6 листов, а всю остальную часть стебля выше оборвать.
Пасынки надо убирать, поскольку на них завязей, как правило, не образуется. Арбуз готов к употреблению, когда у него засохнет цветоножка.
6. Если вы выращиваете дыни, то, наоборот, сделайте прищипку центрального стебля (оборвите его) после 3-4-го листа, чтобы вызвать боковое ветвление. На этих отростках появляются женские цветки, пчелы их обычно опыляют сами. Лучше оставлять на каждой плети по одному начавшему расти плоду, отсчитать после него 5–6 листьев, а верхнюю часть плети оборвать. О готовности дыни сообщит ее аромат.
7. Надо сказать, что на Северо-Западе вредителей у этих растений нет и болезней тоже, кроме стеблевой гнили, которая обычно появляется, когда дыни растят в теплице. Как только заметите беловатый налет, сразу оботрите это место сухой тряпочкой и опылите золой.
8 . Хранить тыквенные культуры лучше всего в вертикальном положении, у наружной стены в сухом помещении. Растения надо не выдирать с корнями, а срезать по уровню почвы, оставив корни в земле для пропитания микроорганизмов и дождевых червей. Надземную часть можно унести на компостную кучу, где рос картофель, если остатки картофельной ботвы уже высохли.
Грядку после уборки тыквенных культур следует немедленно накрыть, лучше всего черным лутрасилом (спанбондом) или чернобелыми газетами (оберточной бумагой) в несколько слоев. Все это следует закрепить на грядке, чтобы не унес ветер до самой весны. Влага проникнет сквозь укрытие и пропитает всю грядку, а вот семена сорняков пристроиться на ней не смогут, им до почвы не добраться через укрытие. Попытки корневищных многолетних сорняков захватить освободившуюся территорию не увенчаются успехом, поскольку у них не будет доступа к свету. Поэтому до весны грядки останутся свободными от сорняков, а значит, не нужно будет делать прополку.
...
Итак, прозрачную пленку с грядки не снимаем до самой уборки урожая!
Растения не подкармливаем и даже при посадке ничего под них не вносим, потому что в недопревшем компосте хватает питательных веществ. Влаги в нем для этих культур тоже вполне достаточно.
Пленка не позволит влаге и теплу уходить вверх, она сохраняет их в грядке в зоне корней все лето.
На такой теплой грядке растения даже самостоятельно переживут без всякого ущерба небольшие осенние заморозки! Кроме того, во время дождей избыток влаги не попадет в почву, а потому его не будет и в плодах. В результате плоды не сгниют на корню или при хранении, как это обычно происходит при избытке влаги в почве.
Многолетние сорняки могут прорасти, так как света под прозрачной пленкой достаточно, но, как правило, они сгорают или сильно угнетаются. А когда мощная ботва тыквенных культур накроет всю грядку, то для бурного растений сорняков не хватит света.
Ни разу за весь сезон не надо поливать эти культуры!
А что мы обычно делаем? Как только в полдень листья у этих растений слегка подвяли (как нам кажется), хватаемся за ведра и ну давай поливать и поливать, особенно в пору нарастания плодов. Вот в этом и состоит основная ошибка в выращивании таких растений.
Прежде всего надо понять, что подвядание в полдень – это способ сохранения влаги в листьях. Растения смыкают устьица, находящиеся на нижней стороне листьев, чтобы избежать транспирации (потери влаги). За ночь восстанавливается тургор (упругость) листьев, и утром от увядания не остается и следа.
Избыток влаги в клеточном соке тыквенных культур приводит к загниванию плодов. Такие плоды хранить невозможно. Так что прекратите бегать с ведрами к грядкам с тыквами и ее родственниками (за исключением огурцов), особенно если ваш участок находится в Северо-Западном регионе.
Обращаю ваше внимание: как только вы сняли пленку, уберите с грядки только урожай и надземную часть растений, а все остальные части оставьте на грядке и в почве.
Осенью надо набросать сверху листья или выполотые сорняки.
Затем грядку накрывают черным спанбондом или лутрасилом, чтобы не дать воли сорнякам.
