Haus-Estrems a la Momia

Vía: Haus-Estrems a la Momia
Zona: Montserrat - Sant Benet
Longitud: 160 m
Orientación: Sur
Grado:  MD (6a)
Equipamiento: poco equipada con parabolts y algun pitón.
Material: 4 cintas express, 1 baga larga, 1 alien gris o rojo y 1 camalot 0,75#.
Aproximación: 45 minutos desde el Monestir
Fecha: 27.10.2013

Quiero dedicar esta entrada del blog a mi amigo Gerard Donis, quien formando cordada conmigo tuvimos un accidente muy grave en la Momia, concretamente en la vía Pirenaica, hará ya 5 años. En el último largo de esta vía, que es el mismo que el de la Haus-Estrems, tuvo una caída de 15 m con factor dos directo a la reunión, y estuvo una semana en el hospital, con varios meses de recuperación, por una rotura craneal. Menos mal que llevaba casco. Por fortuna, se recuperó y sigue haciendo montaña. Va por ti, amigo !.

Esta vez vuelvo para eliminar demonios internos y demás paranoias, rollo..."quizás llevaba la cuerda poco tensa ?", "hubiese tenido que avisarle que no se fuese a la izquierda ?"... El último largo es el mismo y podré comprobar donde tuvimos el error.

La Haus-Estrems es un mítica vía abierta en el año 1.946, en la intimidante Momia, ubicada en la región de Sant Benet de Montserrat, y cuyo segundo largo ha alimentado toda suerte de leyendas. Todos los largos muy buenos, pero el segundo es excepcional, un off-witdth alucinante de 6a, donde tienes que escalar semiencastado en una fisura que tira hacia fuera, y donde únicamente 3 bolts, el primero de ellos a casi 12 m, hacen que estés con la adrenalina al máximo. 


Para afrontar con éxito esta escalada, considero que es preciso, obviamente haber realizado otras vías en Montserrat, y haber escalado otras vías de off-width sin problemas, como la CADE a la Roca 92 o la GEDE a l'Escorpí, e ir bien de coco para escalar largos con muy pocos seguros y de difícil aseguramiento.

Para esta ocasión mi compañero es Xavier Rodríguez, que no sabe muy bien que es eso del encastamiento. Pronto lo verá. Así que emprendemos la aproximación desde el Monestir, que se hace preciosa una vez llegamos a la región de Sant Benet. Una vez en el refugio cogemos el sendero que pasa debajo del arco y tiramos hacia arriba para pasar al lado de la trompa de l'elefant. Luego nos desviamos y cogemos el sendero que va al pie de la pared sur de la momia, hasta nuestro pie de vía.

El primer largo sigue el diedro evidente, con roca bastante buena, en IV+, y encontraremos 2 bolts y un pitón. La R está a unos 35 m. Xavi solventa el largo con rapidez.

El largo dos ya hemos quedado que me lo quedo para mi, pues le tengo ganas desde hace tiempo. La verdad es que impresiona. Le paso la minimochila al compañero, además de las botas y uno de los botellines de agua. Salgo a la derecha a buscar la chimenea y comienzo a subir muy empotrado por dentro, pues por fuera de momento es imposible. Apenas llevo 2 metros y casi no me puedo mover. Algo detrás me estorba. Le paso el otro botellín que me está molestando. Ahora mejor, pero por encima la cosa se estrecha totalmente y hay que moverse hacia fuera. Me cuesta !...el esternón se me clava en una piedra y me impide moverme. Además el casco también se queda encajado y tengo que girar la cabeza para pasar. Después de unos metros angustiosos (6a), consigo subir un poco más fácilmente, en V+, pues la chimenea se abre algo. Ya veo el bolt, pero está muy lejos. Al cabo de unos 10-12 m de reptar consigo chapar. Pero luego vienen de nuevo las dificultades en 6a de off-width, y la progresión se vuelve a hacer lenta. Por suerte el siguiente bolt está algo más cerca, a unos seis metros. Ahora es preciso hacer un movimiento delicado y muy aéreo, para cambiar de posición y poner la espalda en la momia y los pies en la lastra. Al cabo de 2 o 3 metros la escalada se suaviza y se prosigue en diedro, con algún paso de V+, y protegido de otro bolt. Consigo llegar a la R, algo cansado, a unos 35 m. 

