BENICADELL - SUR DIRECTA

Ya tenía apalabrado con Sergio un visita al Benicadell, totalmente desconocido para mi, siempre una novedad motiva mas.

El viene con Rubén y yo con Almudena y Yolanda, haremos dos cordadas y a ver si podemos hacer unas fotos.

Como es cara sur decido dejar el anorak en el coche.... error.

Aproximación cómoda y bonita, un poco de lío para encontrar el rapel pero al final y después de alguna llamada telefónica cuadramos y a por el meollo. El lugar es diferente a la Costa Blanca, tranquilo, alto y de gran belleza.

Primer largo bonito , pero con una segunda parte un poco inquietante, Lo veo mas de 6a que de V+.

Segundo increíble, una verdadera maravilla, solo por este vale la pena el venir hasta aquí. Salgo bastante bien parado, Ayer me bajé de un V+ y hoy triunfo en un 6b+, así de curiosa es la vida.

Cambiamos de cuerdas y me acomodo en la parte mas fría de la cuerda. Además de verdad, sopla algo de aire y el diedro nos mantiene a la sombra el resto de la vía, el frío es intenso y acabo con temblores en todo el cuerpo. Menos mal que en Levante hace siempre calor, de momento no la veo por ningún lado y lo paso muy mal.

Un largo que está bien da paso a otra de las star de la vía, el gran diedro sur. Precioso y con algún paso técnico.

Almudena se lo trabaja a la perfección y nosotros lo disfrutamos de segundos.

Acabamos por la salida recta, la original hace bastante mala pinta. En todo caso no bajar la guardia, este último largo mantiene la dificultad hasta los últimos metros.

Una vía preciosa que se convertirá en la gran clásica de la pared.

Cómodo descenso y cada cual para su casa.

 

MORRO DE FALQUI - OLE 95

 

Ese día tocaba Mascarat prontito por la mañana porque había viaje de regreso.

Ya imaginaba que podía pasar lo peor pero había que probar.

Justo: a primera hora, con el vientecillo y la sombra el frío era intenso e invitaba a ir pensando en algo mas cálido y mas teniendo en cuenta que estábamos en el reino del calor.

Rápidamente sugió en un plan B factible para acabar medio pronto: el Morro de Falqui.

De las tres vías largas que hay en la actualidad me faltaba una. Llamo a Xavi y me facilita pequeñas pero valiosas infos para llegar al aparcamiento y sobre la vía.

Escalar justo encima del mar es siempre un placer para los sentidos, especialmente si vives en la montaña. Ese día quedó radiante y espectacularmente soleado.

Comenzamos con tres largos bonitos y amables hasta la repisa donde se juntan todas las vías y te puedes marchar andando hacia la izquierda.

La recorremos en sentido contrario y, tras otro largo corto, curioso y agujereado, nos situamos bajo el gran diedro desplomado de salida.

Uffff, ya me habían dicho que era chungo, pero desde aquí se ve laaaargo, impresionante, liso y con los seguros lejos. Todo ventajas. Comparado con el resto de la vía es otra película totalmente diferente.

Hemos traído algún friend variado por si acaso pero, a la vista del tamaño de la fisura, no se si nos servirán para algo.

Le meto con convencimiento y, pasando bastante miedo y apuro llego hasta el último seguro. Los pasos son difíciles y obligados, pero vaya, aunque con algunos apuros vas haciendo.

En ese último anclaje ya estoy sin fuerzas ni material y tiro de supervivencia. Coloco un cordino en un bloque empotrado que se mueve y un alien rojo en una ralla situada en el muro de la derecha. Llegar a esto ya me lleva un rato. Al final consigo trampear ese tramito y llegar a la reunión, a caldo. Menos mal que mañana toca descanso.

En la reseña le daban 6b+. Diría que le podéis poner 6c+ sin ningún complejo. Sin recurrir a los friends y puentes en artificial, ya será 6c obligado.

Una inmensa calma se apodera de todo mi ser cuando llego a la reunión, el contraste de la planicie cimera con el desplome que tengo bajo los pues y el mar susurrando monótonas melodías que invitan al baño (que no haré), liberan todo lo liberable…o no.

Un paseo por las urbanizaciones, seguramente el camino de la cima es mucho mas recomendable, nos devuelve a los vehículos.

Fin de la salida alicantina y unos días de descanso sin escalar.

RACÓ DEL CORV - ELDORADO

En realidad es un corto viaje, pero ya estamos, al menos yo, bien cansaditos. Último día, nos espera un largo trayecto de carretera por delante, a mi mas, así que se impone algo corto y rápido.