Сажаем капусту и ее компанию
Начну с того, что капуста, свекла и сельдерей – дружественные (совместимые) растения. Если хотите, выращивайте их вместе. По сторонам грядки с капустой можно высаживать рассаду свеклы, а на поперечных краях выращивать корневой сельдерей.
1. Многие горожане престали сажать капусту, а зря. Не так уж сложно ее вырастить умеючи.
Капуста должна расти на солнечном месте, ибо если на нее всего лишь в течение трети дня падает тень, она не станет завязывать кочан или наращивать головку. Капуста входит в число немногих культур, которым нужна не просто нейтральная, но слегка подщелоченная почва (pH 6,5–7). Кроме того, капуста больше других овощей нуждается в микроэлементах (особенно цветная и брокколи).
Капуста – это холодостойкая культура, для нормального роста и развития ей нужна температура 16–20 °C. Уже при 22–24 °C она перестает развиваться и замирает, пока температура не снизится до приемлемой нормы.
Капуста относится к «обжорам» и «выпивохам» растительного мира, причем имеет небольшую корневую систему, а потому плохо добывает себе и влагу, и питание. Вывод: о ней придется заботиться. Впрочем, если это делать разумно, то уход за капустой не займет у вас много времени.
2. Капусту придется выращивать, используя рассаду, поскольку для роста и развития ей требуется много времени (это касается даже ранних и скороспелых сортов).
Рассаду не надо держать дома, потому что в квартирах темно, сухо и жарко, а капуста любит свет, влагу и прохладу. Можно выставлять рассаду на застекленный балкон или лоджию.
Не надо сеять слишком рано. Для высадки лучше всего подойдет рассада, у которой только 2–3 настоящих листа.
Так как капуста всходит довольно быстро, то сеять ее надо за 30–40 дней до высадки в грунт.
Оптимальное время для пересадки рассады кочанной капусты в открытый грунт на Северо-Западе – 12–15 мая, поэтому ее надо сеять на рассаду в начале апреля.
Цветная капуста и брокколи более теплолюбивы, чем кочанная капуста. Их лучше высаживать в открытый грунт в конце мая – начале июня, а сеять на рассаду – в конце апреля – начале мая (в теплице).
Капуста не любит жить в «коммуналке», а потому ее лучше распикировать или сеять в «отдельные квартирки». Можно использовать торфяные таблетки (но не торфяные горшочки) или решетки, которые втыкают в почву в теплице. Другой вариант: собрать стаканчики из-под йогурта, срезать у них донышки и воткнуть в почву, тогда ее трудно будет пересушить или переувлажнить.
Если сеять капусту в стаканчики с целым дном, появляется большая опасность пересушить рассаду или залить ее водой. В первом случае из пересушенной рассады уже не вырастет нормальное растение, причем никакие последующие поливы не исправят положение. Во втором случае не избежать черной ножки.
Не рекомендую выращивать рассаду в торфяных горшочках, поскольку их стенки быстро пересыхают, а следовательно, рассада в них угнетается. При пересадке в грунт корни растений не могут прорасти сквозь стенки, а потому корневая система остается недостаточно развитой.
Можно, конечно, посеять рядок семян на рассаду вдоль края грядки в теплице, но в этом случае при появлении всходов их надо либо сразу проредить, чтобы не допустить загущения, либо после появления первого настоящего листочка распикировать пореже. При этом надо обязательно приокучивать их, иначе капусту поразит опасная болезнь – черная ножка. Черная ножка возникает в трех случаях:
• если в почве есть возбудитель этого заболевания;
• при избытке влаги в почве;
• при загущении всходов, то есть недостатке света.
3. Вечером накануне посадки надо хорошо полить грядки водой. Если они покрыты черным лутрасилом, воду следует лить по ткани. Если укрыты бумагой, ее надо снять и полить почву, а потом вернуть бумагу на место.
4. Во второй половине следующего дня нужно снять укрытие и сделать лунки для высадки рассады. Лунки для цветной капусты располагают по схеме 40 х 40 см. Для брокколи, савойской или кочанной капусты достаточно 50 х 50 см. Не бойтесь таких густых посадок. У меня на грядке размером 1 х 4 м цветная капуста растет в 3 ряда по 10 растений в каждом.
