Entre Boires a la Mussara

Vía: Entre Boires
Zona: La Mussara - Pardes
Longitud: 90 m
Orientación: Sur
Grado: V+
Equipamiento: equipada con parabolts.  
Material: 10 cintas express.
Aproximación: 25 minutos desde el parking de las Antenas 
Fecha: 24.11.2013

El Montsant es famoso por sus zonas de escalada deportiva, pero también esconde pequeñas joyas en forma de recorridos de no más de 100 m, de escalada más bien atlética y bien equipadas. Como el sábado ya hicimos escalada deportiva en Margalef con una buena tropa de Cordada, contento con algunos 6a+ y 6a, mi idea hoy domingo es hacer una de esas pequeñas vías largas por la zona. Dudamos entre Hércules Incuarteable y Entre Boires, en la Mussara.

Mi compañera de cuerda es Elisa, y nos acompañan también Moira e Ignasi. Entre Boires es una vía de carácter deportivo, perfectamente equipada y con muy buena roca calcárea. El grado en principio es V+, pero es exigente y mantenido, con algunos pasos bastante difíciles. Yo creo que hay que llevar el grado muy muy asumido.  

Aparcamos cerca de las Antenas. Hace frío y viento, y con algún intento de motín, emprendemos la cómoda aproximación por las paredes de deportiva, hasta el sector Patagonia (13). 

Entre Boires es la vía 2

Al cabo de unos 25 minutos, al final del sector, llegamos a pie de vía. Elisa y yo nos decidimos por Entre Boires, y Moi e Ignasi por la Hércules.

Afronto el inicio con algún problema, pues para llegar al primer bolt al final hago paso de hombros. Los primeros metros del largo 1 son para mi los más difíciles de la vía, con un grado que roza el 6a en placa. Más arriba el terreno se suaviza en V y se monta R al cabo de unos 25 m. A nuestro lado, la cordada de Moi se junta con la nuestra y optan por seguirnos por la misma vía.

El segundo largo es el más fácil y supera una bonita placa, sin pasar de V. La R está a unos 25 m.

El tercer largo lo vi exigente. Hay al menos 3 pasos difíciles. En el primero hay que buscar la parte más fácil por la derecha. En el segundo de ellos hay un paso extraplomado que resolví con estribo. Y el tercero lo hice con paso de rodilla. Mínimo V+ obligado, en libre ni idea. Unos 20 metros.

 En el cuarto y último largo, visto el percal, decido salir por el diedro de la vía de la derecha, que marca V+. La salida es potente, y la protejo con un camalot 0,4#, hasta alcanzar un bolt. Otro más arriba acaba de proteger este atlético tramo. La dificultad continua en placa con varios pasos en V+, hasta llegar a la R a unos 20 m. 

Moira abriendo el 4o largo (6a) de Entre Boires

Se puede bajar en dos rápeles por la misma vía, o como hicimos nosotros, caminando hacia la derecha para buscar el cortafuegos que nos lleva al camino inicial.

En resumen, una vía muy recomendable y perfectamente protegida, cuyo interés no decae en ningún momento.

Incluyo un par de fotos del día antes, en el refugio de Margalef, con buenos amigos. Por cierto, los extraterrestres existen y beben cerveza...Iker Pou estaba en el bar con nosotros !...

Un saludo a tod@s,

    Jose

 

Terra de Dinosaures a la Paret Bucólica

Vía: Terra de Dinosaures a la Paret Bucólica
Zona: Oliana
Longitud: 165 m
Orientación: Sureste
Grado: V+
Equipamiento: equipada con parabolts.  
Material: 9 cintas express.
Aproximación: 20 minutos desde la carretera 
Fecha: 02.11.2013

Segundo día en mi minimaratón de todos los Santos. Mi compañero, y amigo, Jose Soler. Para variar un poco, me propone no ir a Montserrat, y nos escapamos a Oliana, un paraíso de caliza que nos regala el Alt Urgell, con multitud de zonas de escalada. Nuestra intención es escalar el Balsam del Tigre, en la Paret Bucólica. Aparcamos después del tercer túnel del pantano de Oliana, dirección Andorra, y llegamos a pie de vía en unos 20 minutos.