Hace años estuve en el Racó del Corb para hacer unas fotos que deberían publicarse en un artículo de la revista Extrem. Aparecía Pedro Pons, asegurado por Litri, en un espectacular 7c+ con seguros roñosos, hoy día está para hacer una buen cremallera en el caso (muy probable) de una posible caída. En una de estas se rompió el porta-material y cayeron todas las cintas al mar.

En ese viaje también venía Ana, que se ofreció de voluntaria para hacer un poco de pesca submarina e intentar recuperar el material. El mar estaba tranquilo pero imponía la cercanía de la pared y desconocíamos su profundidad. Muy valientemente se metió en el mar poco a poco. Nosotros observábamos el chapuzón y sin ninguna esperanza de ver de nuevo las cintas. Conforme avanzaba no llegaba a desaparecer de la vista y es que en realidad no cubría ni medio cuerpo, en contra de la apariencia. Recuperó las cintas sin problemas.

Esta vez vamos a la mas clásica de todas y recomendada en todas partes.

El equipamiento es inox A2 y como ya sabemos lo que ha ido pasando con ese tipo de material, cierta intranquilidad invade el espíritu. Como para reforzar la reunión con algún friend retorcido en agujero.

Itinerario verdaderamente increíble y de un calidad fuera de lo normal. Hay que escalar mas de lo que parece, para variar. Lo curioso es que nos exigirá mas saliendo de las dos reuniones, con interesantes factores dos nada deseables, depués todo es mucho mas llevadero….aunque no lo parezca.

Con Salla.

 

MORRO DE FALQUI

Hace mil años, los amigos de Alicante me llevaron a la Cala Moraig para enseñarme un bonito lugar dónde practicaban psicobloc, antes de conocerse esta modalidad. El sitio me dejó maravillado por la belleza y la cantidad y calidad de roca que se veía.

Hace tres años en un viaje a Calpe ya vimos la reseña de una de estas vías y quedó en el tintero. Todo el mundo la pintaba muy bien, pero era cortita. Abrieron otra, perfecto para combinar.

Madrugón tremendo en Montanejos y viaje largo hasta Alicante, aún hay unas horas de un lugar a otro.

Este objetivo, corto, equipado y con buena roca parece acertado para llegar sin estreses. Si vemos bien hacer las dos las hacemos y si no una.

Hay una cordada en la fácil, así que comenzaremos por la difícil. Tampoco mucho más, un tramito apenas.

Llegados a la feixa central oigo al Salla pegando gritos. Ya se le ha ido la olla, pienso.

Resulta que, casualidades de la vida, es Richi, un compañero suyo del trabajo y quien avisó al helicóptero el día que tuvimos el accidente en Montrebei. Mira tu que cosas.

Rapelamos y hacemos la otra, sobrados de tiempo. La verdad es que son muy rápidas de escalar. Eso si bonitas y divertidas como ellas solas. Equipamiento a base de anclajes químicos, canto gordo y roca más que excelente. El mar en todo momento a tu espalda y muy cerca de la base de la pared.

Acceso y descensos rápidos y curiosos. Uno por barranco y otro por las calles de una urbanización. Cosas de la costa.

CABEÇÓ D'OR - EL DON DE VOLAR

Tras dormir de nuevo bajo el Ponotx, madrugamos y nos dirigimos hacia El Cabeçò d’Or. Por aquí dan peor tiempo y además interesa acabar pronto porque es día de regreso y hay kilómetros por delante.

Finalmente elegimos el Don de Volar, que Ramón está empeñado en hacer. A mi no me convence mucho pero accedo. Debe estar bien, cuando aparece recomendada en varios libros de selección de la zona.

Acabamos la vía y hago balance: no me ha gustado nada de nada, pero ni lo más mínimo, salvo un tramo del L3. El L1 no dice nada, el dos comienza bien sale en libre bastante, aunque sobre regletas rompedoras. Luego ya en artifo sube como puedas. Si eso es 6c yo soy bombero torero. El L4 igual que el 3.

Luego ya no está reequipada y sólo hay dos buriles roñosos que mejor no te caigas, a reforzar con friends, pero un poco así así.

Salida muy rebuscada en diagonal a la izquierda con roca a vigilar y arista final.

Hay gustos para todo, a la gente normalmente le mola esta vía, yo no vuelvo seguro seguro. Es una pena porque en el Cabeçó estoy convencido de que hay vías de muy buena calidad pero hasta ahora no he acertado. Bueno, me gustó mucho la Gene, pero tanto esta como la sombra del sol, ni lo más mínimo.

Tal como lo veo, en general: una vía cutre pero desequipada tiene su rollo, su encanto, su buscare la vida y salir como puedas. Una vía cutre y equipada, no le veo el que.