Mi compañero tarda menos, pero le oigo gemir en la primera mitad del largo, arrastrando la mochila que cuelga debajo de su arnés. Al cabo de un rato dice: "Ya he llegado al primer bolt !", y más tarde le veo salir por el diedro. Le filmo un pequeño vídeo para que se quede más contento. Llega tan cansado que me cede el siguiente largo.

El tercer largo es mucho más fácil. Se inicia en diedro en V, donde al cabo de 6 m chapamos un bolt. Luego remontamos en travesía por encima de la gran lastra en IV. Encontramos una R de dos buriles en muy mal estado. Tras un breve muro de roca algo descompuesta, llegamos a la R, justo encima de la gran lastra. La temperatura es perfecta, la visibilidad elevada, lo que ayuda a admirar la visión que tenemos.

El cuarto largo lo abre Xavi. El inicio es algo expuesto, y se debe remontar el diedro evidente de IV+ situado a la derecha. A unos 5 m podemos poner un alien y a los 8 hay un bolt. Luego seguimos por la placa por la derecha hasta encontrar una R opcional que nos saltamos. Remontando en bavaresa muy bonita llegamos a la R4. Ambos alucinamos del paisaje que divisamos con esta nitidez otoñal.

El último largo me lo quedo yo. No quiero cometer ningún error. La única y última vez que llegué aquí nos sacaron en helicóptero. Subo unos 2 m y llego a un murito. Arriba hay poca presa. Aquí Gerard hace 5 años se fue a la izquierda y cogió terreno descompuesto. En cambio a la derecha se ve mas fácil. Rápidamente remonto y enlazo un gran merlet con un nudo corredizo. Luego un alien en el diedro poco marcado de la izquierda, y a los 35 m R en la cima. No hay ningún seguro en el largo, pero es precioso y la roca la he encontrado muy buena.

Hemos tardado 2 horas y media !. Por fin me he quitado el peso de encima !...Gracias Xavi por escalar esta increíble vía conmigo.

Para bajar, cruzamos la cima dirección N hasta un cable de acero que nos conduce a la instalación de rápel. Éste nos deposita en unos 40 m en un bosque colgado , de unos 40 m. Destrepamos unos 20 m por terreno delicado hasta el collado entre la Momia y la Momieta, y bajamos la canaleta resbaladiza hacia el oeste, que nos conduce al camino de subida.

Un abrazo a tod@s,

     Jose

Cerdà-Riera o Aresta Brucs a l'Agulla de l'Arbret

Vía: Cerdà-Riera o Aresta Brucs a l'Agulla de l'Arbret
Zona: Montserrat - Agulles
Longitud: 90 m
Orientación: Sur
Grado:  D (IV+)
Equipamiento: equipada con parabolts y espits.
Material: 5 cintas expres.
Aproximación: 1 hora desde Can Massana
Fecha: 26.10.2013

La Cerdà-Riera es una vía que tenía entre ceja y ceja hacía ya demasiado tiempo, pues todo el mundo me había hablado muy bien de ella, y siendo una escalada histórica del año 1.957, no me la podía perder. Dado que además su grado no es elevado, invito a Montse, también del club Cordada, para que se estrene en vía larga.  

Y la verdad es que no defrauda. L'Agulla de l'Arbret está situada en pleno corazón de la región de Agulles, en un entorno mágico. Con una roca excelente, la vía transcurre por su precioso espolón en la cara sur, sin pasar nunca del IV+. Los seguros, entre parabolts y espits, están lo suficientemente distanciados como para que estemos atentos en la búsqueda del itinerario. Además, dado que tienen algo de óxido, es difícil a veces encontrarlos.

Para llegar a pie de vía, salimos de Can Massana hasta llegar al refugio Vicenç Barbé en unos 45 minutos. Desde aquí tomamos un sendero en dirección a las Bessones siguiendo siempre marcas rojas en dirección Norte. Pasamos por la derecha de las Bessones, remontamos la canal por el sendero, y hacia la izquierda llegamos al hombro entre la Bessona y l'Agulla donde empieza nuestra vía.
Tras un rato de explicaciones a Montse sobre protocolos de comunicación en vía larga, comienzo a escalar, bastante tranquilo de como está afrontando el día mi compañera de cordada.

El primer largo es una agradable placa sobre buen canto. En total encontramos cinco bolts, bastante espaciados, que cuesta ver. En algún tramo llegamos al IV+, y al cabo de unos 40 m llegamos a dos reuniones, una de ellas, la de la izquierda, en una bauma, que es la nuestra, rapelable. Al poco sube mi compañera. Creo que está disfrutando. Entre esto, el paisaje de las Bessonas enfrente y el bosque multicolor que se pinta en mi retina, pienso que no puedo pedir nada más.