5. В каждую лунку надо внести 1 столовую ложку кальциевой селитры и 1/2 чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA. Если этого удобрения у вас нет, то замените его столовой ложкой золы, хотя это неравноценная замена. Затем надо в каждую лунку постепенно влить 2–3 л воды. Когда вода окончательно впитается, высаживайте рассаду.
6. Сажать рассаду надо на такую глубину, чтобы листья легли прямо на почву. На следующее утро, если погода жаркая, капусту лучше прикрыть от солнца на пару дней газетами. В полдень газеты можно полить холодной водой. При испарении влаги с укрытия температура под ним снизится на 2–3 °C.
Обязательно снимите газеты через 2 дня! И сразу используйте их для прикрытия поверхности почвы, чтобы предотвратить испарение влаги. Достаточно сложить газеты в 2–3 слоя, проделать в них прорези для стеблей капусты и надеть их наподобие слюнявчика для младенца на нижнюю часть стеблей (прямо по почве).
Обратите внимание на то, чтобы бока грядки были хорошо укрыты, чтобы не прорастали сорняки и не испарялась влага, так как вы будете высаживать здесь рассаду свеклы одновременно с цветной капустой и брокколи примерно через 2 недели после посадки кочанной капусты.
7. Если дольше недели стоит жаркая, сухая погода, облегчите участь несчастной капусты, полив ее в полдень сверху холодной водой из колодца (по «голове»). Испаряющаяся вода понизит температуру, и капуста прямо у вас на глазах «вздохнет с облегчением».
Обычно все капустные культуры замирают и прекращают развиваться уже при температуре выше 20 °C. На Северо-Западе изредка случается такая жара, которая затягивается аж на целый месяц! В результате капуста не завязывает ни головок, ни кочанов, хотя у нее уже есть необходимые для этого 6–7 кроющих листьев.
Нетерпеливые огородники в этом случае выдирают растения и выбрасывают в компост, а зря. Как только капуста дождется осенних прохладных влажных денечков, у нее немедленно появятся кочан и головка и вы получите хороший урожай, но на месяц позже.
Если жаркая погода сохраняется до осенних заморозков, выкопайте растения с корнями, отряхните почву и поместите в ящик, который поставьте в погреб, теплицу (в этом случае надо накрыть капусту лутрасилом, чтобы избежать подмораживания), на веранду или просто в неотапливаемое помещение (можно увезти ящик домой и поместить на застекленную лоджию или балкон). Поскольку листья – это кладовые с запасом питательных веществ (поэтому их не следует отбирать у растений без особой надобности), капуста подрастит головку и кочан, забирая питательные вещества из своих листьев.
8. Первые вредители появляются во время цветения вишни. На Северо-Западе они большого урона нанести не могут. А вот второй лет приходится на июль – август. Тогда они могут здорово порезвиться и оставить вас без урожая. Этот лет трудно прозевать, потому что сигнал подаст бабочка-капустница. Как только замелькал приметный беленький флажок – срочно принимайте меры защиты, потому что одновременно прилетают овощные мухи, капустная моль, всевозможные совки.
Простейшее средство – накрыть посадки укрывным нетканым белым материалом (спанбондом, лутрасилом, акрилом), но если есть хоть малейшая щель или дырка, вредители ее найдут. Поэтому надежнее опрыскать все овощные посадки биологическим препаратом Фитоверм. Через 48 часов после опрыскивания капусту можно употреблять в пищу.
Вредители, отведав клеточного сока или пожевав листья, уже через 2 часа перестают питаться, поскольку у них возникает паралич кишечно-желудочного тракта. Через 2 дня они погибнут от голода. Не жалейте бедных и не лейте над ними слезы. Уничтожать вредителей необходимо, иначе придется оплакивать погибший урожай.
9. Изредка капуста заболевает мучнистой росой или бактериозом. Опрыскайте посадки биологическим препаратом Циркон или полейте листья раствором Фитоспорина.
...
В хорошо перепревшем за два сезона компосте вполне достаточно питательных веществ, а все необходимые добавки к «рациону» капусты вы внесли при посадке.
