Vía "Sartara" al Falso Palomares o Larrasa. (MD, 200m)

Vista de la pared con el itinerario en rojo.

-29/07/2008:

Hacía años que quería escalar esta vía de la Sierra de Cantabria. En estos últimos años se han hecho muchas aperturas por estas paredes. Sin embargo la "Sartara" sea quizás la más clásica porque fue prácticamente la primera vía de pared de esta zona y durante años la única. Fue abierta en 1981 por Joseba, Iñaki Lores y J.F. Urteaga y está equipada a la manera clásica: Clavos y alguna chapa, de todos modos hay que llevar material para equipar y sobre todo cordinos y cintas para lazar sabinas.

La vía es una verdadera joya de la escalada alavesa y de visita obligada. Los largos son muy buenos en su estilo o sea diedros, fisuras y chimenea, una verdadera lección de escalada de empotramiento de la que no andamos muy finos ultimamente. La cotación es de V+, pero también se le podría subir algún gradito porque soplar se sopla.

Espolón Norte al Petit Pic d´Ossau, (MD, 500m)

Vista del Espolón desde su base.

Vista de la cordada francesa en el largo de 6a.

-27/07/2008:

Hace tiempo que queríamos escalar una vía en la cara norte del midi y concretamente el Espolón Norte del Petit Pic. Hace dos años Gorka y yo nos comimos todo el pateo pero no nos atrevimos a meternos porque la meteo estaba un poco rara. En esta ocasión decidimos volver y nos acompaña Iñigo Ruiz de Infante.

La escalada tiene todos los ingredientes alpinos, o sea aproximación larga, longitud, largos de buscarse la vida y descenso delicado, o sea no tiene desperdicio.

Hoz de Jaca, Vía “del Diedro” o “Julián Vicente” MD, 135m.

Diedro de Hoz marcado en rojo.

-20/07/2008:

Magnífica alternativa para pasar un rato, este diedro de Hoz de Jaca muy visible desde la carretera que sube hacia Formigal. Si estáis por el Valle de Tena y un día estáis muy cansados o hace mal tiempo, no dudéis en dedicarle una visita. Esto es lo que hicimos Iñigo, Ruth, Julián y yo que nos hicimos caquitas en Ordesa porque anunciaban tormentones y acabamos en Hoz de Jaca, de paso volvía a escalar con mi amigo argentino Julián al que no veía desde su última visita europea en el año 2000.

Coged el mirador a la salida del pueblo de Hoz de Jaca, descended por un caminillo que nos lleva a los rápeles, en tres rápeles estamos a pie de vía y de allí para arriba en 5 largos de diedro clasicón de V+ completamente equipados con parabolt. Los dos últimos largos, tienen una variante a la derecha de nombre “Géminis” y grado 6b y 6a+.

Mallo Fire, Espolón SE o “Rabadá-Navarro” (6b, 350m).

Vista del Fire y el itinerario en rojo.

-13/07/2008:

Este fin de semana el tiempo pintaba horrible por todos los lados, hace tiempo que no escalo en pared con Iñigo y hablamos para ir a Riglos donde puede que aguante.

Iñigo me propone ir al Espolón del Fire, ufff. Me acuerdo de la única vez que lo he intentado donde salimos un poco por patas de allí, aquella vez andábamos completamente perdidos en medio de la pared y un francés de la cordada que seguíamos voló, arrancó su seguro y cayó encima de nuestra reunión, con lo cual sólo tuvimos que atarlo y descolgarlo por toda la pared.

En esta ocasión no hay excusa porque Iñigo conoce la vía que la ha hecho hace poco y sin problemas así que me animo.