Después de pasar las cuerdas, emprendo el segundo largo, hacia la izquierda, a buscar un espit. Aquí los seguros están algo más espaciados, pero la tónica de la escalada es la misma, sencillez, sentir la fluidez del movimiento, la roca caliente en las manos...Al cabo de 25 m monto R, también rapelable. Llega mi compañera. Le comento que mire el paisaje, pero no hace falta ningún comentario.

El tercer largo es puro trámite, y encontramos un espit y una R intermedia, antes de llegar a la R3, situada al lado de una sabina.

Hacemos cima. Estoy muy contento. Mi primera arista Brucs, y la primera vía larga de Montse !...

Voy a buscar la instalación de rápel, situada más arriba a la derecha, que un solo rápel nos debería dejar en el suelo. Unos grandes bloques que parecen inestables cuelgan a un solo metro de la R. Una cordada también mixta que llega nos comenta que es poco recomendable bajar por ahí, porque un desprendimiento reciente hace peligrosa la bajada. Esto no confirma que bajaremos por la línea de subida. Un rápel de 45 m nos deja en la R1, y otro de 35 ya en el suelo.

Gracias Montse por hacer cordada conmigo.
Un saludo a tod@s,
    Jose   
    www.cordada.org

The Wall al Elefant

Vía: The Wall al Elefant
Zona: Montserrat - Sant Benet
Longitud: 120 m
Orientación: Norte
Grado:  MD- (V)
Equipamiento: equipada con parabolts y un pitón.
Material: 10 cintas express.
Aproximación: 1 hora desde el Monestir
Fecha: 20.10.2013

Navegar en un océano de piedra. No tengo mejor forma de describir esta escalada. The Wall es una vía enteramente de placa y perfectamente equipada con parabolts, en la cara Norte de l'Elefant. Toda la escalada es increíblemente placentera, y con una roca sublime, lo que implica que se haga muy corta. A esto hay que añadir los paisajes que desde la pared se divisan, los colores otoñales de los árboles en esta época del año, y sobre todo, que mi compañera de escalada sea Elisa, para que sea un día perfecto de escalada.

De www.ressenya.net

La aproximación a la vía es larga, pero muy bonita. Una vez llegamos al refugio de Sant Benet, seguimos hacia la ermita de Sant Salvador. Luego tomamos el sendero que sube por el flanco izquierdo de l'Elefant hasta llegar a un colladito. En este punto giramos a izquierda para seguir una loma con hitos, y bajando por terreno difuso, encontramos un camino. Lo seguimos a mano derecha, y poco después otro que sube hacia la pared norte.
El inicio de vía está en una lastra con una pintura azul.

En el largo 1, los primeros pasos son delicados, pues la roca está algo pulida, pero enseguida se pone franca. El primer bolt está algo lejos, y la separación entre ellos no es pequeña, pero si vas bien en el V no hay problema de exposición. No siempre hay que seguir directamente la línea de parabolts, sino buscar las debilidades del trazado, en aquellos puntos donde los agarres y pies son más francos. Llega un momento que hay que girar a izquierda, y no buscar una R con una cuerda que vemos arriba a nuestra derecha.  En la última parte se vuelve a poner algo difícil, y tenemos que buscar los pasos mas apropiados. La R está a casi 40 metros.

El segundo largo es algo más fácil, y aunque los seguros alejan un poco más, el grado es algo más relajado, con muchos pasos de IV+ y V-, excepto al final, donde hay un par de pasos verticales de V con buen agarre y bien protegido. A mitad del largo hay un puente de roca. La R está también a casi 40 m.

El tercer largo es el más fácil. Salimos recto arriba a buscar un pitón en un labio. Salimos por la derecha en IV+ a buscar la línea de parabolts, y luego con tendencia a la izquierda vamos escalando en roca excelente y cantos gigantescos. Luego ya fácil en III montamos R poco antes de la cumbre, a unos 40 m.

Para descender, accedemos caminando a la cima secundaria, que está a unos 5 metros, y vamos al colladito entre las dos cimas de l'Elefant. Cogemos la chimenea que baja a derecha y la destrepamos. Luego siguiendo hitos volvemos al camino de subida.

Un abrazo a tod@s,
      Jose