В течение всего сезона не подкармливайте и не поливайте растение! Единственное, что от вас требуется, – один раз полить из лейки прямо на «голову» цветной капусты и брокколи раствор молибдена, если они не наращивают головку. Необходимость в этом возникает, если вы не вносили при посадке микроэлементы (AVA). Дело в том, что эти виды капусты особенно нуждаются в микроэлементах.
Почему надо вносить много кальциевой селитры? Потому что необходимо убить споры гриба килы, а для этого нужно сделать почву как минимум слабощелочной. Капуста любит калий, кальций и азот. Кроме того, капусте, особенно цветной, необходимы микроэлементы. Азот и кальций есть в кальциевой селитре, калий и микроэлементы – в AVA или на худой конец в золе.
На Северо-Западе свеклу для получения раннего урожая рекомендуется сажать, только используя рассаду, из-за слишком длительных весенних заморозков. Подходящее время для этого – начало мая.
Свекла
Сеять можно в теплице, дополнительно прикрыв посевы лутрасилом по почве. Впрочем, если хотите, посейте свеклу, как и капусту, в ящики, которые замотайте несколькими слоями лутрасила. Ящики следует поставить на табуретку, так как на уровне почвы гораздо холоднее. Табуретку не обязательно держать в теплице или на веранде, можно поставить ее на улице около южной стены дома.
1. Когда вы выращиваете свеклу с помощью рассады, обратите внимание на своевременное прореживание и окучивание растений. Очень часто свекла из-за чрезмерной густоты посевов начинает вытягивать подсемядольное колено, которое подсыхает, после чего сразу же появляется грибное заболевание – корнеед всходов, напоминающее черную ножку – стебелек у основания засыхает. Для профилактики болезни посевы надо поливать раствором Фитоспорина сразу, как только появились всходы, а главное, вовремя их прореживать и приокучивать.
2. Свекла хорошо переносит пересадку. На Северо-Западе ее можно пересадить в открытый грунт только после окончания заморозков, то есть в начале июня, а значит, сеять на рассаду следует за месяц до этого, то есть в начале мая.
3. Если вы хотите получить корнеплоды одинакового размера и не слишком крупные, ограничьте площадь питания, то есть рассадите свеклу по схеме 10 х 10 см или высаживайте в каждую лунку сразу по 2 растения, располагая гнездо от гнезда на расстоянии 15 см.
4. На третий год в компостной куче все еще много питательных веществ, но бора там нет, а натрия может оказаться недостаточно. Кальций и азот свекле достанутся после внесения кальциевой селитры под капусту.
При пересадке рассады в лунку надо вылить не менее 1/2 л воды. Кроме того, можно вносить в каждую лунку щепотку порошковой фракции удобрения AVA (прямо под корневую систему). В этом случае в течение лета свеклу можете не подкармливать.
Если у вас нет этого удобрения, свеклу придется подкормить натрием. Для этого надо развести стакан поваренной соли в 10 л воды (поваренная соль состоит из натрия и хлора). Хлор свекла переносит хорошо (как и все капустные культуры), поэтому вреда растениям при такой концентрации не будет.
Кроме того, придется развести 2 г борной кислоты в стакане горячей воды (микроэлементы в холодной воде не растворяются), затем вылить раствор в 10 л воды с поваренной солью, размешать и полить все растения прямо по листьям, расходуя 10 л раствора на 10 м (погонных) посадок свеклы.
Как говорится, дорого яичко к Христову дню. Эту подкормку следует проводить, когда у свеклы начал завязываться юный корнеплодик (обычно это происходит при 4–5 настоящих листах). Заодно данная процедура убережет свеклу от весенней овощной мухи.
Обратите внимание: почва под посадками должна быть замульчирована. Можно использовать газеты, а лучше засыпать почву скошенной с газона травой.
...
Следите за прогнозом погоды. Если свекла попадет в раннем возрасте под воздействие не только заморозков, но даже пониженной температуры (ниже +4 °C), она может уйти в цветушность. Низкая температура – не единственная причина цветушности свеклы. То же самое может произойти и при повышенной сухости и жаре в начальный период роста. После высадки рассады ничего делать не придется. Не надо заниматься прополкой, кормить и поить растение. Нужно только собирать урожай.