A pie de vía nos encontramos a una pareja de franceses que se están preparando para empezar la vía. Se lo toman con calma. Ambos son veteranos. Ella debe tener al menos 50 años. Él, más tarde, me comenta que ha cumplido los 65. Como me gusta oír estas cosas.

Nos decantamos por escalar la vía vecina, Terra de Dinosaures, en principio algo más fácil, con grado máximo obligado de V+. La vía está perfectamente equipada, la roca es buena y la dificultad moderada. En resumen, una vía disfrutona y de poco compromiso, con reuniones muy cómodas. El inicio es fácilmente reconocible pues hay un gran pino a pie de vía, que se encuentra unos metros a la derecha de la Bàlsam.

El primer largo es fácil, y no pasa de V, en placa. Hay un paso fino a mitad del largo, y luego fácil hasta la reunión en una terraza.

El segundo largo sale hacia la izquierda, a buscar terreno bastante vertical, y supera un muro muy vertical. Yo lo superé algo por la derecha, a través de una fisura,en V+.

El tercer largo se inicia en terreno de IV+, y luego se pone más difícil, con algún pasaje muy bonito, en V/V+, en una fisura. Luego hacia la izquierda fácil está la R.

El cuarto largo es el que más me gustó. Se escala la salida en bavaresa potente (V+), luego placa hacia la izquierda, y más tarde con tendencia a la derecha. Aquí están los pasos más técnicos y verticales del largo, pero poniendo bien los pies se escala bien, sin pasar de V+. La R la hacemos en dos parabolts muy juntos, antes de la placa final.

 

 El quinto y último largo no está en absoluto regalado. Hay que salir en placa difícil hasta un bolt, y luego ir a por otro con pasos muy técnicos y finos, en casi 6a  hasta llegar a terreno menos vertical y con buen agarre. Más tarde, bastantes metros de trámite en III hasta montar R en un árbol.

El descenso se realiza siguiendo un camino a izquierda, que nos deja en una canal que nos lleva en descenso al coche.

Un abrazo a tod@s,

     Jose

     www.cordada.org

Santacana a la Momia

Vía: Santacana-Farrera-Balbastro a la Momia
Zona: Montserrat - Sant Benet
Longitud: 130 m
Orientación: Este
Grado:  ED- (6a+)
Equipamiento: semiequipada con parabolts
Material: 7 cintas express,  semáforo de aliens, 1 juego de camalots hasta el 1#, opcionalmente hasta el 5#.
Aproximación: 45 minutos desde el Monestir
Fecha: 10.11.2013

Asalto a la Momia. Este sería el titular de nuestra actividad este domingo. Tres cordadas de amigos la escalaremos a la vez por diferentes vías. Una primera cordada, formada por Carme y Juan Lazo, subirá por la Haus-Estrems. Una segunda, con Jaume y David, lo hará por la Pirenaica. La cordada formada por Quim Torres y por mi lo haremos por la temida Santacana.

La Santacana es una vía maravillosa. Solo el nombre de la vía ya intimida, al menos a mi. En el libro del Picazo de "Ascensiones de leyenda", el maestro comenta: "El primer largo requiere una gran pericia en escalada de semichimenea, pues en su parte central la laja escupe hacia la derecha y la fisura no es muy ancha.".Avisados estamos. La vía resigue una fisura durante más de 100 m en esta emblemática cima. Está situada a la derecha de la Haus y de la Pirenica. Los dos primeros largos son los más difíciles. Destaca sobre todo el mítico primer largo, donde hay que realizar un semiencastamiento y donde las presas de pie no son muy buenas, y aunque hay expansiones, éstas alejan bastante. El segundo largo también tiene su miga, y combina casi todas las técnicas de escalada: diedro, off-witdh, placa...