Pues nada, solo espero en la siguiente ocasión afinar mejor en mi elección, porque seguro que habrá otra vez.

PONOTX - VIAJE ESPACIAL Y DIVERSIONES

Esta vez he quedado con Ramón para un par de días.

Cuesta cuadrar la vía a la que iremos pero al final nos dirigimos hacia una de las clásicas de Ponoig: Viaje Espacial.

De las normalmente repetidas en esta parte de la pared, creo que es la única que me quedaba por hacer.

Comenzamos por el L1 de la GEM, convenientemente reequipado con chapas (extras) y con la del paso clave situada tan bien que si te caes igual te partes las piernas. Se puede colocar alguna cosa pero no muy buena.

El resto de la vía sigue la tónica: seguros cambiados clavos por chapas, a distancias más o menos generosillas pero que se complementan sin problema con algunos friends.

Y llegamos al largo tieso: un 6b realmente bueno aunque muy concentrado.

Desde la reunión ya veo un marroncillo: placa vertical y la chapa a tomar por saco. Estamos en el L6 y está claro que antes de la chapa debía haber un clavo en el agujero (hay marca). El caso es que ahora hay un factor dos del 15, sin ser extremo no es fácil y si caes, la galleta es considerable. Con una V o un universal gordo, creo que se solventaría el tema.

El resto del largo está con clavos (a complementar) y te obliga a escalar, pero el paso clave de la vía sigue siendo esa salida de reunión.

Le sigue otro de los largos estrella: la estupenda fisura del L7, buenísima, también puede ser 6b.

No se porqué motivo los reequipadores han dejado absolutamente todos los buriles originales, queda un poco saturado para mi gusto. Que también podrsegundo  clavito del L1.pci 12 mm, respetando las expansiones origiunales.

trampitas. despuuelo de bastante arriba. No mola. Luía ir yo con el martillo y la escarpia para sacarlos y no quejarme tanto?, pues totalmente cierto

Rapelamos y para rematar la jornada hacemos Diversión, corto itinerario de dos largos, situado en medio de la nada.

En teoría para hacer esta vía subes el L1 de Valencianos, recorres toda la repisa hacia la derecha, otro largo de Valencianos a 60 metros y comienza la vía a la izquierda.

L1: inicio sostenido y difícil, común paso clave de 6b asegurado por un clavito que, como le de por saltar te vas al suelo de bastante arriba. No mola. Luego a complementar con algún fisurero. Se llega a una reunión precaria que es mejor saltarse. Después vienen 25 o 30 metros de puro delirio. Una placa de 6a como pocas, con roca que no te lo crees de lo buena que es y la cantidad de presas con que te obsequia.

Reunión colgada.

L2: sales de la role contento y te encuentras con la panza clave. Según algunas reseñas entre V+ o 6a+. Según nosotros entre 6c y 6c+. Un paso de bloque bien largo y difícil. Muchas gracias al universal medio salido que te saca del paso haciendo trampitas. Después te unes a la Valencianos y legas a la penúltima role de Rescate emocional. Aquí rapelamos de nuevo.

Reequipada con paraboles de 12 mm, respetando las expansiones originales.

Aunque personalmente habría hecho una pequeña excepción con el segundo clavito del L1.

PUIGCAMPANA - DIEDROS MÁGICOS

La verdad es que en esta salida me hubiese gustado sólo escalar itinerarios super-cláno obligado.

unqie  dificultades moderadas con un largo pelevale la pena rapelar por la Rompededos.

anal de bajada.

ente colosicos que tengo pendientes por la zona, pero no pude cuadrar con los compañeros por que todos las han hecho un montón de veces. Al menos esta si que era una de ellas.

Vuelvo a quedar con Xavi y no le importa repetir esta joya del Puigcampana.

La vía transcurre por la parte derecha de la pared y su inicio es muy evidente por seguir el primer diedro marcado de la derecha.

La escalada es una verdadera delicia, con roca más que excelente, adherente y llena de gotas de agua. La dificultad no es muy alta por lo que te permite ir tranquilamente colocando tus seguros y disfrutar de la escalada. En el quinto lago la cosa cambia y la pared se vuelve mucho más vertical. Un primer tramo de 6a/+ ya te pone en tu sitio y te hace aplicarte. Después tenemos tres opciones para continuar.

A.     Por la izquierda: es lo que marca la guía, clarísimamente. También clarísimamente falta un clavo en medio de una placa lisa y del que hay cuelga lo que en su día fue un cordino, hoy un amasijo de hilillos que da cosa solo mirarlo. Casi desecho esta opción tras observarlo bien un par de veces.