Сельдерей бывает листовой, черешковый и корневой. Листовой сельдерей сеют прямо в грунт. Черешковый сельдерей, имеющий утолщенные черешки листьев, и корневой сельдерей приходится выращивать, используя рассаду, поскольку для образования корнеплода в этом случае требуется около 200 дней.
Сельдерей
Корневой сельдерей
1. В конце февраля посейте семена сельдерея на рассаду, а в начале мая пересадите рассаду на место. Если есть угроза сильных заморозков, то прикройте на первое время посадки лутрасилом.
2. Корневой сельдерей – большой любитель покушать. На грядке с капустой и свеклой все еще много питательных веществ.
Приготовьте лунки (не более 2–3 с каждого торца грядки), налейте в них воду и пересадите рассаду, заглубив растение до семядольных листов.
Сельдерей не любит свежий навоз. Не используйте настой навоза при любом способе выращивания корнеплода, иначе он попросту сгниет. Если у вас есть замечательное удобрение AVA, то внесите щепотку порошковой фракции или 3–4 гранулки в лунку перед высадкой рассады.
3. Когда сельдерей начнет завязывать корнеплод, следует обязательно подкормить растение бором (2 г на ведро воды), если вы не вносили удобрение AVA, иначе в корнеплоде могут образоваться пустоты.
4. При уходе за корневым сельдереем надо постоянно снимать нижние листья, чтобы у растений все время было не более 4 молодых листьев.
Снятые листья режьте и сушите. В сушеном виде они лишаются аромата, но сохраняют все экстрактивные вещества, благоприятно влияющие на пищеварение и придающие отличный вкус первым и вторым блюдам.
5. Во время роста корнеплода его надо постоянно разокучивать, чтобы он постепенно оказался над поверхностью почвы. При этом нужно острым ножом аккуратно, чтобы не повредить корнеплод, постоянно срезать боковые корешки. Тогда вы получите большой, круглый, плотный корнеплод без «бороды» корней. В противном случае боковые корешки разрастутся в стороны и корнеплод станет ветвистым. Надо сказать, что успех существенно зависит от качества сорта и семян.
Черешковый сельдерей
Его надо выращивать, используя рассаду, которую высевают в конце марта, а затем пересаживают в грунт так же, как рассаду корневого сельдерея.
Во второй половине лета черешковый сельдерей в отличие от корневого окучивают. Черешки листьев засыпают почвой, чтобы их отбелить (при отбеливании они теряют горечь). По мере надобности их раскапывают и срезают.
Используют черешковый сельдерей так же, как и корневой. Корнеплод и черешки можно мариновать и солить впрок.
Листовой сельдерей
1. Поскольку он растет быстро, его просто сеют прямо в грунт ранней весной (в конце апреля – начале мая).
2. Нужна плодородная почва, в которую следует внести перед посадкой золу (1 стакан на 1 м2). Важно, чтобы грядка была свободна от сорняков, поскольку сельдерей всходит почти
2 недели и сорняки могут его забить. Всходы сорняков надо постоянно по мере их появления подрезать полольником, заглубляя его в почву на 1–2 см, и оставлять на грядке, тогда сорняки погибнут.
Чтобы не повредить посевы сельдерея, надо посеять одновременно с ним маячную культуру, например салат, несколько семян которого высевают в бороздках вместе с семенами сельдерея. Салат всходит быстрее любого сорняка, и его всходы четко обозначат рядки будущих всходов сельдерея.
В дальнейшем потребуются еженедельные подкормки настоем сорняков (но не навоза). Листовой сельдерей очень отзывчив на рыхление почвы, поэтому как можно чаще рыхлите междурядья. Черешковый и листовой сельдерей можно не подкармливать бором.
Несмотря на то что любой сельдерей – растение холодостойкое, в условиях Северо-Запада он не зимует в почве.
После уборки урожая с грядки с капустой, свеклой, сельдереем прорыхлите почву плоскорезом Фокина или обычными граблями, хорошо полейте раствором Фитоспорина и Гуми и сразу накройте светонепроницаемым материалом до весны.
В результате вы освободите себя от прополки сорняков следующим летом.