Durante el almuerzo de los seis asaltantes en Monistrol, Carme y yo comentamos la jugada. Ella ya hecho la Santacana y yo la Haus, ambos recientemente, por lo que intercambiamos información. A las 10:00 h encaramos la aproximación desde el Monestir. En el desvío a Sant Benet nos encontramos con un escalador ya mayor que está simplemente caminando con su mujer. Intercambiamos algunas palabras. Comenta que de las tres vías, solo se ha dejado por escalar la Santacana, pues siempre le dio mucho respeto. Algunas risas y ganas de intimidarnos por parte de nuestros compañeros. Yo creo que este hombre está conchabado con Carme.

Ya después de pasar por Sant Bentet, divisamos la aguja, y en 45 minutos nos plantamos a pie de vía. Fotos de las tres cordadas, bromas, más vaciladas y ... cada uno a lo suyo.

Como no hemos podido conseguir los camalots 4# y 5#, solo llevamos hasta el 3#. Espero que no los necesitemos, y que sean opcionales, como he leído en algún sitio.

L1: El primer largo ya hace días que me lo he adjudicado. Lo inicio por la izquierda, buscando una fisura, y después de travesear a derecha, pongo una plaqueta recuperable en un buril que está a unos 6 metros. A continuación se inicia el semiencastamiento. Subo unos metros, no muy difíciles, hasta el primer bolt. A continuación se pone algo más difícil. Subo empotrando pierna y brazo izquierdo en la ancha fisura, y buscando presa pequeña con el derecho. Consigo meter el friend del 3# después de mucho esfuerzo. No ha valido la pena. Llego agotado al segundo bolt y tengo que descansar. Es mejor tirar para arriba y confiar en no caerse que pararse a meter ningún cacaharro. Entre el segundo y el tercer bolt la dificultad continua, pero es entre el tercer y el cuarto cuando lo paso peor, bien porque voy ya cansado o porque no estoy usando bien los pies. Después de una estresante excursión pongo la cinta en el bolt, y sigo ya fácil hasta la R. Son unos 30 m de 6a, con un tramo de 6a+ obligado. Hay 4 bolts y una cabeza de buril.

 

L2: este lo escala Quim. Se trata de un diedro fisurado también muy espectacular, y mantenido en el V+. El primer bolt está algo lejos, y al principio es complicado meter algo. Después se puede enlazar una sabina muy buena. Los pasos se suceden, mayoritariamente en oposición de piernas. Después de chapar el tercer bolt, hay que entrarle en offwitdh a la fisura, al estilo del primer largo. Este tramo es de 6a. Luego fácil hasta la R. Son unos 35 m.

L3: seguimos por la vía original de la apertura, a diferencia de muchas cordadas que optan por la variante Serrano, bastante más difícil. Aún así, es un largo precioso, constituido por un diedro de 40 m, mantenido en V/V+, y aunque los bolts alejan lo suyo, está suficientemente equipado. Hay que tener cuidado con la roca a mitad del diedro. Sólo puse un microalien casi al final.Una vez encima de la gran lastra, nos saltamos una R y llegamos a otra de bolts con anilla. Son unos 45 m.

 

L4: este largo es de trámite, y coincide con el de la Haus. Se sale a la derecha para buscar el terreno más fácil. Más arriba un par de grandes merlets nos pueden servir de seguro. Enseguida a izquierda cogemos el gran canalón donde podemos colocar alguna pieza, y seguir ya fácil hasta la cima, a unos 20 m.

 

Hemos hecho cima en algo más de 3 horas...La cordada de la Haus ya ha bajado, y los de la Pirenaica van detrás nuestro. Por fin ha caído esta supervía !. 

Para bajar, tomamos el cable de acero que está al otro lado y que nos conduce al rápel. Éste, en 40 m, nos deja en un bosque colgado. Ahora destrepamos unos 15 metros hacia el Norte, y luego al Sur por la gran canal hacia Sant Benet.

 

Un abrazo a tod@s,

     Jose