B.     Por el centro: hay un primer tramo desplomado y que te escupe no dejando colocar el friend para salir a la repisa.

C.     Por la derecha. En realidad es lo más evidente y por dónde parece más fácil, pero no se porqué, desecho esta opción.

Opto por la B para luego pasar a la C. Me cuelgo del alien azul, el más enano de todos pero que me ayuda a colocar el bueno de salida. Una vez colocado (aquí un clavo fijo iría de maravilla) salgo por la fisurita desplomada (6b) hasta 2 pitones cutres. Aquí pensaba inicialmente desviarme después a la izquierda para coger la opción A, pero pasadas las dificultades y así retomar la vía original que marca en la guía. Lo que pasa es que recto veo un clavo y además se ve muy factible.

Total que la cosa sale rodada.

Salimos por los últimos largos del Espolón Elegante, fáciles pero agradables. Lástima que en realidad no te dejen en ningún sitio, más que en unas repisas que, hacia la derecha y gracias a unos cables y puntos rojos, te dejan en la canal de bajada.

En realidad, al no haber ni cima ni nada parecido, creo que vale la pena rapelar por la Rompededos.

En resumen una vía increíblemente buena, de dificultades moderadas con un largo peleón en libre, aunque no obligado.

PEÑÓN DE IFACH - SUPERDIRECTA ROXY

 

Quedo con Nacho, que a su vez queda con Alex. Barajamos varias posibilidades, el tira y afloja de siempre. Yo lo tengo mal porque Nacho debe haber escalado ya todas las vías de Levante habidas y por haber, pero algo tendrá que repetir…

Me hace algunas propuestas y al final triunfa la Superdirecta Roxy. La tenía en posibles pendientes y, la verdad es que la vía tiene muy buen fama, así que acepto la propuesta y cerramos el trato.

La vía transcurre por la cara norte, además hace bastante viento, todo el día con forro.

Sólo lo hago de vez en cuando, pero esta vez comentaré brevemente la jugada, más que nada para eliminar el espíritu de aventura. Si eres muy de a vista no sigas leyendo que luego es trampa.

La vía me ha parecido mucho más difícil de lo que la pintan por ahí, además la roca está recubierta de un musgo blanco que patina lo que no está escrito, esto te obliga a hacer mucha más fuerza de lo habitual.

Por lo demás recorrido estético, espectacular y aéreo, que desemboca en la mismísima cima del Peñón.

L1: más a la izquierda de la Pany, no sale de la explanada grande, provocada por la ente, sino de otra más pequeña situada un poco más arriba. Guarrillo al principio, mejora despuén muy colgada. Ahora el compañero piensa lo  y cordinos a verificar (V+/6a)undo diedro (super -taco)empre. Yo lo tengo mal porqus, con un bonito diedro final (V-).

L2: diedro desplomado y más chungo de lo que aparenta (6a+) hay un puente en la placa de la izquierda, ir a por el o no ir? Ese es el dilema, que cada cual elija.

L3: placas de agujeros (V+) escalada agradable.

L4: el diedro Botella. No veas con el diedro botella. Inicio en bavaresa forzada (6b) con chapas. Segundo diedro (super–taco) en 6a y fisura muy ancha. Molan dos cam del 4. Que seguramente también colocaras en el L2. Llegas contento a la reunión y con los brazos a caldo. Miras la continuación y piensas: “menos mal que el siguiente largo le toca al otro”.

L5: travesía muy aérea y obligada, equipada con puentes de roca y cordinos a verificar (V+/6a) muro y fisura final (6c). Si no, también es factible en A1/6a. Reunión muy colgada. Ahora el compañero mira para arriba y piensa lo mismo que tu en la reunión anterior….

L6: corto pero muy peleón. Aunque hagas trampas, con los friends porque casi no hay nada colocado, tienes algunas salidas interesantes. Muy vertical o desplomado y atlético pero todo fisurado, aún así obliga. 6b.

L7: tampoco es muy largo. Bonito diedro vertical de escalada disfrutona, con un paso difícil al final, pero se asegura a cañón (6a). No cometáis el error de empalmar con el siguiente largo, como hice yo.

L8: más fácil, pero ojo a la roca, más teniendo en cuenta que está el camino debajo. Salir hacia la derecha, mucho mejor por aquí porque es más evidente, fácil y si cae algo ya va fuera del camino IV+.

Llegada a la misma cumbre dónde nos recibe el gatito del Peñón, a ver si pilla algo.

Comienza a llover. El gatito se refugia bajo un pequeño bloque y nosotros iniciamos el descenso. Si de normal aquello patina lo indecible, mojado es toda una experiencia religiosa.