Морковь и лук – дружные ребята
1. Освободите грядку от укрытия вечером накануне посева, хорошо ее увлажните, полейте Фитоспорином с Гуми и снова накройте. Утром сделайте бороздки для посева ребром доски, располагая их в направлении с севера на юг, на расстоянии всего 5 см друг от друга. Семена мелкие, поэтому смешайте их с мелким песком, или спитым чаем, или кофе из пакетиков. Добавьте пылевую фракцию удобрения AVA . Его нельзя заменить золой, поскольку избыток кальция вызовет образование у корнеплода моркови множества «хвостов».
Если у вас нет этого удобрения, смешайте семена с азофоской. На полстакана песка следует брать 1 чайную ложку семян и столько же удобрения.
2. Прежде всего по всему периметру грядки я сею семена бархатцев, затем с каждого края засеваю по три бороздки семенами моркови, а центр грядки между посевами моркови – семенами однолетнего лука (можно использовать сорта Эксгибишн , Алиса , Крейг , Циркус , либо другой сорт, который без использования рассады дает за одно лето довольно крупную луковицу).
В неудачный для выращивания год луковицы будут некрупными. Но это нестрашно, просто вы вырастите крупный севок, так называемый выборок, и используете его в качестве посадочного материала на следующий год.
Есть одна тонкость. В севке не закладывается цветочная стрелка, а в выборке – закладывается. Это значит, что при подмораживании такой посадочный материал уйдет в стрелку, не давая луковицы. Это же случится при хранении лука при температуре 10–18 °C. Поэтому лук держат либо в хранилище (обычно при 4 °C), либо при повышенной температуре (от 20 °C и больше). Комнатная температура для хранения лукаи чеснока является оптимальной.3. Сразу же после посева накройте посадки двойным лутрасилом. Если сеете морковь и лук-чернушку, сделайте это в конце апреля – начале мая, либо сажайте в начале июня, когда заморозки закончатся. Вместо указанных выше сортов лука можно также посеять чернушку любого сорта репчатого лука, чтобы получить севок.
Можно густо (на расстоянии всего 2–3 см друг от друга) высадить лук-севок, чтобы вырастить лук-репку. Постепенно вы будете выдирать подросший севок для употребления в пищу, равномерно прореживая посадки так, чтобы получить схему 8 × 8 см Можно также посеять по центру семена пастернака (белой моркови. Семена у него крупные их можно просто разложить в бороздки на расстоянии 5–7 см друг от друга.
4. Повторно накройте грядку лутрасилом (или опрыскайте посадки Фитовермом либо Здоровым садом) во время второго лета овощных вредителей. На Северо-Западе он происходит примерно в середине июля, как только замелькает бабочка-белянка.
Не снимайте укрытие до уборки, при необходимости только приподнимайте его край, чтобы вынуть парочку-другую корнеплодов для домашнего стола.
Можно обойтись без укрытия и не поливать посадки Фитовермом, если вы засеяли контур грядки бархатцами. Резкий запах бархатцев отпугивает вредителей, и они, опасаясь оставить свое потомство без пищи, летят туда, где к запаху растения-кормильца не примешивается какой-то подозрительный посторонний запах.
Больше я ничем не подкармливаю морковь все лето и не поливаю ее! Мало того, я ее не прореживаю, потому что при таком посеве она в этом не нуждается. Я только прихожу за морковкой, когда она мне потребуется!...
После уборки урожая освободившуюся грядку следует сразу же накрыть светонепроницаемым материалом до посадки озимого чеснока. Весной подсадите к нему редис, а летом после уборки сразу же посейте шпинат, черную редьку на зиму, и снова редис.
После этого набросайте на грядку листья и, не укрывая, оставьте ее на зиму. Грядка снова пойдет под картофель, а его, как вы помните, можно сажать не только по всходам сорняков, но даже по целине.
Можно ли выращивать культуры со стержневым корнеплодом (морковь, пастернак, корневую петрушку), используя рассаду, или делать пересадку «лишних» растений при прореживании? Нет, так как длина корнеплода определяется корневым волоском, а он, как правило, при пересадках либо обрывается, либо загибается, поэтому вместо корнеплода образуется коротенькая культя.